Jalgrattamatk järvest järve

Ma leidsin oma õnne koha. Alates terrassist, mida ma vaatan Wolfgangsee. Nüüd hõõgub see sinise-rohelise taustana pisut kumer mägikett panga vastas. Hommikul olid mäed kaetud udu pilvedega, mis panid veele üle paksud suletekid. Päike on neid jälitanud, muutes järve sära, kus peegelduvad hiiglaslikud puud. Minu hommikusöögilauas lõhnab värske leib, kaussi on omatehtud moos ja villitud vill. Selle kõrval on värsked puuviljad, teravili. Ja absoluutne kroonimine: kreemjas lambajogurt lähedal asuvast mahepõllumajandusest Eisl. Igal päeval algab "Wolfgang" värava juures "Landhaus zu Appesbach" nii imeliselt. Ma tunnen, et see väike, efeuumrankten hotell, kus on salong ja kaminaruum, ei ole pikka aega kummaline, võiks siin kuradi laisk. Kõige rohkem jalutage laudteele, tellige veetakso ja uurige kümne kilomeetri pikkust ja kahe kilomeetri laiust järve või ujumake ringi, seejärel venitage lamamistoolil, päevitage, unistage, nappige.

Kuid ma olen rõõmus, et ma tunnen seda maamaja ainult Salzkammerguti kaudu jalgrattamatkuse lõpus. Vastasel juhul oleks mu terve reisiplaan muutunud.

Jalgrattamatk Salzburgis: alati mööda Salzachit, barokkmaju ja kohvikuid.

Ma alustasin kolm päeva tagasi. Marsruut: Salzburgist Mattsee'le, Mondseeni ja Wolfgangsee vahele. Iga päev oli programmil umbes 30 kuni 40 kilomeetrit. Ma ei pidanud pagasi pärast muretsema, see transporditi. Iga etapi eesmärk oli: eriti ilus majutus, mõnikord lossis, mõnikord kloostris või mõisas. Nagu tasu, nii rääkida.

Salzkammergut: Alusta varakult ja tsükli hommikul. Lihtsalt imeline!

Magistraena Nussbaumer-Jonas näitab kõige ilusamat Dirndlit.

Salzburg on täiesti hall. Linnus ähmastab udu ja barokkhooned näevad tuimad ja mitte nii võimsad. Inimesed üle kogu maailma, Mozarthaus, Alter Markt koos oma pastelsetes värvides ja Mozartkugelniga täis kondiitritooted on tänavatel põlengud; katedraali väljaku, kus luuakse tänavuse "Jedermann" etenduse tellingud. Ma eelistan ringi kesklinna, sõita mööda Salzachit Hellbrunni suunas ja seejärel riputada otse dirndli tootja Lanzile. "Iga naine näeb dirndlis hea välja," ütleb Magdalena Nussbaumer-Jonas, kes on traditsiooniline maja 35 aastat. Ta tõmbab roosad põlled punasel orelil, lööb siidist hirve hirvedega. Igal korral on olemas erinev kleit, et minna kirikusse ja suuresse ooperisse, perepidu ja linna jalutada. "Kakskümmend viis aastat tagasi oli kogu Getreidegasse täis dirndli," ütleb ta, nüüd saate näha ainult teksaseid. Magdalena Nussbaumer-Jonas kannab ka neid - vaid ainult paeladega.

Edasi rohelisse, läbi kõnniteede ja teede, mööda Leopoldskroni lossi, mis on Max Reinhardti endine elukoht, koos esivanemate galerii ja cherubidega ning suure raamatukogu. Salzburgi festivali asutaja elas 20 aastat rokokopaltsis, tema jaoks "üks ilusamaid, elavamaid eluruume maailmas". Praegused Ameerika omanikud kasutavad seda peamiselt rahvusvahelistel kongressidel ja seminaridel.

