Tantsimine lainetega
Hetked igavikule: Atlandi ookean ei lõpe enam kaldale. Portugali edelaosas asuvate kaljude jalgratturid sooviksid pidevaid laineid tunde vaadata
Waves. Nad ukkuvad kaljudele. Nad kogunevad purskidesse. Nad liiguvad üle liiva. Metsik tantsuv vesi, mis rõõmustab lõpuks pärast aastaid kestnud purjetamist merel. Ma hoian oma jalgratast ja vaatan kalju alla. Kui lained minu juurde tulevad, tunnen ma väga peeneks mu nägu. Kui lained rulluvad, on mu kõhus jäänud müra.
"Kas te olete kunagi merele vaadanud ega näinud laineid?" José raputab pead. Me seisame 45 meetri kõrgusel mürist. Hoiame rattad Cabo Sardão lõpuni hoolikalt. Kalapüügilaev sõidab Atlandi ookeanil. Meie pea kohal lendab kajakas, selle vari liigub üle järsu serva. Lõputu rannikul puhub tuul ja jätab meie relvadele hingeõhu. "Kui maa lõpeb ja meri algab," kirjutas luuletaja Luís de Camões pool aastatuhandet tagasi, "asub Portugal." Sõita merele. Sõida mere ääres. Kaks päeva tagasi lahkusime Ibeeria poolsaare edelaosas. Alates Sinesist Alentejo's kuni Lagoseni Algarves, alati ranniku lähedal, suunates alati lõuna poole, 280 kilomeetrit kuue päeva jooksul. "Kas see on võimalik, José, mitu mäge on rajal?" Ei ole kindel, et me vaatame esimesel hommikul meie reisikorraldaja ja tema kollase Jersey hästi koolitatud jalgadel. "Me tahame reisida ja mitte korraldada jalgrattasõitu," ütleb José Neves ja naeratab vooru. Aga Martha reguleerib oma jalgrattapükside polsterdamist ohutuse huvides, Maria peatab oma südame löögisageduse monitori, David paneb oma jalgrattajalatsid spetsiaalsete talladega. "Kus on ravimid?" Palub Gregory, ChroniquesDuVasteMonde WOMAN fotograaf. Kõik naeravad. José levitab jalgrattaid: "See on teie kodu praegu."
Photoshow: Portugali edelaosa
Mõned ütlevad, et jalgrattasõit on nagu saarel elamine. Pedaalid löövad teid ülejäänud maailmast eemale. Mõttekett katkeb. Pea on vaba, midagi pole tähtsam. Me oleme saared, mida rohkem kõneldakse, seda enam me riigis liigume. Kas sa nägid suurt korgi tammet? Muula. Ja seal, vana tuuleveski. Kas sellepärast, et meil on töökohti, mis ei sea meid jalgrattasõidu või vaikuseks? Maria z. B. on finantsnõustaja, David Lawyer ja Martha psühhoterapeut. Metropolitan, kokku kolm naist ja viis meest vanuses 34–57 aastat, kes soovivad oma kehast igapäevaelu lüüa, saavad uut hoogu. Ja on uudishimulik Portugali kohta - peaaegu kõik on riigis esimest korda.
Pärast pikka ekskursiooni on hea, kui lihtsalt istuda Lagosis ja juua
Meie ees avaneb sügav orus. Serpentiinides langeb see nõlvadele. "Pidurid", kutsub José enne iga käiku. Ma kontrollin oma arvutit juhtraual: 47 kilomeetrit tunnis. Wow, ma pole kunagi jalgrattaga nii kiiresti käinud. Jõgi jookseb läbi kanjoni. Ribeira de Aljezuri sinine sädelev bänd, mis on vooderdatud liivakividega. "Hei, see on tore," Martha talad tuules. See lõhnab rosmariinist ja kiviruusude vaigulistest lehtedest, mida parfüürid oma väärtuslike essentside jaoks kasutavad. Ma avastan lavendli lilled põõsaste seas, peatun ja valin varre, et kinni pidada oma käepidemest.
Oru teisel poolel tõuseb rida mägesid. Üks mänd ühineb teistega. Horisondil on linnuse, Castelo Aljezuri siluett. Sõitja innukalt kutsub meid läbi avatud akna. "Rattasõit ei ole meiega väga populaarne," ütleb José, kui me tagasi sõidame. Igaüks, kes liigub riigis alumiiniumraamil ja omal jõul, naudib inimeste imetlust. Ainult üks kord kohtume meie ringkäiguga teise jalgratturiga. Vana mees, kes püüab oma varras oma seljas ja sõidab tagasi oma küla juurde.
Me teeme teerajajad Castelo poole. Mu nägu hõõgub, mu hingeõhk on võidusõit. Mõtted pöörduvad ringi. Kui suur on mägi? Pole aimugi. Kui palju rohkem meetreid? Lõputud paljud. Kas varjus pole ainult pink? Pole tähtis. Naine kukub oma maja avatud aknas ja puhastab aknad. "Bom dia," tervitab ta. Veri on minu kõrvades nii kõvasti, et ma vaevalt kuulen tema häält. Ma vahtin José tagarattale, nagu oleks see mäest üles tõmmates. "See põletab kõik sinust välja," tormab David meeldivalt minu kõrval. Jah. Lossi ees, ma saan maha ja oodata, kuni mu jalad jälle tunduvad.Võimas rändrahnud, mis on kogunenud seintele ja tornidele, on linnus araablaste ajastul. Ma ronisin rohumaale ja vaatan silmapiirile, kus meri ja taevas liidetakse hajutatud sinisena. Karm on maa rannikul, mis on pargitud tuulest ja päikesest. Macchia katab maa.
