Üle meie aja

Kui kuubik on, siis puhkevad ökokeskuse "Adrère Amellal" esimesed külalised. Kuna sõit läbi kõrbe Kairosse võtab aega kaheksa tundi.

Üks ei ela kõrbes, üks ristib seda, seda nimetatakse Beduinenspruchiks. Ainult oaasid panid ta tegevusse: need erakordselt pikad kohad, mis on varase inimpäeva pärast kiirganud püha võlu. Aiad, kus vesi alati voolab, on juba mainitud paradiisi araabiakeelsetes kirjeldustes - nende leidmiseks on vaja teatud seiklustunnet. Oaase pole kunagi just nurga taga olnud.

Siwa puhul, mis on Egiptuse Sahara lääneosas asuva oaaside ahela kaugem, kehtib see ikka veel. Kaameli haagissuvilad vajavad Kairo kõrbest lühikese marsruudiga 19 päeva varem. Täna kestab reis teise maailma veel kaheksa tundi. Kairost sõidame peaaegu otse läände, lülitame pärast viie tunni möödumist välja veel kolm korda. Siis muutub maastik järsult. Kui lavakujundaja oleks asendanud auto akna ees asuva tapeedi, annab viljatu killustiku kõrbes tuulepunase kalju platoo oranži-punase vaatepildi. Sahara Suure Liivamere esimesed jalamid, mis ulatuvad siit kaugele Sudaanisse. Ja siis, nagu maastiku kapriisne maalikunstnik täheldas, äkki rikas roheline: oliivipuud, kuupäeva peopesad, karmid ja tugevasti koormatud, tunnistavad maa-alusest rikkusest. Siin on vett, palju vett.

Üks tükk Eedeni aiast kõrbe keskel.

Liibüa piir on Siwast vaid 70 kilomeetri kaugusel. Kuni 20. sajandi lõpuni olid Siwis vastu Egiptuse kodanikele, esimene sillutatud maismaatee sellesse kaugesse nurka, kus elas rohkem kui 10 000 aastat, ehitati kaheksakümnendatel aastatel. Üksmeel, mis osutub täna väga kasulikuks.

Teedel näeme Kershafi esimesi maju, kohalikku savi, õlgede ja soola segu, mis on segatud vana retsepti järgi vastupidavaks looduslikuks tsemendiks. Veel paar kilomeetrit kruusast, eesliinikärudest, kus mees istub tema taga ja taga, naine, kes on peidetud rüüstatud riietes, viljapuuaedades ja oliivisaludes, peitub meie ees pärastlõunal: Adrère Amellal, valge mägi , mille järel võib-olla nimetatakse Egiptuse kõige ebatavalisemat hotelli. Kui hotell kõlab meelt ootamatult.

Lihtsuse luksusest: küünlad lambipirnide asemel

Järgmise kuue päeva jooksul me ei pöörata võtit, puuduta raha, lülitada tuled sisse. Õhtul jälgime taskulampide valgust, mis valgustavad meie teed igapäevase muutuspaigani kolmekäiguliseks õhtusöögiks. Me sööme ka, duši all, magamaminekut küünlavalgel, sest "Adrère Amellal" lubab julgelt luksust: kogu piirkonnas ei ole elektrit.

Teadlik pühendumine lihtsusele, beduiinide elukunstile. Konditsioneer? Miks, kui saate aknaid reguleerida nii, et nad saaksid põhja tuule. Telefon, TV, Internet? Miks, külastajad tulevad siia ajast maha.

Selle mäe jalamil on ta alustanud uut elu, ütleb Mounir Neamatalla, mees, kes leiutas ja mõistis Sahara ääres loodussõbraliku paradiisi. 1996. aastal tuli Kairost insener ja ärikonsultant esmakordselt Siwasse ja armus kohe Bergi ja Salzsee vahel asuvasse maad. Mitmetest kümnetest peredest ostis ta maa ja ehitas oma abiga rangelt kohalikust materjalist 34 traditsioonilist Siwa stiilis maja, nagu vana Berberi küla.

