Ameerika lõunapoolsed riigid
Korter, väike aknad Ford Mustang on tegelikult peapööritav auto, et avastada selles riigis. Ja see on siiski ainus õige. Isegi 2006. aasta versioonis muudab Mustang tavalised mehed kohe James Deaniks. Ameerika ei ole. Ja tõesti: meie reisil pöörduvad "head vanad poisid" alati meie Mustangi juurde.
Lõuna ilu: vana sadama linn Charleston
Me sõidame lõunasse. Tee viib Charlotte'ist, Põhja-Carolina linnast, Lõuna-Carolina rannikul asuvasse Charlestoni vanasse sadama linna. Meil on kaksteist päeva, kaksteist päeva, et jälgida iidset Ameerikat, vaimu, mis kujundab selle riigi tänaseni, kaugel New Yorgi, Los Angelese või Miami hiilgavatest suurlinnadest. Kõik see algas USA lõunaosas. Siin leiutas 17. sajandi alguses kõik, mis moodustab kaasaegse Ameerika: valitud raekoja kohtumised, regulaarne kirikuõpetus ja uhke veendumus, et iga inimene saab oma saatuse enda kätte võtta ja et nad üksi vastutavad selle eest. Ja kuigi selle tohutu riigi lääne- ja põhjaosas on praegune sageli tühjendada seda, mis kunagi oli, elab ajaloo- ja traditsioonitunne lõunapoolsetes riikides. Seega, kui see Ameerika vaim on endiselt olemas, siis arvame, et siis Carolinas.
Esiteks leiame palju kirikuid. Riigi teedest paremal ja vasakul on madalad telliskivihooned, millel on valged tornid, mis on samasugused nagu riistvara kauplusest pärinevad aiad. Tõenäoliselt on olemas kiriku hulgimüüja, nalja, et hiljem õppida, et see on tõepoolest nii. Usk on kindel kristlik-kristlik Piibel vöö, kuid ka väga pragmaatiline: teravdatud plasttornid on mobiilsideettevõtte ülekandetornid. Kõrvades rõngavad ainult kirikute nimed: uus elu kristlik assamblee, väike rock pühakoda ...
Vahel on see kasvav. Puud, mastid, isegi majad kaovad tiheda lehestiku matt. Riik on sügavalt roheline. Kudzu on algse jaapani loomajuhi nimi, kes leidsid 1876. aastal Philadelphias 100. aastapäeva tähistamisel poliitikud nii uhkust, et nad maksavad põllumajandustootjatele raha, et neid teedel istutada. Asjaolu, et kuradi kraam kasvab kuni 30 tolli päevas, ei olnud nad mõelnud. Praegu on internetis kudzu vestlused, kus tüütud maaomanikud annavad näpunäiteid selle kohta, kuidas taimi kõige paremini tappa.
Euroopas troopilises vormis
Endisel "orja turul" oli kolmandik Põhja-Ameerika orjadest salakaubana.
Charleston on jooksnud linn. Kakskümmend teed mööda, kaheteistkümne tänava ääres asuvad munakivisillulised tänavad. Ma aeglustan automaatselt, nagu ma tegin, kui õppisin New Orleans'is ja inimesed tundusid olevat aeglaselt. Ja ma langen kohe tagasi keele nasaalsesse laagrisse, pöördudes jälle võõrastega, kes on "ma'am" ja "sir", muutudes omalt poolt "hornyiks" ja öeldes "vabandust" nii viisakalt, et Mike Fotograaf Hughes hakkab loendama.
Ma igatsesin teda, et sametine pehme õhk lõunapoolsetes riikides. Murdunud vee ja taimede räpane lõhn niiskes soojuses. Isegi need prussakad, keda ma igatsesin, nagu vikerkaar nagu Matchboxi autod üle äärekivid. Koidikul kalduvad lühikesed püksid mehed East Battery'il, poolsaare otsa, kus Charleston on ehitatud. Nagu kõik siin, küsivad nad lahkelt, kuidas ma tunnen. Hea, ma ütlen, väga hea. Rannakarbid purunevad mu jalgade all. Cooper ja Ashley jõgedes, mis rajavad Charlestoni, põrkuvad delfiinid. Tänaval sõidavad linna esimesed hobusekärud meie Ford Mustangist mööda.
