Fairyland liikvel

Reis läbi Omaani algab henna kunstnikuga ...

Lill, lehed, pungad nagu pisarad, paksult kantud või gossamer. Lilled, mis ühenduvad kõõlustega, pottidega õietolm. Nii Sumya maalib henna, filigraani, kiikuva ja täis fantaasia. Iga naine Muscati sadamaalal tunneb teda, sest henna on Omani naise ja 22-ndate, tema parima kunstniku Sumya kõige ilusam ehted. Ta elab Mutrah Souki tagauksel, jagades oma tuba pere noorte naistega. Põrandal asuvad plaadid, nende araabia motiivid, aknad, neoonvalgustid lae all. Kaks seina madratsit, millest üks on tema õe voodi, teine ​​tema rasedate õde-vennas, kes nüüd rullub oma palvemõõdu ja mummab oma õhtupalve.

Ruum on külm valgus. Aga siis Sumya hakkab maalima. Olen imetanud paljudes naistes henna, kuid pole kunagi näinud, kuidas seda rakendatakse. Henna juhtub saladuses, hea henna ei ole teenus, see on midagi isiklikku, midagi, mis aja jooksul kasvab. Sellepärast ma läksin Sumjasse, sest ta võtab aega.

Ta haarab mu kätt, silendab kerget nahka, justkui vajaks henna valmistamiseks intiimsust. Ta vaatab tähelepanelikult, vait, siis ta lõikab sinise süstla koti otsa ja algab sõrmega. Me ei saa rääkida, Sumya ei saa inglise keelt rääkida ning Ibrahim, meie giid ja tõlkija, ei saa naise ruumi siseneda.

Henna põleb, kui ta liigub, tunni pärast kriimustab Sumya rohelisi ja külmasid kääridega, hõõrub vaseliini naha sisse, mu käed näevad imelikud, kuid joonised on ilusad. Tänan teid Sumya, ta haarab juba järgmise henna koti ja hakkab oma vasakut kätt parema käega maalima.

Muscat on ilmselt maailma kõige puhtam linn. Dirty autod sõita, visata kallutades - kõik keelatud, vähemalt 500 eurot karistus, vähemalt. Omaan on sultanaat ja sultan karistab kaost. Isegi vanalinn on kustutatud, lagunemise asemel on hõõguv vesi ja poleeritud promenaadid, kus naised käivad õhtul jalutamas ilma nende nägu varjata. Me vaatame, et armastajad käivad käsikäes, see oleks maapiirkonnas mõeldamatu. Muscat on oma korrektsel viisil peaaegu ohjeldamatu. Seal on baarid, kus saad õlut ja luksuslikud hotellid, mille ruumilisus tagab kaalutlusõiguse. On musti riideid, Abayasid, naisi, kelle süles on nende süles. Ülikoolis reguleerib meeste kvoot võrdseid võimalusi.

Kas see on Omani igapäevaelu, araabia modernsus: edukad naised, kes sõltuvad meestest? Kas see muudatus on kooskõlas traditsioonide ja veendumustega - või mõlemaga? Me palume Ibrahimilt, "ütleb ta naistelt." Ja laseb mängida oma kontakte.

... viib uue põlvkonna naistele

"Me oleme uue põlvkonna naised," ütleb Noor Hussain Al-Moosa, 34, pangajuht. "Me oleme iseseisvalt tõusnud, oleme õppinud meid usaldama." Ta on abielus, tal on kaks last, meeleline naine, kes laseb oma vastused välja, nagu ei oleks tema elus midagi.

Noor Hussain Al-Moosa elab Qurumi saatkonna ja villa piirkonnas, mis on veidi rohkem hooldatud kui ülejäänud Muscat. Me kohtume temaga tema tädi maja juures lõunasöögi ajal, mis on tema jaoks mugav, panga lähedal. Elutuba näeb välja nagu näitusepind araabia kitši jaoks, seal paiknevad naljad kleitides, kunstlikud lilled ja pere pildid lopsakas ümbruses.