Päev Egiptuse kõrbes annab festivali

Siin lõdvestab autor Susanne Fischer.

Me jõuame täpselt õigel ajal, kell 5 pärastlõunal püsib päike Siwale meelte festivalina, see on pikkade varjude ja pehmete kontuuride aeg. See valgus! Pean ennast mõtlema, et Ralph Fiennes "Inglise patsiendilt" peab nurga ümber keerama, nii palju mäletan värve, taevast, filmi meeleolu Teise maailmasõja viimastel päevadel Kairos ja mujal. Lääne-Egiptus mängib. (Asjaolu, et Juliette Binoche, üks peamisi näitlejaid, tegelikult elas "Adrère Amellalis", õpin ainult päeva hiljem, sõites läbi kõrbe. Selle asemel viib meid André Lõuna-Aafrikast; Khaki pükside, valge turbaani ja jalutuskeppiga näeb kergelt ekstsentriline hotellijuht välja nagu ekspeditsioonijõud, mis jättis ta Siwas viimase sajandi jooksul maha. André viib meid meie maja juurde. Kaks üksteise vastas asuvat tuba, mis viivad väikese terrassini, kust vaatame suure soola järve ja palmihoone ühte külge, teiselt poolt Table Mountaini.Ma panin riided nikerdatud puidust rindkappi, mis asendab kappi, ja pesta tänava tolmu looduskivi vannis küünlavalgel. Väljaspool valged valged mehed liiguvad vaikselt läbi hämariku, seades taskulambid ja õlilaternad ning ühel ülemistest terrassidest paistab varsti oliivipuidust lõkke.

Cocktail tund. Külalised tulevad igast nurgast, järgivad tõrvikute teed, elavad tulega või nautivad sadu küünlaid valgustatud baaris. Šoti viski ja kohalikult kasvatatud oliividega kohtume Šveitsist Suzy ja Jeremyga, nad on nagu meie just saabus, tegelikult kirglik sukelduja, kuid saatis selle puhkuse kõrva kõrva infektsiooniga kõrbes. Ja me kohtume Samiriga ja Leilaga Liibanonist, sest seal on paar päeva ja juba kõrbe joobes. "Sa pead homme Abdallahiga minema," ütleb Leila, "ta on kõrbe võti, ta juhib sind südamega."

Enne öösel langemist: valgustatud on lugematuid õlilampe, et valgustada hotelli "Adrère Amellali" teed külalistele.

Mõne joogi järel ütleb kasulik valge mõistus, et teda järgida. Jälgime jällegi taskulambe, ühte treppi, kahe nurga taga, läbi kitsase koridori - siis seisame ümmarguses ruumis, kus on neli pidevalt seatud lauda. Meie ees olevad hõbe- ja küünlajalad: tähed ja lauamägi, mis säravad kuuvalgust, söögime avatud taeva all nagu muinasjutulinnas, mis on avatud üleval. Kolm salati- ja köögiviljakursust oma orgaanilise aiast, hautatud lambaliha, kuupäeva soufflé, ainult vein pärineb kaugelt Euroopast, maailmast, mida me tunneme pärast kahte tundi Siwas juba nii, nagu on tavaline, õnne puhkuse teisel nädalal. Öö õhtu üleval on nii vaikselt, et arvan, et tähed kuulevad. "Max," ma ütlen oma kaaslasele, "see koht on ohtlik, vaid pärast kahe tunni möödumist, kuidas me kunagi Kairosse naaseme?"