Üks neist on režissöör Sherrie, 14. põlvkonna blondi hugenoti tüdruk, kes hiljem hukutab meid selle linna ajalooga.
"Kulus rohkem kui 100 aastatAga pärast sõda põhjaga tõmbasime end uuesti muda välja, ilma et see oleks - see on Ameerika vana vaim, "ütleb ta mulle - täis patosid ja ilma irooniata, me teame kõike: et Charleston Püha linn, sest siin lubati kõigil, kas Hugenotil, Metodistil, Juudil või Katolikul, ehitada oma kirikuid ja et sadama linn oli mandri kõige rikkam linn 1740-1830, sest kõik, mis kolooniad ja USA hilisemad lõunapoolsed riigid kuuluvad Indigo, riis ja, rääkimata, lõunapoolne tumedam pool, orjad, laaditi siia, veeti ja loomulikult puhastati tollimaksu - et 1776. aastal peksti Ameerika revolutsiooni esimene otsustav lahing ja 1861 esimest pilti kodusõjas Põhja ja lõuna vahel langesid, et 1886. aasta suure maavärina järel asuvad majad metallist sulgudega tükkidelt tõmmati otse tagasi.
Aga see on veel varahommikul. Ma kõnnin oma kohviga üle "Two Meeting Street Inn" kõveriku puidust veranda.Virginia oakide vägivaldsetest harudest pärinevad Hispaania samblad. 1892. aastal ehitatud luksuslik voodi ja hommikusöök on üks linna uuemaid maju. Kõik on kaitstud mälestusmärgiga, kuna juba 30-ndad on. Pikka aega olid inimesed majade lammutamiseks liiga vaesed. Nüüd ei saa nad seda enam teha. Charleston elab, et see on ilus. See peaks jääma nii. See, mis ei ole vana, näeb välja nii, nagu ka ehitusasutuse eeskirjad. Õrn Palmetto palmipuud ühendavad tänavad, nende taga on viktoriaanlikud mõisad koos veergude ja turretsega ning pastellvärvilised kitsad ridaelamud koos õitsenguga. Verandadel, mis kulgevad läbi maja lopsakate aedade, võib kuumad, niisked suvekuude taluda isegi ilma kliimaseadmeta.
Andrea Koch tahtis oma pere juurde jääda vaid kaks või kolm aastat. Nüüd on siin sündinud poeg Christopher juba kümme. Ta juhib turiste läbi oma linna. See ei ole ainult elegantne elegantsi, mis hoiab sakslasi siin. "Lõuna-külalislahkus," lõpmatu lõunapoolne külalislahkus, on midagi imelist - kui sa seda suudad, ütleb ta. "Etikett, kultuur, konservatiivsed perekonna väärtused - siin on seda väga austatud." Sellegipoolest ei ole Charlestoni elanikud jäigad. Inimesed, kes nõuavad oma viie tee teed linnas, kiirustavad pärast tööd kiiresti randa. See sobib kõik kokku. Folly Beachi või Palms'i saare laiad, looduslikud, liivarannad, kus tuul ja Atlandi ookeani lained kõike koos, on vaid 15 minuti kaugusel Charlestoni kesklinnast. "Kui soovite teada, milline vaim on siin inimesed kujundanud, siis peate järgima Ashley jõge ülesvoolu," ütleb Andrea Koch. "Seal on vanad istandused."