Me vajume sügavale polsterdatud mööblitesse ja Noor Hussain Al-Moosa räägib meeskonnast, mida ta juhib, enamik mehi, kõik vanemad kui tema. "See on lihtne," ütleb ta. "Sa pead kõigest tundma, et te võtate oma ideid tõsiselt." Probleemid? Puudub. "Võrdsus on tänu tõusule: elu Omaanis on kallis, igaüks tahab omada rohkem, see on meie õnn, mehed tahavad naisi, kes teenivad raha, kaks palka on teretulnud igasse perekonda," ütleb ta. "Me naised planeerime oma karjääri täpselt, me ei saa oma lapsi 27, 28 ees. Ja meie isad, kes julgustavad meid elukutse õppima, ma ei usu ühtegi naist enam, et ta on sunnitud abielu tema isa poolt . "

Ta lööb oma jalad, vaatab meid, "Kõik küsimused?" Siis tõmbab ta oma kaardi, käepigistuse. Ta pritsib, vaatab mu kätt hoolikalt. "Ilus henna," ütleb ta ja naeratab hindavalt.

... vastuolulise lugu

Mõned asjad tunduvad selles riigis vastuolulised, ikka veel tasakaalustamata, vähemalt siis, kui sa vaatad lääne silmadega. Kuni 1970. aastani oli Oman nii keskajal, teedel, koolidel, haiglatel vaevalt.Klanni konflikte käsitleti vintpüssiga. Ja vähem kui 40 aasta jooksul on Omaanist kujunenud araabia lipulaev riik, mis on järeleandmatusele järeleandmatu. Haridus ja arstiabi on tasuta, ükski Omani ei maksa makse. Teisest küljest ei ole parteisid ega ametiühinguid, mida tunnevad eriti India ja Pakistani peaaegu ebaseaduslikud külalistöötajad, iga viies 2,8 miljonit elanikku saabub välismaalt. Asjaolu, et Omanit peetakse ohutuks, peaaegu vabaks fanaatilisusest ja kuritegevusest, põhjustab peamiselt tema suur ja tähelepanelik bürokraatia.

Ennekõike ärkab Sultan, teda peetakse mõõdukaks, otstarbekaks, ta investeerib nafta miljoneid riigi ehitamisse, ilma et see oleks teine ​​Dubai. Ta vihkab kõike. Omani austab teda selle eest. Võib-olla on see saladus: et asjad eksisteerivad koos, kõrvuti. Nagu troopilise vihmametsade kõrval kõrbes.

Salalah, enam kui tuhande miili kaugusel, on lennujaama saabumisruumis hoiatused: "Olge udus sõitmisel ettevaatlik, hoidke oma vahemaa." Kontrollige oma klaasipuhastite labasid. "

Omani klaasipuhastid.

Kõrb, kaljud, karm maa, wadis, palmikärbitud kuivad orud, mis viivad alles pärast rasket talve sajab vett - nii et me olime riigi tundma õppinud. Aga lõunas, Dhofari piirkonnas, töötab siin mussoon, mida nimetatakse Khareefiks. Kevadel paneb ta ranniku vee alla ja jätab selle suve lõpuni roheliseks. Misty jõed, viljakad nõlvad - veider välimus Omani pimeduses.

... Omani troopilisele küljele

Et näha troopilist Omanit, võtame vastu suvise soojuse. Rub-al-Kahli kõrbes on see 50-kraadine sisemaa, mis algab peagi Salalahi - maailma suurima liiva-kõrbe, mõned sadu meetre kõrgused luited. Meie Land Rover on kliimaseadmega, filmide puhul on meil lahe, meil on käppis laia varjundiga, mis annavad ninale varju ja 60 + -Sonnenschutz.

Võib-olla oli suurema võimuga oma plaanid selle riigiga ...

