Wales: rohelised vaatamisväärsused
Kohanimi näeb välja nagu keegi, kes Scrabble'il tahaks vabaneda kõigist tähtedest: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Walesis on pikim ja raskem nimetada kohanime, kuid 13-aastane Billy läheb sujuvalt üle oma huulte. Ta räägib meile ikka ja jälle koletisõna. Tule, proovige seda osade kaupa! "Chanwär pochwingär gogerisch ..." - see on lootusetu.
Meil on hea meel, et me teame vähemalt linna nime: Caernarfon, räägitakse Kairnarwonist, Wales'i põhjaosas asuvast rannikualadest. Hästi säilinud linnamüüriga, mis hõlmab keskaegsete tänavate segamini. Mõlema 13 torniga lossiga, kus nimetatakse iga Inglismaa kuninga poeg Walesi vürstiks ja seega Briti trooni pärijaks.
Ja sõbralike kohalike inimestega nagu Donna Goodman, Billy ema, kes praegu teenindab kõmri roogi: hautatud veiseliha porgandite, pastinaakide ja pelmeenidega.
44-aastane turismijuhend on loonud võrgustiku inimestest, kes kutsuvad maksvate külaliste pereõhtusöögile. Nii et nad leiavad Põhja-Walesis maitse. Kuna piirkonnas on rohkem pakkuda kui roheline maastik ja ligi kaks korda rohkem lambaid kui elanikud: lossid, pöörlevad jõed, aururongid. Victorian mereäärsed kuurordid. Ja „a hen iaith“, iidne keel, mis loodeti ilmselt 6. sajandil, muutes selle ilmselt vanimaks, mida räägitakse Euroopas.
Kuna kõmri keel on läinud inglise keelde, on sellest keelest saanud koduks. Ja nad ei lase neil ära võtta. Mitte siis, kui inglise keel sai 1536. aastal ametlikuks keeleks; mitte siis, kui 1870. aastal ühinesid koolisüsteemid. Keel oli kaitstud. Ja ta andis talle Walesi rahvale kuuluvuse, identiteedi. Täna on kõmri keelt kõnelev umbes 750000 inimest; üks neist istub nüüd meiega lauas, püüdes oma keelt ühes sõnas sõlmida:
"Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch," kordab Billy. Õnneks ja võib-olla ka meile, nagu meile, on kahju, et ka kõmri keeles on lühend nimest: Llanfair PG. Juhendis leiame saksa tõlke: Püha Maarja kirik valge sarapuupähkli tiigil punases punases vortexis Püha Tysilio kiriku koobas. - Tundub, et Walesi on üks kõige täpsemaid keeli maailmas.
Kui sõidad üle kogu riigi Walesis, muutub taevas suureks pilveks teatriks: kiltkivi hall pilve koletised, mis varitsevad sinu taustast üleval. Hunt taevas. On raske, nad tunduvad liikuvat lähemale ja lähemale mägedele, justkui nad tahaksid meid purustada. Ja kui müra tegija, vihastab vihma Welshi kõnelejaga BBC Radio Cymru autoraadiosse panusele.
"Meie vihm," ütles Donna Goodman enne hüvasti, "on mahlane, seksikas vihm, mitte see õnnetu ingliskeelsus." Ilm on seal, kas see naudib kõmri või mitte. Niisiis, nad on hakanud seda kohtlema nagu hullu sõbranna, kes on võtnud nii nagu ta on - ja kelle moehullus on mõnikord isegi vihjanud. Nad lihtsalt lasevad õhu niiskuse helmest välja.
Sarnaselt noorte paaridega kohtume Berwyni mägedes Jalnwy järve ääres: seljas Bermuda ja Wellingtoni saapad; nad kiiluvad püksid ja matkajalatsid, pole vihmavari, kapuuts. "Me oleme nii harjunud," ütleb ta, ja vihm tõmbab punased lokid teetavat lainet.
Lambad karjatavad ükskõikselt märjal villal Rhiwargori sügisel. Siis oleme lõpuks järve ääres. Kui Vyrnwy järv ei ole looduslik järv, vaid umbes 80 kilomeetri kaugusel joogivee reservuaar: 120 aastat tagasi, oli müür, mille taga kaheksa väikest jõge ummistus ja küla Llanwddyn vajus, oli suurim kivist tamm Ühendkuningriigis. "Lake Vyrnwy hotellis" naudime vaadet veele, kus seisab helehall torn, millel on vask-roheline terav katus: see on suur vannis olev korg, kus sõel on üle torujuhtme Liverpooli. Aga nüüd, udu ümbritsetud, tundub ta olevat lummatud - justkui oleks ta paigutatud ainult metsastatud mägede vahele, nii et Rapunzelil on suvekodu.