Mõnikord läbime väljad, kus kasvavad mõned kõrvitsad ja kartulid. Meie suunas liigub roheline sillerdav draakon, mõnda aega põlvitan tema kõrval. Ma olen üllatunud, kui vaikne see meie ümber on. Võibolla on see vaikimine, mis muudab meie reisi eriliseks. Miski ei kao, müristab, müra, me oleme kaugel heli monotooniast. Looduslik park ulatub Sinesist vahetult enne Lagosit - oaas turistide lõunaosas. Vaikselt räägime jalgratastest. Ja tehke silmus ümber kuivatatud mao, mis asub liivasel teel ja rattles. Tolm. Tolm jalgadel, mis on sandaalides kinni jäänud. Tolm käed. Tolm veepudelites ja päikeseprillides. Nii et me seisame igal õhtul teise hotelli ees.
Ponta da Piedade paadis mässub kivide vahel tindi-sinise veega
Täna tervitab Georgina Jacinta Silva oma maamaja ees. "Casa Monte João Roupeiro" katusel on koonuselised korstnad kõrgel, mis meenutavad kiriku torne. Mürgises õhus rippuvad kriketid ja see lõhnab toitu. Georgina näitab meile ruume. David clatters metallist plaadid tema jalgratta kingad üle terrakota põrandad nagu Fred Astaire.
Ma istun hetkeks oma sepistatud voodis. Levita oma käed üle paksude seinte, mis soojuse välja lülitavad. Georgina küpsetas oma tädi Rosa viie käiguga sööki. Tädi saab kala grillist, särgist, José lemmikkalast. Georgina toob suppi, musta siga filet, omatehtud Chouriçot, millel on palju paprikaga vürtsikas vorsti. "See pole midagi erilist," ütleb meie majaomanik tagasihoidlikult, kui ta näeb meie rõõmsaid nägusid. "Nii ma süüa oma perele." Toidu mägedega toimetulemiseks kulub meil kaks tundi.
Ainult Max, meie arvuti spetsialist, tõuseb ja kaob mõneks ajaks. Kliendil on tarkvaraga probleeme, Max hangub telefonile. Lühidalt öeldes, minu mao lepingud, kui ma arvan, et minu laual on lõpetamata töö hunnik. Seal tulevad tädi Rosa ja Georgina tortide, kreemikooki ja portveini karafi abil. Me sööme ja räägime nii valjusti, et Georgina kass toidab saba ja põgeneb aeda.
Vaevalt keegi ei räägi kodus oma kodust. Nagu see oleks kirjutamata seadus. Isegi nii, pea on jälle vaba. Tasuta jalgratast läbivatele stseenidele. Taevas on toonekurgid. Karjane oma kitsede vahel. Mõõturi kõrge agave õied. Sleepy külad, kus kõige rohkem õitsetud põllul asuv vana naine segab ümber nurga või seisab oma esihoovis.
Piirkond muutub üha enam künklikuks, seda kaugemal me lõunasse jõuame. Ärge unustage, et meie jalad on lühikese aja jooksul tugevamad. Me töötame regulaarselt nõlvadel, "Granny-Gang", nagu José nimetab väikseimat käiku. Suurema osa ajast sõidame asfaltteedel, ainult piki rannikut lohistame kitsastel teedel üle kivide või surfame läbi pulbrilise suhkru liiva.
"Kus muidu sa rattasõidud lähevad?" Küsis Maria. Ta on üllatunud, kui ma ütlen talle, et ma lähen lihtsalt jalgratta juurde, kus ostan või sõpru külastate - ja mäed tulevad üles. Maria on meie grupi sportlane, ta sõidab mägijalgrattaga, jookseb ja kõnnib palju. Asuvad rannas? Kuidas igav. Ma arvan ka seda. Ma ei ole armukade, kui ma näen paari ühes mere ääres asuvast paljudest lahtest. Ma arvan, et tulevased päevad. Algarvesse, kus rannikul asuvad kivid löövad veider kaared ja moodustavad koopaid. Kui palju delfiine elab merel, Sagresis tahame neid külastada. José tõstab oma käe, kõik peatuvad. Meie reisikorraldaja võtab tööriista taskusse - Davidil on plaat.
Pärast Vila do Bispo saamist muutub riik äkitselt tasaseks, nagu oleks ta kaotanud kõik soovi ennast ilusaks teha. Krakitud maa, kuivatatud muru - ükski maa maa, kiilas ja karm. Tee on nii kivine, et põlved vigastasid ja ratas vibreerib. Lõpuks Cabo de São Vicente, Euroopa edela otsa.
Päikeses süttib tuletorni punane kuppel. Õhtul valgub ookean. Lained lõhkuvad ranniku vastu. Me seisame vaikselt kalju äärel, Atlandi ookeani Ameerika teisel poolel. Midagi lõpmatusega on õhus. Kus on maailma lõpp ja kus on algus?
Travel Info: Bike Tour Portugalis
Jalgrattamatk Portugalis: Reisi broneeriti Olimar Reisenis (tel. 02 21/20 59 04 90, faks 20 59 04 99, www.olimar.com/pedalritter). Kaheksa päeva, sealhulgas viis päeva jalgrattaga, maksavad 1280 eurot. Hinnas sisalduvad lennud, majutus, söögikohad, pagasitransport, jalgrattaid on saadaval 100 euro eest. Iga laupäeva väljumine andis vähemalt neli osalejat.
Book tip: "Portugal" seeriast Dumont True, kus on palju infot riigi ja inimeste kohta ning kauneid fotosid (22,95 eurot).
Järgmisel lehel: foto näidata Portugali edelasse
