Riik taastab end alati

Kividel asuvad tornitornid Sokolski

Õhk on kastetud, Balkani mägede puugipuudest rippuvad ikka veel mõned pilved. Üks kukk kukub vahemaa tagant, teine ​​vastus õhukesel häälel tõuseb aeglaselt. Ma seisan roosivälja keskel, pisut varjatud varahommikuse tõusust ja sellest uskumatust lõhnast, mis on hommikune õhk. Kui ma oleksin oma laagri täna õhtul kohanud, siis ma ärataksin ma kindlasti lõhna. Siis ma vilguksin, näha pikki valged ja roosad lilled ja mõelge võib-olla rooside ülemäärasusele filmis "American Beauty". Ja siis jätkake unistamist. Nii palju ilu korraga on talumatu.

Bulgaaria lõhn

Kasanlaki lähedal asuvas kuulsas Rosentalis, peaaegu Bulgaaria keskel, algab päev niipea saagikoristuse ajal - hommikul tekivad lilled rasedama lõhna. Valdkonnas on valijad, noored naised, vanad naised, kellel on kortsus, romi naised. Nad tõmbasid lilled kätega kätte ja vajuvad neid oma põllidesse. Üks neist, peaaegu tüdruk, pöördub minu poole ja ma libistan oma käed põllule tuhandete Rosa alba ja damascena lehtede kaudu. Iga õis on erinev: elegantne, ilmekas, tõrjuv, hirmunud, mässumeelne. Roos on rohkem kui roos on rohkem kui roos. Ma pakkin oma kotti lehtedega täis. Täna, minu üsna spartaani külalistemaja Kaloferis, ma lahti selle ja panen lauale. Ja ka järgmises kvartalis. Parfüüm peab kestma kuni reisi lõpuni.

Rosenblatt Harvest

Järsku kuulen mootori müra. Veoauto pöörab nurka ja peatub. Kaks meest saavad autost välja ja korjavad suured kilekotid, mis seisavad põllul ja täidetakse roosidega - viimase tunni saak. Kahjuks tundub, et lilled on kokku surutud ja kinni. Hiljem, piiritusetehases, saadakse sellest vääris roosiõli, misjärel lilled näevad välja ainult hallid ja määrdunud. 30 kilo moodustab ühe milliliitri õli, mis maksab kaupluses kuus kuni kümme eurot. Ma arvan, et lehed on minu jaoks paremad, rasked õlid annavad mulle kohese väljalangemise.

Päike on nüüd kõrgem, roosilõhn on nõrgem. Paljud naised istuvad põllu äärel maapinnal, söövad jogurtit klaasist, tomatitest või banizadest, lambajuustuga täidetud pelmeenid. "Ma ei teeni siin palju, ja mu seljavalu on valus," ütleb naine, kellel on värviline riie tema pea ümber; võib-olla ta on 50-aastane või isegi noorem. Ma arvan, et kuus eurot viie tunni jooksul. Luu tööks ja varakult üles tõusmiseks. "Lõppude lõpuks," ütleb ta, "Ma võin seda ainulaadset lõhna hingata, asjata." Kuigi on veel palju saaki, siis Rosenfelderi lagunemine mujal: kaks kolmandikku on murdunud, paljud jäeti pärast sotsialismi kokkuvarisemist maha. Sellegipoolest on Bulgaaria ikka veel kõige olulisem roosõli tarnija Euroopas. Ja parfüüm on ikka veel rahvuslik sümbol.

Bulgaaria. Vaene riik, kus on umbes 7,5 miljonit elanikku, veidi alla kolmandiku Saksamaa suurusest. 1990. aastate keskel kukkus majandus kokku ja unustatakse 1996/97. Aasta nälja talv. Vahepeal jätkub erastamine ja inflatsioon peatatakse. Sellegipoolest kannatavad Bulgaaria kõrge elukallidus, eriti elektri ja kütte eest. Lisaks oma ametlikule tööle (keskmine sissetulek: veidi alla 160 euro kuus) teevad paljud endiselt tööd teise ja kolmanda töökoha vahel ning kuuvalgus on õitsev.