Meie maailm pole siin olemas

Isegi Siwa, koht, mis asub soola järve teisel poolel, millele hommikul pärast granaatõunad, jogurt, pannkoogid, ahi-soe leib ja omatehtud oliiviõli on murdumas, ei ole ikka veel päris meie maailmast. On veel boab, küla uudiste saatja, kes teatab kuupäevadest ja oliivide hindadest, teatab sünnist ja surmast, teatab kaotatud loomadest ja nõuab palvetamist Ramadani paastumise kuu jooksul. Igaüks võib paluda Boabilt, kohalikust ajalehest, teatada talle midagi sellises kohas, kus teda maksab küla kuupäevad ja oliivid. Siiski, kui nad aias töötavad, ripuvad abielus olevad naised värske värvi riietega värvitud tikitud riide Tarfotteti, mis on signaal, et ainult oma mees võib siseneda. Rohkem Siwit räägitakse ikka veel kui araabia keelest, berberikeelest, mis sarnaneb Maroko, Liibüa ja Alžeeria berberidega, kust Siwa elanikud pärinevad.

Mäel, kus asub Amuni kuulus oraakel, väidetakse, et Aleksander Suur on tunnistanud midagi vähem kui jumalikku päritolu eKr 331 ja ennustanud maailma domineerimist. Kuskil kõrbes on kadunud kogu Pärsia armee jälgi. Ja külas ütlevad naised, et nad pidid kaugel pesema, et nad ei saastaks kaevusid. Seepi asemel, mida ei eksisteeri, pesti nad muda, suure drudgeryga. Täna on pesumasinad, ka siin Siwas. Ja ikka veel laialt levinud eesli vankrite vahel on üha rohkem Hiinas valmistatud mootorrattad.

Toil naistele

Nii paradoksaalne kui Siwa näib reisijale, et elu siin oli naistele nii töömahukas. Kuid suurimad muutused Siwad kehtivad neile. Meie hotelli seminar Adrère Amellal, kus noored naised tikkivad vääriskangaid ja voodipesu - väike revolutsioon konservatiivse Berberi küla jaoks, kus naised töötavad traditsiooniliselt ainult kodus ja vaid paar aastat tagasi olid nad abielus kümme või kaksteist aastat tagasi , "Hoolikas muutus" Mounir Neamatalla kutsub seda üritust, traditsioonide abil - palju vanu käsitööid Siwas unustati - avada uusi võimalusi naistele külas, ilma et neid tajutakse sissetungijana.

Siwa naised müüvad koduseid rätikuid.

Muidugi, tüdrukud peavad endiselt oma tööst loobuma niipea, kui nad oma perega tegelevad. Siiski ei tohi naised rääkida kellegagi tänaval, vaid omaette, nii et mees peab tegema kõik ostud. Aga kui Mariam, üks töökoja tüdruk, ütleb, et tema ema abiellus kaheteistkümneaastasel ajal ja ei ole kunagi elus raha teeninud ning ta on nüüd üle 20-aastane ja veel üksik, ja vanemad ei kiirusta abielluma Kuna see toob raha koju, on see vaikne, kuid kuuldav muutuse ennustus.

Sarnaselt uue sularahaautomaadiga Siwas, ainus üle 300 kilomeetri.Ja ainsa suure Siwa väljaku ümber on paljud uued restoranid ja toidupoodid, kus turistid saavad endiselt maitsta kohalikke toite väga vähe raha, näiteks Elhoogiat, mitmesuguseid kuupäevad, munad ja õli, mida serveeritakse koos hommikusöögiga, või Mahshy'ga, Sibul, liha, tomatid ja mõned riisiga täidetud viinamarjade lehed.

Siwa köök, küla naised aga kaebavad, ei ole see, mida ta varem oli. "Me harjusime iga toite värskena, kõik, mida sõime, kasvas siin, ja vaevalt keegi ei vajanud arsti," ütleb Habiba Talkan, Siwa vanim naine. Kui vana ta on täpselt, isegi tema tütred ei saa öelda, "üle saja," kinnitavad nad. Tema noorim tütarlaps Fatima on 13 aastat vana ja üks tema pojadest töötab üle järve "Adrère Amellalis" - kuid ükski pereliikmetest pole seda hotelli kunagi näinud.