Kärbitud kõrbes Carolinas
Vana hiilgus: aed endises istanduses Middleton Place
Austri geomeetriline aed lokkub Ashley jõele ja lõpeb kahes tiigis, mis näevad välja nagu liblikassi. Ainult alligaator, mis sinna paisub, tumeneb pilti. Middletonil asetage peaaegu 200 000 asaleaid kaunistuste ja pikkade kamelliade vahele. See särab ja karistab, libiseb ja ronib kõikjal. Cicadas möirgab selle üle, nad kõlavad nagu elektrilised motorollerid. Sada orjat on öelnud, et nad on võtnud Uue maailma vana maailma koopia loomiseks rohkem kui kümme aastat. Taimestik sai kõrbe ja tsivilisatsiooni kallakuks, mis hõõrus üksteise servi. Riisiväljad istutati soodidesse, kus maod, malaaria sääsked ja alligaatorid raevusid. Kõrval on juba kõik tagasi toonud. "Kui orjad olid vabanenud, ei oleks maailmas mingit tasu saanud jälle sinna minna," ütleb Alan, juhtides meid üle istanduse. "Suremus oli lihtsalt liiga kõrge."
Vana suur maja ei elanud kodusõdaaga väikesed külgmajad ja mõned orjaveerandid on ikka veel võimsa tamme varjus. Seestpoolt on 18. ja 19. sajandist imporditud kaubad peenikesed, pööratud jalad. Kõik tulid Euroopast sel ajal, alates spineti vohavast portselanist. Isegi damaskiriie neljapõrandale. Paljudel vanadel istandustel on selliseid inimesi nagu Kitty Evans. 70-aastane on mänginud orjade igapäevaelu Brattonsville'is Rock Hilli lähedal. Külastajad ütlevad pisaraid ja püüavad temalt vabandust orjuse ajaloo kohta, ütleb ta. Kitty Evans ei taha minevikku halvustada. "See oli nii, nagu see oli," ütleb ta. "Aga et teada saada, kuhu me läheme, peame teadma, kust me oleme, sõidame rannikule, mere saarte Gullahsi, see on vana Ameerika, see on see riik kujundanud."
Golfiparadiis väikestel saartel
Tee välja üks paljudest Lõuna-Carolina mere saarte golfiväljakutest.
Mere saarte saarel oli kunagi riisi tootmise keskmes Ameerikas. Nüüd on see golfimängija käes tugev. Lühikese kattega laevateede vahel on tammepuude ja õitsvate põõsaste all kõverduvad bangalod golfikärud. "Neil saartel mängivad peaaegu ainult Yankees, kes siin pensionile jäävad," ütleb Golfer Deanne Freeman Datawi saarel. Kuid ilma põhjapoolsete rikkalike Yankeeseta oleks see veel 30 aastat tagasi. "See oli väike Aafrika," ütleb Deanne. Pärast kodusõda jäid Gullahid, riisistanduste orjad, üle saja aasta üksi rannikul asuvatele väikestele saartele, mida ülejäänud riik unustas. Veidi ei olnud sildu, kes soovisid mandrile minna. Alles 1970. aastal elasid inimesed siin rääkides lihtsustatud inglise ja Aafrika dialekti segust, mille lapsed ei saanud lugeda ega arvutada ja kes ei teadnud, millises riigis nad elasid.
Tänapäeval on Gullah kultuur peaaegu kadunud. Leiame need "Red Piano Too", galeriis maanteel. Vasakul ja paremal on garaažid "Gullah Grubi restorani" vastas. Mary Mack, 71 müüb oma galeriis seda, mida kohalikud kunstnikud lõbustavad, joonistavad, värvid, skulptuurid, mudelid, peitel, liimil või jootel.Enamik neist avastas neid, mõned tegid need suureks. Näiteks on Gullah maalikunstniku Jonathan Greene naiivsed õlimaalid nii oodatud, kui seal on ootenimekirju.
