Me tahtsime seda kõvasti: reas 37 D otse põõsas. Pealinnas Windhoekis ei ole õrnalt aklimatiseerunud, vaid maandage, võtke rendiauto ja olge kõrbes kõige uuem päikeselooja. Kuid tee Kalahari poole ulatub, auto kukub üle ebaühtlase kruusatee ja fotograaf Christian Kerber ja mul on raskusi keskendumisega. Kas idee oli tõesti hea - sõita kohe pärast pikamaalennu? Kas ta oli. Ja see ongi!

Igapäevaelust paradiisile - me ei saa seda uskuda

Windhoekist lõuna pool asuvasse "Camelthorn Lodge'i" saabudes on see peaaegu kuuskümmend ja päike värvid kõike seda uskumatu Aafrika pärastlõunal valgust: impala antiloop ja jaanalinnud, mis rändavad mööda maad, punakas liiva dune paremal ja meie bungalowidel, kelle okra kollane tumedas Kalahari liivas ei suutnud paremini välja paista. Valgus mee ja karamelli vahel.

Kaastöötaja Seth tervitab meid rõõmsalt avatud fuajees ja natuke hiljem istume basseini ääres "Rock Shanty" - ingveri alee, sprite, angostura - abil, mis meid paar korda pigistades näeb ja vaadates seda hõivatud päeva. Sööb küünlavalgel puitterrassil: kudu praad, antiloop, isegi lasketi. Me haarasime end ilma igapäevase elu paradiisile üleminekuta.

Meie edasi-tagasi reis algab mõnusas "Camelthorn Lodge"

Imeline "Camelthorni Lodge" on algus meie edasi-tagasi reisist läbi Namiibia. Neid kasutavad Marlies ja Volker, kaks noort Namiibia sakslast, samuti mõnevõrra suurem naabruskond "Zebra" ja telklaager. Kohapeal on 5000 looma, sealhulgas oryxi antiloop, sebra, jaanalind, metsik ja kirahvi. Kui üllas oryx ja impala soovivad basseini ääres jalutuskäigu kaugusel akaatsiapuudest, näete teisi loomi ainult safaril, millele Field Guide Bertus järgmisel päeval külalisi viib. Ta on tõeline Herero, väga pikk, väga õhuke ja väga naljakas! Tema onu, Bushman, mängis 1980. aastal filmis "Jumalad peavad olema hulluks". Näitleja geen on seega perekonnas.

Bertus teab palju ja räägib palju, kui me imestame looduses avatud Land Roveris. Päikeseloojang vajab siiski mingit täiendavat animatsiooni: joogid on paigaldatud auto kapotile ja me laseme päikesevalguse valguses gin ja toonik meie kätes.

Kell "Camelthorn Lodge" algab uus päev

© Christian Kerber

Sunrise Sossusvlei - värviline vaatemäng

Raske südamega, kuid hästi saabunud, jätame pärast kahe päeva möödumist uuesti. Me tahame läände minna. Meie eesmärk: Sossusvlei, legendaarne soola-savipann, mida ümbritsevad luited. Maastikul on hullumeelsus: terava servaga dune crests, okra kollane või helepunane, sõltuvalt valgusest, liiva õrnates lainetes nii kaugele kui silma näha. Aeg-ajalt lööb oryx, mille pikad sarved on nagu kulukas broneeritud lisa pildil.

Niinimetatud Deadvlei on iidsed akaatsia skelettid, mis panevad varju mis tahes ekstravagantse kunstiprojekti. Siin surnud puude puhul väidame natuke esimest korda. Päikesetõusu jaoks tuleb parkis varakult üles tõusta - muidu on see liiga hele ja liiga kuum - aga siis on see uskumatu kogemus, mis muudab fotograafi maniakiks.

See näeb välja nagu Sossusvlei hommikune spordiala. Spetsialistid alustavad enne päikesetõusu.

© Christian Kerber

Vleest läbi Namibi kõrbe

Christian ei saa lõpetada pildistamist. Kuid meie ees on veel vähemalt kuus tundi. Liivastel teedel, millest mõnel on sügavad rööpad. Ma nõuan, et ta klõpsab, mina.

