Otsides igavest elu

Paradiis võib oodata.

Paistab, et Fujijama hakkab välja murdma. Auru paisub ülekülluselt fuzzy pilvedes, see on kuum ja niiske. Ja kuradi hubane muide; See asub suurepäraselt 42 kraadi soojas vees paksude kivide, bambusvarrite ja graatsiliselt lõigatud mini-mändide vahel, kust avaneb vaade Jaapani kõige kõrgema mäe lumepiirile. Ma ärkan lõdvestunult, käin mu varbadega kokku ja olen siin spaakompleksis Hakone, poolteist tundi Tokyost autosõidu kaugusel, muidu teel peaaegu igavesele elule. Koos viie Jaapani naisega, kes istuvad onsenis niiske riidega oma peaga, on üks umbes 14 000 kuumast mineraalveest kogu riigis. Statistiliselt on Nipponis 50-aastased naised vaid poolajaga. See peab olema põhjendatud. Kuid need ei ole ilmsed - kuid võib-olla kuumas vees.

Otsides (peaaegu) igavest elu

Onsenis ei hüpata, üks libiseb sisse. Pärast seebi kogumist, puhastamist ja hoolikalt kõrvaldamist. "Onsen on noorte purskkaev," ütleb Asayo Ishimura. Tema perekond on elanud 137 aastat, haarates ühte 17 Hakone vedrust ja suunates vee maa all läbi bambusestorude oma Ryokan Senkyoro sise- ja välibasseinidesse, kus on kogu ettevõtte tööjõud nädalavahetusel. "Onsen soojendab keha keskosa, teeb imet reuma ja artriidi korral, isegi luumurdude korral, on vaevalt midagi paremat," naeratab 59-aastane, samal ajal kui ma mähkun end pimedas puuvillases kimono. "Ja kuna nahk on verega hästi varustatud, ei ole see nii kiire, et enamik Jaapani naisi vannub, et onsen saab selle meeldivaks!" Üks viiest naisest, kes istub minu kõrval kuumas vees, tahab teada, kas ma olen punase veini onsenil mõnda miili kaugemal olnud: "Seal on ka seal bassein," ta kägistab, "ja üks rohelise teega." Muidugi mitte ainult välise rakenduse jaoks.

Lõõgastuge lihavalt sammal

Päike on veel pilvedes, kui me järgmisel hommikul Ashinoko järve kaldal käime. Jaapani kõrgeim mägi tervitab kaksikuna, üks kord üles, üks kord vaikse järve peeglisse, kus juuksekarva värvi juuniorid lohistavad läbi oma lumekapi ja paari paariga kaetud pedaalilaeva. Vana Tokaido, nelja sajandit tagasi Kyoto keiserliku elukoha ja pealinna Edo vaheline tee, on järve ääres unustatud tee, nende trelliks on kuni 20 meetri kõrgused seedrid. Suured hooldajad sammalistel vooditel, kus on pehmed ja rohelised jänesed nagu kiltkivi. Puhka, väike hetk, lihav sammal. Võib-olla teeb onsen sind nooreks ja tervislikuks. Igal juhul teeb ta sind väsinud.

Fujijama peaks tooma õnne - kõik need, kes on tõusnud 3776 meetri kõrgusele mäele

Kiire, kui kiirrong Osaka juurde libiseb, sealt rumbab rullide taga elu aeglaselt. Heledad oranžid kaki puuviljad põlevad paljast filiaalist, nagu oleks keegi riputanud need kaunistamiseks. Tugevad bambusepulgade metsad jätsid maapinnast jäigalt välja, maastikul seisavad kahe platvormiga seisuplatsid, mida ümbritsevad palmipuud hommikul; Maja torni õrnalt kumerad katused taevasid riisiväljade kohal. Sinised vormirõivad lapsed käivad koolis, hoolimata sügisest jahedast põlve sokkidest mini-seelikule või lühikesele püksile. Gokurakubashist tõuseb köisraudtee 860 vertikaalsele meetrile Püha mäele Koya-san, Osaka lõuna pool. Me liugame üles. Tihe metsa, mille kaudu maapealne palverändur jookseb ligi poolteist tuhat aastat, 180 kivist sambaga vooderdatud, millest igaühele on kirjutatud mandala. Mungade linn, peagi oleme seal. Naeratuse koht, Jaapani sõber oli mulle lubanud, ja: "Seal sa isegi puhkad ja see on osa meie vanaduse saladusest."