Mida ma ei oodanud: et ma sõitsin riiki, mis on alati taasloomine. Kui ma arvan, et ma tean Bulgaariat natuke, sekkuvad täiesti ootamatud pildid ja ma pean oma sisemise filmi üles ehitama. Ja mida ma ka ei mõelnud: et mul oleks sellel reisil nii palju õnne hetki. Ma ei teadnud, et see on ikka veel olemas, see eile maailm, mis tõenäoliselt homme veel on. Pildid, mis tekitavad igatsusi, mälestused aeglaselt liikuvatest lapsepõlve päevadest: kiirgavad ojad, kus vaibad pesta; karmid eesli vankrid, kus heina pilk oli ohtlikult kõrge; vanad naised tee ääres, mähitud mustadesse kangastesse, jalgadel plastikust sandaalid, herneste korjamine paksest kaunviljast ja lugusid, mida ma ei mõista. Üllatus, et maailm võib olla nii kerge aeglane, nii põnev minu muidu kiire eluajaga.

Lugemata kohatähised

Kaloferi küla tänaval. Järsku peatub minu kõrval Lada. Kuidas see nüüd töötab, nii et ilma tõlkita? Olen mäletanud 25 Bulgaaria sõna. Leiba nimetatakse "klap" ja "hubavo" ilusaks.Kui kaugele ma saan selle? Aga siis küsib minult rasvane naine kõige meeldivamas kohmakas saksa keeles, kui ma vajasin abi. Ta ronib oma autost välja ja suunab mind reisijaistmele. "Sa tahad minna Rascho Zuzowisse, roosikasvatajasse? Ma juhin sind maha ja homme pead tulema Kasanlaki Rose Festivalile, kogu maailm on siin." Kui ma mõtlen, kes on kogu maailm, näitab ta uhkelt, et ta on kirjutanud kaks raamatut, mille ta ise on kirjutanud, tema foto on trükitud kaanele. "Proosa, kaunilt kirjutatud, luuletus ei ole minu asi." Liiga halb ma ei saa lugeda nende lugusid - aga ma ei unusta punast Lada kirjanikku. Ja ma järgin ka nende nõuandeid. Vesselin, kes on minu juht mitu päeva, viib mind Rose Festivalile. Üksik ratta istumine oleks detektiivimäng: sageli on linnalähedastel ainult kirillitsad.

Kazanlak on päris mittenõuetekohane linn Bulgaaria keskel. Juba hommikul piiravad seda Jaapani, ameeriklased ja sakslased. Politseinikud on võistluse jaoks tänavast välja pannud, ootavad mitmed televisiooni meeskonnad. Siis saadakse valjuhääldist püha tervitus: "Tere tulemast Rose Valley'le." Folkloorirühmad kogunevad, suurte kelladega mehed, kes näevad välja nagu mägede metsikud poisid, tüdrukud ja naised lillega tikitud rüüdes, lipukandjad, mustlased, balletirühmad, isegi mootorratturid ja tänavapuhastusmasinad. Vahel, jälle ja jälle boomer kaadrid, konfetti, roosiõli, mis pihustatakse õhku ja kõik ühendab suurepäraselt. Rooside kuninganna on võtnud oma koha oma tribune, ta kannab hõõguv kroon tema pea, tema silmad on tugevalt valmis, ja ta üksi oleks teeninud auhinna tema pikaajaline naeratus.

Bulgaaria ja EL

Kuna liikumine on lõppenud, pööravad lapsed väikeseid riigilipu ja ilmuvad ka ELi lipud - Bulgaaria saabub lähiaastatel. Keskväljakul tantsivad kohalikud elanikud valjule muusikale, vanaisad ja lapselapsed käed, ja need, kes ikka otsivad kohvikus koha, peavad ootama kaua - kasti istmed on otsitud. Roos on linnale viinud kollektiivse joobeseisundi. Kes ei unista õitsevatest maastikest ja rikkusest? Lõhn jääb minu nahale juba mõnda aega - isegi pärast seda, kui oleme linna juba ammu lahkunud.