Kõrb on nagu kunstiteos

Lõputute kõrbede vaenulikkus kogu Siwast jäi nii palju kauem kui mujal, nagu alati. Kuid oaasi paradoks tähendab ka seda, et isegi siin hävib kõrbes oht. Muidugi olin kuulnud "kõrbe maagist", kuid see oli olnud abstraktne idee, pilt, mis oli kantud pildiraamatutest ja dokumentaalfilmidest, kahemõõtmeline, ilma lõhna või temperatuurita. Kuni lahkume pärastlõunal. Abdallahiga, kes teab iga kõrbe nurka ja võib isegi öösel tagasi minna, ilma teedeta ja ilma GPS-i. Kui pärastlõunal valget valgust kerge ja oranž, muutub maailm kontuuriks. Ja milline maailm: luidete servad on maalitud nagu pintsel, liikuv kunstiteos, mida tuul tekitab iga päev, igal õhtul, nüüd särades sooja soojade toonides.

Alati liikvel: luited sõidavad, moodustavad liiva mägesid ja oru.

Kõrb on alati liikumas ja isegi kui see tundub elutu ja tühi, on see elu täis. Siin ja seal avastame selle jälgi, rebase käpad liivas, külgnurga rattlesnake'i iseloomulik rada, mis tõmbab liivale sümmeetrilisi kaari. Neil on nimed, luited sõltuvalt nende vormist ja järjepidevusest: Barchan, Sif, Draa, Rourd, mida kujundavad tuuled nimega sirocco, khamsin või harmattan - iga nimi on möödunud, seiklusliku aja lubadus.

Abdallah sõidab vertikaalse düüni servale, peatub järsult - justkui ta suudaks aegsasti pidurdada - ja siis koos väikese nuttuga meie poolt juhib julgelt kuristikku. Meie hirm oli alusetu, Jeep libiseb õrnalt nõlval, ja 100, 120 kilomeetri tunnis jätkub see tavalises suunas järgmise luideni.

Suzy ja Jeremy Zürichist, nagu kirglik sukeldujad, ei ole tegelikult kõrbes. Ja ikka puhutud. Kui Suzy leiab ka fossiilseid kestasid, siis ta tunneb, et taevas on näidanud, et merel on ikka veel. Mitte sinine, vaid oranž, mitte niiske, kuid kuiv - kuid võrdselt vaba, ilma piirangute ja teravuseta. Me oleme maa all, nn Qattara depressioon - ja tunneme end suurepäraselt. Iga päev sõidame pärastlõunateele ja päikeseloojangule kõrbes, rituaal, mis on minu jaoks esile tõstetud päev. Abdallah paneb tulekahju tee vett, mida ta keedukannas keeb. Ta ütleb, et ta lahkus Siwast esimest korda 1969. aastal, et minna merele Masa Matruhi keskkooli. "Ma karjusin kogu öö," meenutab ta. Ja tulid varsti tagasi. Mitte kunagi ära minna

Reisiteave Egiptuse kõrbele

Parim reisi aeg detsembrist veebruarini, päeva jooksul meeldiv 21 kraadi, õhtul ainult kümme kuni kaksteist kraadi.

Saabumine Kairo kaudu (Lennud, nt Lufthansa umbes 300 eurost), jätkuvad autojuhiga (umbes kaheksa tundi, 160 eurot / tee). Näiteks I Car Rental Service, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Dawla tn., Kairo, tel 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com

Majutus "Adrère Amellal" oasis Siwa maksab 335 eurot kaheses toas, sealhulgas sööki, jooke ja ekskursioone (broneerimine nlehzam@eqi.com.eg või rnessim@egi.com.eg kaudu)

Lisateave www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Hea juhend: "Egiptus" Dumont vahemikus True Travel (22,95 eurot)

MEIE ELU ILUSAIM PÄEV l Helekaelpulm vlog (Mai 2024).