Mägi ei ole rahulik, põleb: tulekahju punane, leek kollane, heleoranž, puude lehed paistavad. Sügisel päikesel hõõguv Ginkgos kaunistavad vaherharjad kannavad mitmekülgseid lehti. Värvi tantsu keskel tõuseb massiivne Daimon, sissepääsuport. Punased sillad toovad kaasa kõige võimsama üle saja templi, mõne Torii, Shinto pühapaikade vahel. Mungad sinise tööriietuses ja puidust sandaalid kiirustavad. Koya-sanis on olemas kümneid kauplusi kaelanõudele, palvehelmedele, õnnelikele võlusidele, budistlike uuringute ülikoolile. Naised ei saanud tuhat aastat sinna siseneda. Täna tulevad nad nädalavahetusel Osaka, Kyoto ja isegi Tokyo. Jaapani tempel - peatage märgid mürarikkas, kirglikus igapäevaelus, vaheseinad.

Jaapan on noorte purskkaev, sest inimesed ei võitle alati tagasi

"Mõned isegi jäävad igavesti," ütleb Nunku-Gakuini sünnituskooli direktor Junko Sakata, kui me istume oma kontoris rohelise teega. "Nagu nunn." 69-aastane Junko, kui Temple City asutaja Kobo Daishi, kes legendist sai 1200 aastat tagasi Buddha, jäi vaikivaks ja ravis lõplikult haige ema. Tol ajal lõikas Junko mustad juuksed ja sisenes nunnakooli kiilas peaga. "Minu elu muutmine tundus normaalne," ütleb ta. "Ära kleepu sellega, mis toimub, muutus on osa elust ja mitte alati selle vastu kaitsmine võib teid ka veidi nooreks hoida."

Suletud silmadega laseme mõtted.

Vaikus peitub enne nunnaliigi raskeid uksi. Ja vahepeal ka pimedus. Templite ees põlevad rauda laternad tuules. Koya-san peamine tempel, Kongobuji, särab erkpunases valguses. Okuno-in, Jaapani vanim kalmistu, asub sajanditepikkuste seederite taga mopri riide all, samblikust pinnasest kasvab pagoodide hulgas üle 200 000 kivist laterna ja mälestuskivi, mis on samurai, printside ja preestritega täidetud tuhandeaastase ajaloo pehme voodi. Buddha pildid valvavad väikeste Jizose igavikku ja pataljone, beebi all olevate punaste rinnatükkidega kivist arvud, sündimata, surnud laste patroonipühakud. Hasartmängude pallid ja maiustused on nende ees ees tundmatud emad ja isegi mõned neist on heegeldatud.

Ärge magage

Ärgake hommikul kuuskümmend. Mung kolib meie toa puidust lükanduksele. Kui me sekkume maja hommikumantlitesse palavaruumi hommikul, istuge mungad oma säravates kollastes siidist rõivas, mis laulavad küünlavalgus. Hääled, mis on ühendatud nii, nagu oleksid nad ühes tumedas toonis, suusõmblused, jumalate nimed. Templi juht Habukawa Shodo lavastab Hooma, iidse budistliku tulekahju tseremoonia. Kuldmetalli laternad rippuvad laest, niššides on kastid surnukehaga. Pooleldi suletud silmadega laseme mõtetel ja proovige neid jälle kiirustada. Mõnedel on barbid, neid tuleb jõuga välistada. Ma ei järgi midagi. Ma ei saa üks mõttest vabaneda: minu futon. Ärge magage. Mitte enne valgustatust.