"Ma ei paku teile maiustusi, midagi triviaalset. Õlu on huvitavam! "Nende sõnadega tervitab meid abielu Melania kloostris Sokolskis ja lainetab meid külastajate lauale, millel on juba suur pudel õlutaud. Pärast roosifestivali põnevust ja peapööritust sõitsime sellesse vaiksesse kohta, millest ta Bulgaarias on nii palju ja naiste klooster, suur sisehoovis mänguline purskkaev, asub Kazanlaki lähedal Balkani mägede nõlvadel, mis näevad välja nagu rohelised vaibad. "Falkenhorst" tähendab siinset ala ja halbade ilmastikutingimuste all. Pilved on nii madalad, et vaevalt näete kiriku rohelist kuplit, Melania valab meie prillid täis ja võtab lonksu. 61-aastasel on silmatorkav nägu paksudega ja suured, tugevad käed abbess, vähem naisi ja vähem naisi läheksid kloostrisse Bulgaariasse, kus ta praegu elab kahe nunnaga ja ühe algajaga, mida ta varem ütles: ta töötas pikka aega puuseppana. Sinu pöördumine Jumala juurde? Dramaatiline lugu. Tema endine poiss oli väga armukade, süüdistas teda asjadest ja tema piinas ta mõnikord talle. Ühel päeval oli vaidlus, ta oli purjus, tõstis kirve ja sel hetkel lõpetas Melania elu. Et ta siis ei tabanud ja saatus ei saanud aru, tõi nad usku ja Jumalasse. Melania on kümme aastat olnud nunn. Kas ta ei unusta üldse üldse? "Ei," ta naerab ja võtab veel ühe pilgu. "Muidugi, kurat ei jäta meid kunagi üksi, aga ma elan harmooniliselt iseendaga, see polnud nii." Siis ta tõuseb ja annab meile sõbraliku käe. "Vabandage, aga ma pean lugema õhtu mass." Ma kuulen kellade helisid, hämarik katab kloostri nagu tekk, purskkaev. Siinkohal tahaksin mõneks päevaks indekseerida, arvan, või nädala pärast või kes teab.

Naised on tõeline pilkupüüdja

Ja siis sõita otse Plovdivisse, Bulgaaria suuruselt teisele linnale, mis on ehitatud mitmele mäele, vasakule ja paremale Mariza jõest. Süüa itaalia jäätist kõnniteelises kohvikus pärast Falkenhorsti pingelist üksindust, jalutuskäigu üle elava jalakäijate tänava, vaadata turistidele pakutavaid läikivaid kuldseid ikoonikoopiaid või värisevaid värvilisi maale. Siin Plovdivis jälle ilmneb see tunne, mis kaasneb mind kogu teekonnaga: Bulgaaria ei ole kunagi nagu mu peas olev pilt, jälle ja jälle suumib kaamera uusi seadeid. Isegi Plovdivi naised on omaette film: erkpunased huuled, õrnad, tõelised pilkupüüdjad, kui nad tõmbavad üle tänavate katuse.Seelikud löövad nagu jalgade väikesed lipud, pumbad on ohtlikult kõrged, t-särgid lilla, kollane, roheline, taevasinine - ilmselt leiame läänest naised, kes õitsevad igav.

Üks minu lemmikpaiku Plovdivis on Rooma amfiteater. Vaade tõmbab üle pika istekohtade etapi ala, tugeva pilvelõhkujate ja mägede taga. Just "Aida" on harjutanud, mõne päeva pärast on esietendus. Pianist nõustub võidukäiguga, koor käivitub, natuke ettevaatlik, mõned Hispaania turistid tulevad. Siis intoniseeris pianist Aida ariat, solist ei ole veel kohapeal, äkki kuuldab publiku häälne hääl: "Qui Radames verrà." Vaatajaskond libiseb, mustade juustega noor naine läheb lava ette ja astub laval maha ja laulab kogu aria, siis õnnelik naer ja aplaus kõigis keeltes. Plovdiv on praegu rahvusvaheline ja laseb maailmal.

Hoolimata supluspäevad Musta mere Sozopolis

Kui ma olen õhtul Kuulus läbi kuulsa ajaloolise vanalinna, tunnen, et maailm on sulgemas, ja ma olen täiesti erinevas kohas: kitsad, keerulised sõidurajad, erksavärvilised majad "taaselustamise" ajast, nagu Bulgaaria 19. sajandil majanduslikult õitses. Mängukad laheaknad, värvilised kaunistused, puidust nikerdused, poolpuidust puit, natuke muuseum on kõik, mis on armastatud ja ootamatult ilus - linn nagu kaugelt muinasjutt.