20-aastaselt läks Mary Mack naabermaalt St. Helena saarest New Yorgisse, et põgeneda rassilisest eraldatusest. "See polnud nii palju parem," ütleb ta. Paljudel juhtudel oli lõuna avatud rassism veelgi ausam kui põhjapoolne. "Vähemalt siin ma teadsin, kus ma olin." Ta tuli tagasi 20 aastat hiljem. "Yankees lihtsalt ei saa süüa, hingetoit, toit, mis soojendab soojust, ainult gullahid saavad seda teha," ütleb ta, saates meile üle tänava süüa. "Võtke Lõuna-praetud kana kartulipuderiga." Samuti tahame sõita soode, ütleb Mary Mack, kus puud on mustas vees. "See on mulle vana Ameerika lõhn, see oli see, mis tundus, kui meie esiisad siia tulid."
Sooned
Kõik väga loomulik: kanuu reis Edisto jõel
Edisto jõe ääres jätame vees kanuu. Meie kõrval pakuvad viis meest mehed oma paatidesse ja räägivad meie Ford Mustangi kohta. Üks neist Jim Hanks abiellub homme. Rohke joomise asemel on tema kolledži sõbrad Ryan, Brian, Jeff ja Rusty korraldanud mõõtu ringi soode. "Kas teil on maapähklid?" Küsib Ryan enne kui ta hakkab. "Ma ei sõida ilma nendeta." Kuumad keedetud maapähklid on lõunapoolsete poiste rahvuslik suupiste. Jeff, ainus Yankee, meeldib pehmetele asjadele nii palju kui mina. "Me võtame teid niikuinii, see näitab, kuidas me oleme tolerantsed," ütleb Jim. Jeff on ainus, kellel pole pistikut. "Kas sa tahad, et ainult halvad poisid oleksid relvastatud?" Ryan küsib ja naeratab.
Meil on sama marsruut ja sõidame aeglaselt allapoole. Pärast paarilööki on poisid oma lemmikteemal: "riikide vaheline sõda". Seda nimetavad nad Ameerika kodusõjaks lõunas. Sa tead täpselt, milline üldine kus võitlus Yankees vastu. Ja mida ta pidi tegema, et teda võita. "See oli juba ülikoolis," ohkab Jeff, Yankee. "Igaühe gaasijaama saatja saab lahinguid teha." Vasakule ja paremale ulatuvad suured kalju küpresspuud juurtest mustast veest välja nagu väikesaart. Valge heron viib meid mõnda aega. "Sa pead lihtsalt teadma, et kui lõunapoolne," ütleb Jim. Mis veel kuulub? "Õige auto," ütleb Ryan. Muidugi juhib ta ka Ford Mustangi. Kuid vana, alates 57. Lisaks on ehitusinseneril oma maja taga põllul neli lehma. Ta kuulub Lõuna-kultuurile. "Tõelised ameeriklased on sõltumatud." Ja: põllumajandustootjad maksavad vähem makse. "Ma ei kavatse Washingtonis midagi vabatahtlikku teha!" Ütleb Ryan. Igaüks, kes Valges Majas istub, on täiesti sama. "Ma ei sekku nende asjadesse, siis peaksid nad mind lahkuma, nii et me hoidsime seda alati siin."
Aga kuues naaber langes BagdadisseRyan teatas sõjaväele. "Ma armastan oma kodumaad ja tahtsin aidata tõmmata ostukorvi mudast välja." Insenerid on tavaliselt avatud relvadega. Ei ole Ryan. Tal on oma parema õla juures Rebel Flag, lagunenud lõunapoolsete riikide lipp. "Nad oleksid võtnud mind swastikaga," ütleb ta ja sülitab maapähkli koorega. "Meie lipp sõitis üle parlamendi kupli meie pealinnas Columbias kuni 2000. aasta juulini!"
"Vana vaimu võib leida ka Põhja-Carolinas asuvast Cherokee'st," ütleb Jim hüvasti. "Nad olid siin, kui esimesed asunikud elasid endiselt Londoni slummides."
Solidaarsus ja kasiinod
Kasiinod, pubid ja suveniiripoodides teenivad Cherokee kõige rohkem raha.