See on ruudukujuline, keskel on auk ja võib-olla selgitab, miks isegi vanad püha mäel kiirgavad nii noorust. Monk Genso lõikab paberilehelt ringi ja hoiab oma vöö silmade ees, kui ta hoiab lõigatud tükk kaks tolli kaugemal sellest: "Kui sa vaatad ringi, ei näe sa reaalset elu," selgitab Genso. "See on sinu soovide ja pahameeltega sama: nad on seal, aga kui sa neid isegi ei vaata, lähevad nad mööda ja näed, mis jääb taga, mis loeb ja jääb." Läbi augu vaatan templi aeda, tiiki, kus koi karpkala ujuvad, männipuid, bambusest rohu, palli põõsaid. Tegelikult säästab energiat, pöörates tähelepanu sellele, mis seal tegelikult on, see lõdvestab näo iseärasusi tohutult. Aga kust ma jätan kõik oma mõtted? Ma otsustan nooruse nimel praktiseerida lasta minna. Ma vőtan oma valgustatuse, panin selle taskusse ja vaatan bambust, mis kõverdab tuule.

Vaimne koolitus, sisemine puhastus

"Bambus on alati roheline, alati püsti ja uskumatult paindlik," selgitab Chizu Kiriki, 62, kui ta seisab oma Okiyas, vana Geisha majas Kyoto vanalinna keskel, kooriku ees, sundides oksiharu ja mõne rohu haru. ja kuju. "Tuul võib seda painutada, kuid mitte kunagi murda." See, me mõistame, oli nüüd elu õppetund. Me põlvitame põlvili ja vaatame teda, sest ta loob väikese varjutatud lillede. Chizu oli geiko - Kyoto geisha. Täht teatrite Gionis. "Ma olen õppinud, kuidas tantsida kaheksa-aastaselt," ütleb ta, valades kuuma vett mürgisesse macha teepulbrisse igasse tassi ja pekses selle paksule puukangale, millel on bambusest harja.

"Kui ma olin 16-aastane, ma sain Maiko, kes elas koos teiste geiko õpilastega sellises okijas nagu palju, õppides palju," ütleb ta. Ikebana, lilled, umbes - ja keeruline koreograafia kätte teetseremoonial. "Välismaalased arvavad sageli, et lilled peaksid kaunistama ruumi, et tee maitseb hästi," naeratab Chizu. "See on nii mingi meditatsioon, viis keskenduda keskendumisele ja rahustamisele, vaimsele treeningule, sisemisele puhastamisele." Chizu libiseb põlvili ja paneb meie ette kaussi rohelist vahtu. Chado - tee tee puhata. Sõrmuste tants. Ja siiski keskenduda olulistele küsimustele. Ma hoolitsen ettevaatlikult puljongi. Ta maitseb kergelt mõru.Püüan tassi oma tassiga ümmarguse, graatsilise pühkimisega, keerates seda veidi ja suunates seda suu peale vastavalt kõikidele tee tegemise reeglitele. Igavese elu saladus - võib-olla on see ka iidsetes rituaalides. Liikumises, mis sunnib hinge peatama. Väikestes puhkeruumides, mis annavad uue tugevuse.

Riis hoiab meid noored.

Ümarad, isegi jalgrattaga. Soja juures Okayamas tõusisime ja pedaalime 15 kilomeetri pikkuses Kibi rada, läbi kohutavate legendidega täidetud maa. Prints Kibitsuhiko võitles siin koletis Ura, sõitis noolega oma silmadesse, mille järel sai Ura rasvaks karpkalaks ja ujus vere merel. Riisiväljad on päikeses koristatud ja väsinud. Põllumajandustootja naine Motoko Yasui, 42, istub väljaheites oma maja ees ja viskab musta tindi elegantsetele tähemärki tema väljadel kasvatatud riisikottele. "Te eurooplased söövad sellest liiga vähe," naerab ta. "See on riis, mis hoiab meid Jaapani nii noored, ja kala, mis on õnn minna riisiga ja kui sa julged seda proovida Natto'ga." - "Fermenteeritud sojaoad?", Ma küsin ja näen nägu, sest mäletan oma esimest tassi selle kleepuva pruuni massiga. - "See tõmbab niidid, kas pole?" Aga niidid löövad kõike kõike halba, ütleme alati, isegi vanuses! " Ta naeratab kohutavalt.