City. Riik. River. Puudub ainult Must meri. Bulgaarlased armastavad oma merd, paljud veedavad seal oma suvepuhkust. Olen tihti kuulnud sellel reisil nime: Sozopol, üks vanemaid Musta mere kohti. Burgasist lõuna pool, hirmutavast linnustikust lõuna pool.

Ma hoian oma nina tuules ja lõhnan kala ja viigimarju. Veider segu. Ilus rannikuäärne tee on vooderdatud viigipuudega, mis venitavad oma lehti sinise taevas. Vahemere ääres on vesi särav türkiis. Veel üks Bulgaaria. Rock-terrassidel ehitatud restoranides serveeritakse värsket kala, samas kui rasvapaljad viivad üksteise leivapuru. Kivide all on hea päikesepaisteline liivarand ja lained, mis liiguvad otse hingesse.

Vanalinnas Kohalikud pakuvad privaatset majutust, mõned neist on saksa keel - ma leian kiiresti hubase ja odava loggiaga tuba, kust ma sealt peaaegu sülitada. Pärastlõunal on tänavad täis, turistid jalutavad mööda Musta mere maju, mis on koha kerguse jaoks peaaegu pimedad. Seinale on värvitud maalitud aknad, kaunid puidust verandad, roosid ja vein. Kohvikud, suveniiripoed, ebaühtlased postkaardid. Backpackers, kellel on suur seljakotid, üritavad odavaid tossusid. Praegu sõidab kõnniteel üle Bulgaaria numbrimärgiga Mercedes Cabriolet, kaks noort meest kannavad tumedaid päikeseprille, mida veel, Smokies "Elu järgmine uks Alice'ile" müristab autost välja ja vana, hammastamata naine peatub ja raputab võitu puusad. Siis ta kõnnib garaaži sissepääsu poole, kuhu on paigaldatud väike laud. Ta heidab mind, ma peaksin tulema. Laual on heegeldatud tekid, nagu mu vanaema oli elutoas. Ma ostan kaks doili, munakoori värvi. Naine särab, võtab punase roosi välja tema ees olevast moosipurust ja annab selle mulle. Ma nuusutan - ma arvan, et Kazanlaki roosid on paremad. Aga millal üks naine andis mulle punase roosi?

Reisiteave Bulgaaria

Balkan Trek: Väike korraldaja pakub reisi läbi Bulgaaria, keskendudes loomastikule ja taimestikule, ajaloost ja kultuurist. Pakkumised aadressil www.balkantrek.com.

Üksikasjalik teave majutuse, puhkusepakettide ja riigi kohta aadressil www.visitbg.de.

Broneeri nõuanded: "Bulgaaria", Dumont reisiraamat, millel on palju taustainfot (12 eurot). - "Bulgaaria" - reisiteadmiste juhend, millel on praktilised nõuanded ja aadressid (22,50 eurot).

Kirjanduse nõuanded: Bulgaaria romaanid

Ausad ja humoorilised on need romaanid Bulgaariast ja teistest Ida-Euroopa riikidest - ja meile avastus.

Dimitré Dinev: ingliskeelsed keeled Ühel õhtul Viini keskmistel kalmistul kohtuvad kaks Bulgaaria Iskren ja Svetljo. Mõlemad on rahaliselt ammendunud ja siin maetud kaastunne Miro, pagulaste patroonipühak, on nende viimane lootus: öeldakse, et ta aitab kedagi, kes usaldab talle oma loo. Niisiis öeldakse vaheldumisi tagasi nende inimeste elu, kes mõlemad üksteist teadmata kasvasid Plovdivi linnas. Kirg detailide vastu avab autori kahe perekonna eepilise loo ja nende isikliku õnne otsimise sotsialismi taustal. Dinev räägib reetmisest, armastusest, pettumusest ja ebausklusest. Samal ajal on "Engelszungen" ahvatlev romaan "Vanuse saabumine", millel on hea slaavi huumorimeel, mille auhinna sai 2005. aasta Adalbert von Chamisso. (598 lk., 10 eurot, btb)