See lõhnab nagu vanarik, kui sõidan läbi Salzburgi lähedal asuva Anifi. Suur dirigent Herbert von Karajani talumaja jätan paremale ja peatun kuulsas Schlosswirtis. Festivali hooaja vältel on iga koht siin rängalt vaidlustatud, väljaspool varjulist kastanipuuterit, aga ka siseruumides ruutlaedega puidust laudades. Menüüs on hea kodusöömine: veisefilee rohelise spargli, Tafelspitz, Wiener Schnitzeliga.

Holiday Salzkammergut: palju naudingut

Kui ma hommikul Mondsee suunas sõidan, ei ole veel kõik vihmavarjud linna venitatud. Aga jäämees on juba avanud: vapustav valik, nii värviline kui keskused.

See on hea jalgrattamatk, mis põleb kaloreid kiiresti. Ma usun seda. Eriti oluline on sõita läbi meelelahutusriigi nagu Salzkammergut. Igal nurgal on pubid, kus pakutakse vapustavaid roogasid, kohvikuid, kus pakutakse kooke ja kohvi. Ja valik on suurepärane. "Ah, sest Gnä naise kohv on." "Noh, mida sa sooviksid?" Little Brown või Big Brown "Melange, pikaajaline või Einspänner?" Kui ainult ma teadsin seda! Ma lihtsalt ei mäleta erinevusi. Oma teisel päeval roolil ma selgitan "Riesnerhofi" Mondsee järvel, mis oli varem ainult tavaline veinikelder, täna õhtu absoluutne kohtumispaik.Siin istuvad pikad laudad, vanaema perekonnad, lähedalasuvas Mondsee linnas asuvad ärimehed ja vaatavad järvele alla, valged aururid, luiged ja kollane kollegiaalne kirik koos barokk-tornidega.

Teel Bad Ischlile lähen vestlema õde Sebaldaga. Linzi õde soovib matkata ja nautida "seda õhku, seda rahu".

Päeva soovitus: forellfilee, pasta ja aurutatud tomatid aprikoosivahuga. Lisaks on roheline Veltliner. Kui tähed hakkavad särama, siis ma tellin takso, sest mu jalgrattal on õhtul paus. Ilma edu. "Meie taksojuhid on mõnevõrra idiosünteetilised," naerab härrasmees järgmisest tabelist. "Nad lähevad harva pärast kella 19.00!" Aga maja juurde on lisateenus. Omanik Andreas Landauer sõidab mulle tagasi minu majutuskohale täna, "Schlosshotel Mondsee", vana klooster, kus on kaasaegse kujundusega toad ja roosid sisehoovis.

Salzkammergut tunneb külalisi hästi. Juba sel ajal sõitsite bussiga Viinist ja Salzburgist selle ainulaadse suvekohtuni, kus on 76 järve ja dramaatilist mäge, Dachstein, Totes Gebirge ja Traunstein. Isegi Sisi tuli koos oma keisriga, ta läks jahti, ta eksis või ronis Ischli spaasse soolveesse. Kunstnikud armastasid seda maagilist maastikku ja suur teater mees Johann Nestroy pilkas 19. sajandi keskel: "Sest sa näed, see on Kreutz, maailm ei saa suuremaks ja Mahler muutub üha enam Kividel istuvad kolm maalikunstnikku, kummardades seda, iga oja sild, veekogu iga külg on lõuendil kantud, kogu Salzkammergut on Öhlis. "

Leopoldskroni palee ajal Salzburgis viibin ka raamatukogus. Ameerika mõju on ilmne: sektsioonis "Romantikad" u. a. Hillary Clintoni raamat.

Päike põleb. Kiiresti teine ​​jäätis kätt, enne kui ma Mondseest lahkun. Turgude ruudukujuliste majade ees on toolid juba puhastatud, ümarlaudadel libisevad lillelised laed. Elvise järvel laulab "See on nüüd või mitte kunagi" ja paadilaenutusettevõtted näevad välja nagu mereväe kaptenid. Täna ei sõida ma lihtsalt mööda kalda, mineviku puhkemajad, kus geraniumid kaunistavad aknad ja aianduslikud hekid takistavad aiavaadet. Kas mitte ainult veeretavad rohelised mäed ja laineid talupidajatele õnnelikuks.