Lõpuks lahkume Vleiilt vaikselt. Kuid hiljemalt närtsiva Namibi kõrbe keskel saime jälle kaasa. Siin ei tohiks suured mitte midagi paremat. Nii et me õnnistame koos Saksa jaama, mis sõidab autoraadiosse ja kõlab nagu mõnest teisest ajast. Siin antakse ära tühjad majoneesiklaasid, müügiks pakutavad või kasutatud toolid. Hyggelige'i jagamise tunne, mis on Saksamaal hüpoteeritud, nii: Selles suures riigis, kus rahvastikutihedus ruutkilomeetri kohta on vähem kui kolm inimest, elab see paratamatult kaua.

Uskumatu maastik möirgavas soojuses

Mida rohkem vastik maastik, seda rohkem läheb mulle hing. Namiib Nauklufti pargi karmides jalutuskäikudes, lähedaste Kuiseb Canyoni lähedal, olen ma täielikult oma elemendis. Ma ei saa piisavalt laiapindasid erinevatelt hallikatelt toonidelt, ainult mõnikord üksildaste acacias.

Niipea kui sa välja tuled, tapke 38-kraadine kuuma mõõk. Me võime kohtuda kahe autoga viie tunni jooksul, kuigi Namiibia on rohkem reisitud kui kunagi varem.Kui me möödume kahest jalgratturist väga sügavas liivas, siis kahtlen lühidalt oma vaimse seisundiga. Aga - me peatume ja veename ennast - need kaks ei ole miraažid. Kui sulle meeldib äärmuslik, siis planeeri oma jalgrattamatk siit ...

Ma juhin oma pead rohkem kui tasuta

Pärast kõrbe tuleb vesi: looduses on sügav sinine Atlandi ookean Swakopmundi väike linn. Loodus teeb alati kõike õigesti. Mäletan seda ilmutust minu viimasest Namiibia visiidist. Ma sõitsin autoga "Golden Circle", nagu me nüüd teeme: Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha - Windhoek. Mäletan ikka veel, kui hiilgavalt sõitsin oma pead selle rabe muljetavaldava maastiku juures, mis siis äkki lõpeb järsult möirgavas ookeanis.

Swakopmund - mereäärne kuurort retro võlu

Mereõhk, värske tuul, väikesed majad, rannapromenaad. Linnal on samasugune retro mereäärne võlu kui tema Balti õde. Ja isegi maailma äärmises otsas teate, mis on praegu mujal: rannaäärses parklas on toidutõstuk. Irene, 68, praetud burgerid ja tütarlaste hot dogid "Boere Roll" kutsutakse siin. Väike lisatulu pensionide täiendamiseks Namiibias ei ole ka nii lihtne, ütleb Irene. Vaatamata peaaegu alati headele ilmadele ...

Swakopmund asub Atlandi ookeani ääres - rohkem meri ei ole

© Christian Kerber

Kui sa tahad Swakopmundis end sukelduda, siis saate einestada klassikalises "The Tug", kalamaja restoranis, mis asub sadama alguses. Aga ilma reservatsioonita pole teil siin võimalust.

Me liigume üsna uuele "Ocean Cellarile", kus saate muu hulgas valida sushi ja ceviche vahel. Sest päris all-to-earth Namibia päris kaugele ees! Kuid meile on Swakop jäänud - nagu namiblased ütlevad - vaid lühike värskendav peatus metsale loomade juurde bushile.

Lionid ja leopardid Etosha rahvuspargis

Ühel päeval hiljem võiks Etosha rahvuspargis arvata, et me olime natuke hullumeelsed. Me sõidame suhteliselt suure kiirusega, pisut keerulisema liivateega, "kiiremini" kutsun, "meil on vaid 15 minutit!". Kahjuks sõitsime pargis hilja pärastlõunal ja pidime olema kell 19.00 väljas kohas. Vastasel juhul peame jääma autosse.