Noh, meil polnud kummist saapaid, muidugi oleksime vaja Wadis Darbati kõrgel, niiskel rohul Salalahist 30 km ida pool. Haunted tükk maa, vesiputouksista lõhkemist lubjakivi seinad, udu üle, peen vihma. Me seisame jõe ääres, sääsed tõusevad nagu mustad pallid, ma astun hiiglasliku konnaga, mis hakkab kohe maha. Vihmamets algab meie ees, banyan viigimarjad painuvad raskete kõõluste alla võinale, maagilisse metsa, mis seal on, ta hoiab saladust.

Ma kuulen tuvi ja bulbulse, vähe öösõitu. Ma kuulen hyeene ja metsikseid, nende helid on kauged ja vaevu eristatavad. See koht on ka ehmatu, uskumatu. Justkui kõrgem võim oleks selle maatükiga oma plaane täitnud ega oleks enam näidanud, miks. Ibrahim räägib, milline spekulatsioon on siis, kui sadu kaameleid samal ajal astuvad suure rahuga lopsakas jõekaldal ja joovad.

Me libistame niiske maapinna meie kõrbehallidega, muda pritsmed iga sammuga. Khareef, see on festivali turistidele üle kogu Araabia. Kui teil on aega ja raha, tulge siia. Üks soovib "Happy Khareefi!", Perekondade isad pildistavad oma varjatud naisi lapse käes oma rohelises taustas, siis piknikuksid nad oma maasturite taga ja naudivad hingetõmmet.

... ja enam ei avalda oma saladust.

Õhtul lähevad nad viirukiturule, sest Dhofar on salaagis suitsuküla ja souk, mis on tuntud oma tuhandete lõhnade poolest. Ettevõtjad rendivad oma kioskide katused, kus kaugel asuvad inimesed magavad vabas õhus.

Mõned kauplused on pakitud ülemmäära ja viiruk ladustatakse kohviplaadid või kilekotid.

Teised on elegantsed, müügiloendur on valmistatud tumedast puidust, väljastatud luksusvaigud klaasanumates. Salalah on kõige kallimad ja parimad essentsid, tumedad, rasked, magusad või mahlakad ja parimad segistid, vanad naised, kellel on närvilis-tumedad sõrmed. Nad viskavad oma põletitesse pidevalt pressitud sädelevaid tükke või musta koort ja lõõgastavad suitsu, me nuusutame, kuid müüki teevad naised Oomani naised, kes tunnevad oma teed ümber, kes suudavad nüansse, küsimusi esitada või sõbrannade ümber lasta lõpus osta kõik valik.

... kõrbe

Viljakas maa lõpeb järsult mõne kilomeetri tagant Salalahi taga, kümme meetrit on rohelise ja halli vahel. Lihvimisseade peenestub, klaasipuhastid jaotavad viimased tilgad. Siis teatab Rub al-Kahli, "Empty Quarter", hiiglaslik liiv vaip, mis katab veerandi Araabia poolsaarest. See algab halli paneelimaana, paljaste rändrahnudena mõlemal pool teed. Autos on India pop-kassett, millel on Celentano klassikaline "Sono Italiano" hindi versioon, me laulame koos koori fantaasia-indiaani, kriimustatud, me laulame natuke selle vastu, et ei tunne seda nagu see on.Kõrts on koht, kuhu tuleb visata.

Liiv trikkib iga sammuga nagu vesi.

Jätame tiheda tee esimestest punastest liivaluitidest. Kaugel tekivad tumedad laigud, mis muutuvad kaamelideks, nende kontuurid on kuumas õhus fookuses. Nad on peaaegu mustad, kõrbes päike on oma karusnaha põletanud. Me saame välja, liiv on kuum, see on imelikult vaikne, liikumine pole, meie põnevus on üllatunud. Midagi valget hõõgub liiva all. See on kolju. Ma vaatan lähemale. Me seisame kaameli kalmistul. Liiv on surnud loomade luud pesnud valge, nagu viimasel armastuse teenusel. Ainult beduiinid teavad seda kohta, nad toovad oma kaamelid surema.