Minu all särab pühamu värav

Miyajima saare ees asuv Itsukushima pühamu punane värav tõuseb merest. Meie maailma ja Kami maailma, shinto jumalate maamärkina. Püha saar, nii vähe sellest maailmast, et naised viidi üks kord mandrile, et nad saadeti Hirosimaale. Ja haigeid inimesi. Elu ja lahutuse lõpetamine oli samuti ebakindel. Surnud toovad need veel vee teisele küljele, kuid rasedatel on lubatud külas viibida. Hirved sõidavad läbi koha, muutuvad kättemaksuks, käte söötmisel. Laadimisraja kohal suveniiripoed ripuvad varikatused; Laste nibble Momiji-Manju, kondiitritoodete koogid, täidisega magusate kohupiimaga, paar vanemat daami uurivad marineeritud köögiviljade pakendeid ja kuivatatud kala, vaevalt rohkem kui nelja tabeliga restoran tervitab oma austrid, saare eriala. Veidi kaugemale, tänavad muutuvad vaiksemaks ja vaiksemaks, seejärel viib tee metsasse, kivi ahv mäest Miseni põrutab üle tänava.

Vee all on punane torii, pühamu värav, justkui oleks see maa, mis ei teadnud midagi äärelinna metroodest, must-plakeeritud palgamehed, need ametnikud kiirustasid hommikuti linnadesse, kõrgtehnoloogilised robotid ja vaiksete müügiautomaatide armeed, mis sülitavad supid, kohvi, püksikud või isegi mõned uued mündid mõne mündi jaoks.

Igavese elu küsimus

Seal, metsas, ootavad puud heledamad värvid, fänn vaher on juba rohkelt punane. "Koyo, sügisvärv, on ilus, kas pole?" Ütleb vana naine, kes äkki seisab minu kõrval. "Sellel aastaajal on kaks liiki puid: need, kes kaotavad oma lehed sügisel ja tunnevad end veidi kaitsetuna - ja teised, kes kannavad sügisel kõige ilusamat kleiti, kes näevad uhkust ja väärikust."

Loomulikult on vanus - arvamuse küsimus. Ma tõmban paberit templist välja oma rahakotist ja vaatan läbi augu: uhke vaher, sinine vesi, helepunane värav.

Mitte igavene elu, vaid võib-olla igavene elu. Ja tunne, et mõned hetked peaksid kestma igavesti.

Noorte purskkaev Jaapan: reisiteave

Kohalejõudmine Lennufirma All Nippon Airways, ANA, Frankfurdist Tokyoni 690 eurost (www.ana.co.jp).

Liikumine Parim Saksamaal, et saada Japan Rail Pass, kellega üks sõidab seitse päeva umbes 212 eurost peaaegu kõigil marsruutidel. Kohapeal asuvad üksikud read on palju kallimad! (Jaapani reisibüroo JTB, valge naiste tänav 12-16, 60311 Frankfurt, tel 069/29 98 78-23).

leida majutust Väga kena elu maamajades, nimega Ryokans; broneerida www.japaneseguest houses.com.

templi majutus aadressil www.shukubo.jp/eng/.

Täiendava tip Kiiros Gion Corneri kultuurikeskuses pakutakse pilguheit teetseremooniale, Ikebanale, geišikultuurile. Hea infoleht: "Kyoto prefektuuri valitsuse turismi- ja konverentsiamet", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.

kaasa arvatud Jaapani jaapaniurur Tokyost Hirosima ja Kyoto vahel alates 1999. aastast, sh lennu-, hotell / hommikusöök, saksa keele giid (Dertour reisibüroode kohta või www.dertour.de).

lugenud Üksikasjalik, informatiivne ja paljude aadressidega: Lonely Planeti juhend "Jaapan" saksa keeles (28.50 eurot).

teave Jaapani turismiinfokeskus, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, tel 069/203 53, faks 28 42 81, www.jnto.go.jp/

raadio maria - igavest elu lõppevas öös (Aprill 2024).