Me ei oodanud, et me näeksime isegi lühikest proovireisi loomadel, kuid juba esimesel veetorul oli leopard sügavalt lõdvestunud ja meie autost kergesti ligipääsetav. Me ei suutnud end ära rebida ja nüüd on meil väike probleem. Ja siis äkki on midagi teel, liiga kaugel selle liigitamiseks. Hallikas siluett. Keegi ei vaja seda nüüd. "Ilmselt lõvi," ma naerma, olen veendunud, et ma nalja. "See on lõvi," ütleb Christian ja läheb rauda. Ja siis ta jalutab aeglaselt põõsasse, lõvi. Mitte ilma pisut põlgamatut vaatamata. Enne päikeseloojangut tundub loomade tund olevat. Tõenäoliselt, sest siis on pargi kaudu meile vaid mõned hulkuvad inimesed.

Etosha pakub suurt loomakino

Järgmisel päeval on meil rohkem aega ja pakume tõesti suurt kino pakutud veekogus: gazellid liidavad meiega antiloopi, seebreid ja metsaaluseid, mis venitavad oma kaela jahedas vees ja kauguselt kaheksakäigulise elevandi perekonnast. Kõik, mida ma ootan, on Noa Ark, kus mängitakse kusagil Elton Johni balladi "Elu Circle", samas kui väiksed beebi elevandid hakkavad vees mängima.

Ujumine: Sa kohtud Etosha veekogul

© Christian Kerber

"Okonjima looduskaitseala" - missioon koos

Ekskursiooni lõpus, tagasi Etosha-st Windhoekile, kohtleme end erilise esiletõstmisega: "Okonjima looduskaitseala" Otjiwarongo lähedal. 20000 hektari kohta on praegu 38 leopardit ja kuus cheetahit.

Lisaks kahele hoonele, eksklusiivsele Bushi sviidile ja laagriplatsile on siin "AfriCati fond" kodus. Sihtasutus on omamoodi varjupaik vigastatud või traumeeritud leopardidele, sest erinevalt lõvidest, mis elavad Namiibias ainult rahvusparkides, on need suured kassid tegelikult vabad. Selle tulemusena tõuseb üha rohkem põllumehi oma taru, et kaitsta oma karja, seada lõksu või isegi lindistada loomi. Leopardide arv on viimastel aastatel nii palju vähenenud.

Eelkõige hoolitseb AfriCati fond loomade eest, keda saab põllumajandustootjate lõksudest päästa. Enamikku neist vaadeldakse esmalt väiksemas ruumis ja vajaduse korral töödeldakse, enne kui nad on varustatud saatjaga, mis vabastatakse tagasi reservi põõsasse. Siin saate vaadata neid rangeriga kaasasolevatel safaridel. "Okonjima" ei ole odav, vaid esitage missioon. Kuna külalised aitavad rahastada AfriCati.

Leopardi safari ja lõkkeplats - see võib vaevalt saada paremaks ...

Operaatorid on olnud meiega eriti head ja andnud meile Bushi sviiti ühe öö.Eramaja põõsas, kaasaegne, kuid täielikult Aafrika stiilis, mis on peamiselt broneeritud mesinädalate paaride poolt, kes soovivad lasta sellel lõhkuda. Ma ei oleks üllatunud, kui järgmisel "Bachelor" tulistamispäeval olevad Dream Dates toimuvad siin.

Weitläufgeni terrassilt vaatate otse väikest basseini otse savannale ja valgustatud veeaukule. Kaks antiloopi teevad oma õhtuse jalutuskäigu, taustal on mägede siluett nähtav, kui me siseneme oma sviidisse pärast leopardi safari.

"Sa võid raputada kõike Aafrikast, aga mitte tolmu", maja Selma tervitab meid naeruga. Päike varsti paistab, Selma on valgustanud kamina lahtises kambris ja me asume telkimistoolides. Üles, Craig, meie ranger, ühendab oma kitarri ja mängib. Hiljem sööme, joome veini, istume tulekahju pikka aega ja vaatame, vaata, vaadake: antiloopid, springboksid, tüükad ja mädanikud - nad kõik tulevad pimedas veele.

Cheesy? Nope! Tavaline õhtu Okonjimas

© Christian Kerber

Öösel puhub savanni lõhn minu nina ümber

Mul on nii raske magama minna. Aga magamistubades on telkseinad, mida saab rullida, nii et ma magan koos kriketidega, savaniku vürtsise lõhnaga ja kerge tuulega minu nina ümber. Öösel ma ärkan paar korda ja vaatan Savannahi laia ja pimedat vaikust. Rohkem Aafrikat ei tööta.