See valab Cherokee. "See oleks pidanud olema parem hommikuse tantsutantsiga," ütleb Frieda Huskey reservihaldusest ja naeratab. Smoky mägedes on palju vihma - nimi pärineb pilvedest, mis on püütud järveäärmetesse. Me reisime koos oma Native American giidiga Davey Archiga Indianalinna Oconaluftee külla, mis näeb välja nagu Cherokee küla umbes 1750. a. "Cherokee elas väikestes taludes, nagu hiljem ka asunikud." Isegi orjad oleksid neid saanud. Teistest hõimudest, mustad, valged, ei ole oluline.
Puidust carver ja tantsija Davey teab kõiki, kes demonstreerivad India külas Cherokee iidset käsitööd. Lisaks vanadele naistele rüüstavad tüdrukud hirvesid või kuduvad keerulisi mustreid korvidesse, noored mehed karvad hirved. Tema teoseid müüakse hõimu kooperatiivis. "Hõim annab kõigile, kes soovivad tööd," ütleb Davey. Kui sa ei ole külas, mängige bombastilises mängus "Neid mägesid", mis räägib igal suvel Cherokee lugu. Kuidas nad püüdsid valgetega elada, kuni nad sunniviisiliselt ümber paigutati 1838. aastal Mississippi poolse India territooriumi.Ameerika USA president Andrew Jackson tahtis seda nii. "See oli umbes maa, kuld, võim," ütleb Davey. Sellest ajast peale on olemas kaks Cherokee hõimu. Üks Oklahomas ja üks Põhja-Carolina. "Me oleme nende laste lapsed, kes peitis mägedes ja ei liituda. Meie vanavanemad ei andnud oma maad nii kergesti alla, võitlus oli mõttetu, et nad lihtsalt ootasid."
"Igaüks oli häbenenud oma India verest"ütleb Frieda Huskey. Kuid kuna suur kasiino rahastas Põhja-Carolina Cherokee tervisekindlustust ja õppis ning maksis igal aastal kaks tuhat dollarit kaks korda aastas, vannutasid isegi valged Yankeesid, et nende vanaema oli Cherokee printsess. Üle 500 inimese püüaks iga päev hõimu juurde pääseda. Kuid kuueteistkümnes Cherokee veri peab olema. Vastasel juhul sa ei kuulu sellele. Küla, mäng, muidugi, on kitš, ütleb Davey. "Aga see on see, kuidas poisid õpivad meie lugu, kui me neid ei unusta, oleme tugevad." Kahjuks ei arva kõik Cherokee inimesed seda. Tema sugulane, hõimu valitud ülem, tahab ehitada golfiväljaku. Oru keskel, kus kunagi oli Mothertown, suur Cherokee linn, mille ümber kõik tribal legendid sattusid. "Me võiksime seda teha nagu see mees, kes leiutas järve järve," ütleb Davey. "Võtsid lihtsalt oru ja panid selle järve välja." Aga see on ainult Ameerika. Uus Ameerika.
Travel Info Põhja- ja Lõuna-Carolina
SISENEMINEPäevaga Lufthansa Frankfurdist ja Münchenist, Charlotte'i, Põhja-Carolinast. Umbes 830 või 940 eurot (www.lufthansa.com).
leida majutustNice Bed & Breakfast on saadaval umbes 90 eurot öö kohta. Broneerida www.southcarolinabedandbreakfast.com kaudu.
teatadaHea juhend on Cathrine O'Neal'i "Varjatud Carolinas", millel on palju aadresse, lugusid, kaarte ja kasulikke näpunäiteid (alates 14,95 eurost, Ulysses Press). Põhja-Carolina turismiosakond, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, tel. 001/919 / 733-41 71, faks -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Lõuna-Carolina pargi-, meelelahutus- ja turismiosakond, 1205 Pendleton Street, Columbia, SC 29201, tel. 001/803 / 734-11 64, faks -11 63, www.discoversouthcarolina.com.