Me sõidame, otsime öö kohta, liiv on meie jaoks lihtsalt liiv, kõik näeb välja sama. Aga Ibrahim ütleb mingil hetkel: "See on hea siin." Õõnsuses asusime telgid üles ja päike, mis vajus sügavamale, tõmbab oma varjudega kontuurid maha: kere, Hiina suur müür, paat. Siis igaüks läheb ise. Liiv trickles iga sammuga nagu vesi, ja see heidab laineid ja valgeplaate. Dragonflies ja mesilased, kellel on suured, valged tiivad, paiskavad paar kuiva puhastamist nagu nanobotid. Kõrb on tohutu vaip, mis on nüüd kuuevalgustatud.

Enamik perekondi on nüüd lahendatud.

Me rullime suure mati, kartulit, lõigatakse köögivilju, küpsetame kõike ja pestakse plaate liivaga. Ibrahim valab kohvi ja räägib Jeemeni gangsteritest, kes mõnikord öösel laagritesse tulevad ja varitsevad jeepi, et müüa neid Saudi piiril. Me kuulame mootoreid lähemale, kuid midagi pole. Siis me vaatame üles, lamades seljal, taevas. Öösel, 35 kraadi juures. Kuni kõik ebakindlus on möödas ja teeb ruumi sügavale usaldusele selle tähtede ja liiva selles kummalises maailmas. Me läheme ainult telki, et hoida skorpionid ära.

Rubi al-Kahli beduiinide jaoks ehitas sultan kõrbe külad, enamik peresid on nüüdseks elama asunud, teenides oma elu õpetajatena või halduses. Nagu kummikülad, näevad kohad nüüd kuuma hommikul igal katusel satelliitantennid, mis oleksid nii, nagu oleksid nad vastu võtnud pilvedeta taeva sõnumeid, mida ainult nad saavad dešifreerida.

Kusagil keskel ei leidu rohelist telki. Mees tuleb meie poole, kandes valge aluspaari ja huuli, mis on seotud tema puusade ümber. Nead Ahmad, 24, on pärit Pakistanist Peshawarist ja on elanud Omaanis kolm aastat. Tema laagri eraldatus on valdav.

Ta teeb meid tee, tee kaamelipiimaga, mis on magus ja õhuke. Kui ta räägib, puudutab ta pidevalt oma rinnaga. Ta valvab 40 meetri kaugusel Hashmanist rikka mehe kaameleid. Kaamelid, 55 looma, hea seisund, on selle inimese heaolu väljendus. Nead Ahmadis väljendavad nad lootust pärast seda. Ta teenib 240 eurot kuus. Ta ei ole veetnud peenraha, ta säästab varsti pruudi leidmiseks Pakistanis. Siiani on tema elu see roheline telk.

Viie hommikul tõuseb ta üles, palvetab, piimab kaamelid, küpsetab riisi vesise kaameli piimaga, küpsetab leiba või teeb köögiviljadega, peamiselt roheliste ubadega. Siis ta toidab noori kaameleid ja juhib karja edasi. Või ta saab vett lähedal asuvast väävli allikast, soe, ebameeldivalt lõhnav vesi, väävel haiseb. Kas ta tunneb end üksildana? Või lihtsalt olles üksi? Ta ütleb: "Ma ei küsi endalt seda." Kui suur, sädelev mardikas kaevab mu telgi kõrvale liiva, kuid see jätkab trikkimist ja valab kõik tagasi, ja mardikas teeb tööd ilma igasuguse kasu. Võib-olla, et elada kõrbes, mitte küsida tähendust või mõista kannatlikkust, on harjutada.