Täna saab see tõsiselt. "See on lihtsalt ühekordne," ütles Ernst Haberl Pro-Travelist, kui ta selgitas mulle teekonda ja klõpsas roolile GPS-i. Tükk! Muide! Ma pean vallutama mäe Mondsee järve ja Wolfgangi järve vahel. 600 meetri kõrgusel. Tee ääres on surnule meenutavad puidust ristid: Gustav Pichler, 24 aastat. Konverentsid painuvad üle. Kuidas ma nendega kaubelda tahaksin. Ja kohe. Minu navigeerimisseadmele usalduse puudumine taastub. Võib-olla näitab see mulle valesti, nagu Salzburgi ringreisi alguses, kui ma esimest korda lõunasse läksin, aga pidin minema põhja? Kas ma vajutasin veelkord ühtegi nuppu, mis käivitab selle taevakärbumise? Mul pole seda aega.

Kõik on õige. Kahjuks. Kuid isegi sellistel takistustel on midagi head: pärast iga ronimist tuleb allamäge. Ja see on suurepärane. Ma lähen põlvedesse, ei, ma lendan. Ma tahaksin oma käsi levitada. Lühikese aja jooksul jõuin St. Gilgeni koos oma kaunite villadega, kus vesi lekib peaaegu kohvikassile. Endine kantsler Kohl külastas seda puhkekeskust aastakümneid ja suvel intervjuu eest televisioonis pani ta alpine niidule.

Salzkammergut: vihma paradiisis

Traunuferis istun Bad Ischlis "Grand Café Esplanade" ja tellin maitsipakki, mis on Zauneri kondiitritoodete eriala.

Õhk kleepub vaeste juurde, tee läheb mööda Wolfgangi järve kalda. See mureneb mägedest. Mulle jäävad mustad pilved. Ma tõstan käiku, et saaksin kiiremini liikuda. Välk vilgub üle vee. Vihmapadjad nagu troopilise duši all. Põgenen mereäärse kuurordi Strobl'i poole, otsides kaitset suurel, avatud küljel suupistebaaril suplejatele. Kolm tüdrukut värisevad oma märgade rätikute all, vesi tilgub nende põrandatelt. Võõrastemaja laieneb oma pakkumist kiiresti ja pakub karastatud veini.

Meie ees, järv vajub miski, vihma piiskad üle muru, see paugub nii valjusti, et sulgeme kõrvad. Nii kiiresti kui torm on tulnud, liigub see nii kiiresti. Jõeäärsed teed vajuvad muda, suurte pudpide eliitpõrsas, väikestest kaladest välja pesta. Ma võtan otsetee, Panoramaweg Stroblist St. Wolfgangini. See on lummatud rada, mis jookseb läbi kalju ja laudteede ümber kivi. Wolfgangsee vasakul küljel, mis ikka veel äikest maha rahuneb. Kui vaikne see on muutunud. Mitte enam kohinat, pimedast taevast ei tule. Päike on tänaseks jäänud, ei kuivata mind. Aga õnneks pole see kaugel Landhaus zu Appesbachist.

Kruus praguneb, kui ma oma jalgratta hotelli juurde panen. Punane jooksja viib vastuvõtule üle trepi. Kiiresti hüpata sooja duši all, siis jooge salongis kuum tee. "Ja S on aperitiivi kindlasti hästi talutav," ütleb ettekandja Manuela, kes tunneb mõne sekundi pärast ära selliseid jalgrattureid nagu mina tahan.

Jalgrattasõit teeb rahutuks ja uudishimulikuks.

Jalgrattasõit teeb rahutuks ja uudishimulikuks. Nii et ma võtan kaardi uuesti ja uuesti üle ja otsin uusi marsruute. Nii et täna ma ei lähe "White Horse Inn", juua mélange terrassil ja mõtle Peter Alexander, ei kimbuma ülesmäge ja allamäge külas suveniiride ja traditsiooniliste kaupluste, mitte sõita mõla ratta "Keiser Franz Josef "tee. Ma eelistan Hallstatt'i järve uurida jalgrattaga.