Angelika Schrobsdorff: Grand Hotel Bulgaria Pool sajandit tagasi oli "Grand Hotel Bulgaria" Sofias elegantne maja.Nüüd on ainult "nägu nii väsinud ja kulunud elu šokid, nagu minu," kirjutab kirjanik Angelika Schrobsdorff oma kirjandusreisil alates 1997. aastast. Teise maailmasõja alguses põgenes ta koos oma juudi emaga Berliinis Sofiast ja elas seal kaheksa aastat, kuni ta naasis Saksamaale 1947. aastal. Pool sajandit hiljem, kui ta saab oma vennatütarilt Bulgaariast kõne, otsustab ta külastada sotsialismi lõpus tähistatud riiki. Angelika Schrobsdorff kirjeldab oma kogemusi ja kohtumisi selles väga isiklikus ja puudutavas raportis Bulgaaria kohaloleku kohta, mis viib samal ajal sügavale tema minevikku. (278 lk., 9 eurot, dtv)

Zbigniew Mentzel: Kõik selle maailma keeled Päev 46-aastase Zbigniew Hintzi elus, kes pole ikka veel kuhugi saanud, kuigi tema ambitsioonikas ema oli koos temaga suured plaanid. See on päev, mil tema isa, ametnik 42 aastat, läheb pensionile. Paljudes tagasilöökides kirjeldab jutustaja oma pereliikmeid täpselt ja madala komöödiaga. Emotsionaalne ema, kes nõudis rohkem elu kui sotsialistlik Poola, võib pakkuda. Vaikne isa, kelle tsiviilotstarbeline elu lõpeb ilma helita. Ja Zbigniew ise, raamatukaaslane ja kõnekääneline, kuid ei suutnud leida maailma ühist keelt. Romaaniga selle kohta, kui raske on suhelda, loob autor tõelise keelelise kunsti. (B: Paulina Schulz, 180 lk., 12 eurot, dtv)

László Darvasi: Tearmakers'i legend "Legendidest, unenägudest, udust ja hommikust udust, öösest ja koidiku verest, filosoofia fragmentidest ja usu sõtkunud tuhast), kirjeldab László Darvasi oma Trüppcheni näituserööri. Need salapärased žonglöörid lubasid Ungari autori uuesti ja uuesti Veneetsia ja Praha, Belgradi ja Kassau, Szegedi ja Viini vahel ning aidata saatusega - 16. ja 17. sajandil, kui türklased ja austlased võitlesid Balkani üle. Oma "Teardroppers" legendis põimib Darvasi väikeseid ja suuri, teemaväliseid, suurepäraselt poeetilisi, enamasti vapustavaid lugusid: vaiksetest spioonidest, hulladest vürstidest, nõidadest, päkapikutest ja haldjad, surm ja kurat. Ja selle keskel olid pisarad. "Võib-olla nad ei muuda midagi maailma teel", öeldakse seda üks kord. "Või on?" (Üle: Heinrich Eisterer, 576 lk., 25,80 eurot, Suhrkamp)

Bulgaaria 20. sajandi narratiivid Sõjad, vaesus, muutuvad totalitaarsed režiimid - tegelikult on bulgaarlastel viimase saja aasta jooksul vähe naerda. Sellegipoolest on sellised satiiristid nagu Svetoslav Minkov ja Ivan Kulekov suhtunud oma riigi groteskse sotsiaalse reaalsusega üsna humooriliselt: rongid jäävad kuhugi, teatris ei saa keegi tagaistmetest aru, mida öeldakse, ja Ameerika robotid saadavad Bulgaaria tolliametnikud raskeks proovi. Kokku on kirjastaja Norbert Randow koostanud kokku 41 eri lugude autorit, kes tõlgiti esmakordselt saksa keelde: nende seas on dissidenti Georgi Markow tekstid, kes 1978. aastal Londonis Waterloo sillal mõrvati tõenäoliselt vihmavarju mürgitatud otsaga. Loomuliku raamatu autorid Emilijan Stanew. Suurepärane ülevaade rahva tegelikust elust keerulises sajandil. (Norbert Randow, ed., 363 lk., 19.80 eurot, saar)

Paradise or Oblivion (Mai 2024).