Nikolase näpunäited Namiibiale

Ekskursioon

Edasi-tagasi reis broneeritakse veidi pikemas vormis kui autosõiduauto Marco Polo reisimine (13 päeva alates 2659 eurost inimese kohta kaheses toas, ilma lennata, majutus standardvariantides, vabatahtlik, lisatasu on ka 3839 eurot ühe inimese kohta) Isik kaheses toas). Kui te ei soovi ennast juhtida, saate broneerida oma autojuhi (10 päeva, alates 3759 eurost inimese kohta kaheses toas ilma lennuta). Kogu teave www.marco-polo-reisen.com/individuell kohta

Kohalejõudmine

Otselennud Frankfurdist Air Namibiaga 930 eurost või Quatar Airwaysiga Doha kaudu 750 eurost (ka broneeritav Marco Polo Travel kaudu).

Parim reisi aeg

Namiibia on aastaringne sihtkoht, enamiku hoonete tipuhooaeg (kõrged hinnad!) Umbes maist oktoobrini, nii seal talvel.

Esineb

Intu Africa Camelthorn Kalahari Lodge: Perekondlik ja lummav vaid väheste rookatusega bangalodega - igaühel on oma privaatne terrass vaatega. Väike bassein, safarid. DZ / HP alates 174 eurost (Kalahari, tel 63/24 08 55, www.intu-afrika.com/camelthorn.html).

Sossusvlei Lodge: Väga suur kuurort klubi hotelli stiilis. Toad asuvad individuaalsetes bangalodes. Suur restoran pakub suurt vaadet. Double / HB alates 196 eurost (Namiibi kõrb, tel 63 29 36 36, www.sossusvleilodge.com).

Swakopmund Sands Hotel: väike kaasaegne linna hotell vee lähedal. Tubades ei ole otsest vaadet merele, vaid osaliselt (väikesed) terrassid. DZ / F 120 eurost (Strand Street 3, Swakopmund, tel 64 40 50 45, www.swakopmundsandshotel.com).

Damara Mopane Lodge: uued, värvilised puitmajad, sisustatud kaasaegses stiilis - neile, kes ei meeldi klassikalise safari stiilis. Õhtul põleb tulekahju avatud restoranis - kena atmosfäär. Double / Half Board alates 160 eurot (Twyfelfontein, tel. 61/42 72 00, www.gondwanacollection.com).

Toshari Lodge: kaasaegne, lihtne, mitte liiga suur, kena basseinialaga. Etosha rahvusparki jõudmiseks kulub umbes 20 minutit, mis on ideaalne neile, kes ei soovi pargi riigi laagrites elada. Double / F 105 eurost (Etosha park, tel 67/33 34 40, www.toshari.com).

Okonjima Lodge: lisaks eksklusiivsele Bushi sviitile (FB 663 eurot inimese kohta) on luksuslik Bushi laager (topelt- / poolpansion 460 eurost), lihtsam Plains Camp (topelt- / poolpansion 300 eurot) ja Camp Suite (alates 25 eurot inimese kohta). Laagritest või laagrisviidist saate teha väikseid matkasid. Leopardid asuvad ekstra turvalises piirkonnas, mida saab külastada ainult giidiga (Otjiwarongo, tel 67/31 40 00, www.okonjima.com).

Hilltop Guesthouse: lihtne, kuid kena külalistemaja terrassiga ja basseiniga otse pealinnas Windhoekis. Iga külastaja serveerib hommikusööki isiklikult rõdul. Ideaalne saabumis- või väljumispäeval. Küsi esimesel korrusel asuvaid tube! DZ / F 70 eurost (tel 81/24 52 750, Lessing Street 12, Windhoek, www.hilltop.com.na).

Hea teada

Tänu suurele nõudlusele peate planeerima Namiibia reisi õigeaegselt? - umbes aasta varem. Eriti kiiremini broneeritakse rohkem üksikuid väiksemaid pakette. Enamik autorendifirmasid vajavad sõidukit, mis on puhastatud seest ja väljast. Windhoekis on palju pesemisvõimalusi (nt bensiinijaamades), kuid peate planeerima vähemalt ühe tunni.

telefon

Suunakood Namiibia 002 64 

Sky Plus viib Namiibiasse (Mai 2024).