Endstation Wolfgangsee: Siin on mul sekundite jooksul täiesti laisk

See on suvepäev, kui ma teda armastan. 23 kraadi, siis päike kaob nüüd ja siis valge lammaste pilvede taga. Linna edelas asuv Hallstatt linn, mis on kuulus oma soolakaevandamise ja äärmiselt fotogeenselt ehitatud nõlval, jätan kiiresti. Liiga palju busse. See tõmbab mind rohkem sellele, kus järv on üsna rahulik, peaaegu puutumatu, mina liigutan liivateedel, mõnikord rippsildadel mööda kivi, mõnikord rongiliinidel. 30 kilomeetri marsruudil kohtun ma kahe jalgrattaga ja viie matkajaga. Roosid ronivad rõdude juurde rõdudelt, labidad on ummikus suvel lillepeenardes, sõudepaadid on suurest pühast välja võetud ja puuparkid ootavad külastajatele viljapuude all. Külalised vaatavad siis sügavat musta järve, mis jahutamisel nii kenasti jahutab, okaspuude poolt tikitud kõrgel Dachsteinil, tema paksud voldid on peidetud viimase lume. Äkki siis tulevad nad kuskile ja juua "Elderberry Kracherl".

Minu õnnelik koht ootab mind "Landhausis". Siis ma vaatan Wolfgangsee'i, kui ta aeglaselt magab, nähes kuu tõusu, ümmargust ja helge.Ma naudin ühte neist palsamate suvine õhtutest, mis kiirgavad erilist kergust ja ei tohiks tegelikult lõppeda. Täna püüan ma roosida Weingut Schloss Gobelsburgist. Ta kihutab natuke. Hea valik. Ja siis ma ilmselt vaatan jalgratta kaarti.

Travel Info: Holiday Salzkammergut

Jalgrattasõit. Siin kirjeldatud sõitu pakub jalgrattaoperaator Pro-Travel (Pilgerstrasse 152, A-5360 St. Wolfgang, tel. 0043/61 38/252 50, faks 30 54, mobiil: 06 64/145 28 06, www.protravel.at ) korraldatud. Hind z. 4 päeva jooksul 595 eurot, sh majutamine, jalgrattad, kaardid, GPS, pagasi transport. Ilma hotellita 230 eurot.

Majutus marsruudil: "Hotel Auersperg", võluv linnahotell stiilsete tubadega klassikalise fassaadi taga. DZ / F 130 eurost (Auerspergstrasse 61, A-5020 Salzburg, tel. 0043 / 662/88 94 40, faks 889 44 55, www.auersperg.at).

"Schlosshotel Iglhauser", vanas lossis, mis toimub Mattsee poolsaarel. DZ / F 135 eurost (Schlossbergweg 1, A-5163 Mattsee, tel. 0043/62 17/52 05, faks 52 05 33, www.schlosshotel-igl.at).

"Hotel Schloss Mondsee", avar endine kloostri kompleks, otse kesklinnas. DZ / F 115 eurost (Schlosshof 1a, A-5310 Mondsee, tel. 0043/62 32/50 01, faks 50 01 22, www.schlossmondsee.at).

"Landhaus zu Appesbach", nagu inglise maamaal, otse Wolfgangsee linnas. DZ / F 160 eurost (A-5360 St. Wolfgang am See, tel. 0043/61 38/22 09, faks 22 09 14, www.appesbach.com).

Veelgi imelisemaid majutusvõimalusi leiate juhendist "Schlosshotels und Herrenhäuser Austrias ja endised kroonimaad". Siin on üksikasjalikult esitatud umbes 60 hotelli. Saadaval tasuta: Schlosshotels & Herrenhäuser, Moosstr. 60, A-5020 Salzburg, tel. 0043/662/83 06 81 41, www.schlosshotels.co.at.

Jalgrattamatk Saadjärve ümbruses 27.05.2017 (Aprill 2024).