... ja lõpeb Henna ja vapper naisega

Teie henna on väga ilus, "ütleb Hanan." Minu jaoks tähendab henna joie de vivre. Tead, "ütleb ta," homme algab kool uuesti. Ma võtan henna, et tähistada pühade lõppu. "Gean ja õpetaja Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, elab Suris linnas Omani idaotsas, külas, kus ta õpetab, Al Kamil Ta on 60 kilomeetri kaugusel, ta läheb sinna igal hommikul jagatud taksoga. Tema õpilased on ikka veel oma vanemate mõjul.Hanan on väike, rõõmsameelne inimene, ta ei lähe kunagi tööle ilma meikita. Mudel, "ütleb ta," julgustades teda enesekindlaks muutuma. "Direktor palus tal tulla puhta näoga, öeldes ei.

Hanan armastab ilu, ja ta armastab ilusalongi Sur's naiste soukis oma flakoonide, safrani ja viirukpastade abil. Me läheme sinna, suvepäevade viimasel päeval. "Kui ma olen õnnelik," ütleb ta, "Ma otsin lõhnu, mis seda väljendavad." Ta laseb kreemil tilgutada oma nahale kauplustes, kes on kohlaste mustade silmade all. Ta ostab nahale henna- ja säraosakesi.Ta ütleb: "Kümme, viisteist aastat tagasi oleksid minust lahutatud naised olnud peidus."

Tema abikaasa oli oma poja eest armukade, pekses teda, kui ta veetis koos poega, peksides teda rohkem, kui tema tütar sündis kolm aastat hiljem. Ta lukustas teda ja ta põgenes ema juurde. Hanan tahtis abielulahutust, pruuthinda, hea 5000 eurot, ta maksis tagasi - ta on omamoodi kautsjon, mis tuleb tasuda siis, kui leping, st abielu, on lõpetatud. Lapsed jäid temaga koos ja tema abikaasa pidi selle eest maksma.

Nüüd elab ta suures majas, kus on punane vaip koos ema, laste, onu ja neiu. Maja ostis ta oma palgast ja tema pärandist suri isa varakult. Ta istub koridoris, ruumi suuruses, suitsutusküünalde ja mõnikord ühe oma lapse püüdmisest, kes vaibuvad vaibavalt. Hanan ei karda kunagi. Ta ainult kallistab oma lapsi. Kas ta võib ette kujutada uut suhet? "On taotlejaid," ütles ta, "kuid seekord peaks see olema täiuslik."

Elu Suris algab hommikul kuuel hommikul rannas, kui kalurid langevad ankrusse vanade puidust purjelaevadega Dhaus. Pärast lühikest ööd pardal raputasid nad oma tekke, kassi mehi, kes liiguvad rahulikult tekile, varbad haarduvad laudadesse. Mootorpaadid toovad oma saagi rannale, korallikalale, tuunikalale, kingkalale, hai. Kohalikud poisid haaravad kala uimedest ja viskavad need vaiade peale, mida edasimüüjad seejärel laadivad oma pick-upi mahutitesse, et neid Dubaisse juhtida. Me istume Sur vanade meeste läheduses, nende jalutuskepid on pannud need liiva, nad naeratasid meile, vaatavad, kuidas me kaupleme, kuidas kaubelda mõne žestiga. Päike tõuseb laastunud pilvede taga ja mõneks ajaks suplust rannas hämaras. Justkui modernsus hoidis oma hinge ja Oman langes tagasi ajani, mil Sur-i kaupmehed sõitsid Indiasse oma ornatlikult kaunistatud dhows'iga, viirukiga pardal. Ja henna, võibolla.

reisiinfo

ekspeditsioonid Dhofari viirukpiirkonnas ja Hadjar-ash-Sharqi mägedes põhjaosas alates 2595 eurost.

Hotel reisi Surisse, kõrbe, vanadesse kindlatesse linnadesse ja kaasaegsesse Muscat'isse alates 2220 eurost.

pakkuja: Nomad, tel 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de

Oakland's Fairyland: A Theme Park for Children (Mai 2024).