Siis algab järgmine tegu suures pilveatris: mõned pääsukesed lendavad taevas kõrgelt tina-halli vee kohal. Põlevkivi värvi koletised, mis on üksteisega üksteise vastu painutanud, on ammendatud. Ja nende vahel tekkinud lõhes tõuseb päike.
Külaline sürrealistlikus maalimises
Tremadogi laht asub meie ees soojas ja pehmes valguses, kui kunstnikud seda armastavad.Ja nagu maalikunstnik, tunneme äkitselt - sürrealistlikus maal: kaks saksa turisti seisavad Itaalia kalurikülas, mida kunstnik on venekeelse maastiku sisse ehitanud. Campanile tornid üle Vahemere katuste. Näete Florentine katedraali kuplit. Piazza, kus on fuchsias ja rock roosid. Purskkaevud, kujud, veerud ja Vahemere taimed nagu palmipuud ja oleanderid.
Kunstiteose pealkiri, millest oleme äkki osaks saanud, on Portmeirion. Kunstnik, kes selle lõi, oli Sir Clough Williams-Ellis - ja ta täitis oma suure elukestva unistuse. 1925. aastal ostis kõmriarhitekt selles lahe ääreserva koos viktoriaanliku maamajaga, kus oli kasvanud park. Ja inspireerituna Itaalia linnast Portofinol hakkas ta briti hoonete ühendamiseks Itaaliaga.
Mis oli tema unistusega vastuolus, korrigeeris ta kiiresti nagu jugapuud, mida ta traadiga kipsi kujunditesse painutas. Ta ei nõustunud piirangutega kohe: miks ei peaks itaalia piazza ümbritsema ioonide veerud, mis omakorda on kaunistatud siiami templite tantsijatega? Miks mitte lihtsalt paigaldada vana laev kai ääres?
Õhtul jalutades mööda mõisahoone terrassil õhtul, peame me tahtmatult teda ette kujutama: kuidas ta tõusis väga vana härrasena Knickerbockernis ja Kanaari kollases põlve sokkides tellingute töötajatele. Seal tulid seinad, kus aknad tundusid sellega seotuna. Väsimatult tõi oma unistuse vähehaaval reaalsuseks. See oli seda väärt: Portmeirion on ainus asi, mida Sir Clough Williams-Ellis kuulus.
Kujutati Erddig saali Yorke ja nende teenistujaid
Wrexhami äärel asuva mõisahoone Erddig saali akende vastu tekib vihmasadu. See tilgub aias pärnapuudest. Kärud lohistavad oma laule taevasse hane häälega. Me siseneme pika telliskivimaja juurde läbi teenistujate sissepääsu, kui kord töötajad, puusepp ja sepp, tapamaja ja õu; Tallid, pesumaja, pagaritöökoda. Jätkub mööda kööki, kus on käepide-paksud laudplaadid ja patendi röstimispann avatud tule ees.
Alles siis läheneme me lõpuks staatilistele korteritele, mida Yorke perekond elas 200 aastat. Yorkeridel oli mitte ainult harjumus kutsuda kõiki meessoost pereliikmeid Philipit või Simonit, vaid ka erilisi suhteid oma töötajatega. Sellepärast on meid täna teenindusukse sissepääsu juures piloteeritud.
Kuna sulastel oli peaaegu kõigis häärberites alaline koht. Kuid koht ajaloos, reegel tavaliselt ei anna neile a - pigem lasete endiselt oma lemmikloomad esivanemate galeriisse. Erdiggi saalis olid asjad siiski teistsugused: kui üks Yorki, Philip, kujutati 1780. aasta ümber, tuli ta välja ideega, et ka tema sulased värviksid.
Ja seeläbi loodi pikaajaline traditsioon: Yorki põlvkonnad kirjutasid sellest ajast alates luuletusi ja päevikuid oma personali kohta ja andsid selle välja.
Nüüd nad vaatavad meid seintelt alla, väärikas, hoides oma käes oma igapäevase töö sümboolikat: William, sepp, Jack, mängur, Jane, neiu. Vanemad naised National Trustist viivad turiste ümber, räägivad varasemate aegade anekdootidest kümmekond korda päevas, millel on sõnumatu entusiasm. Ja kuidas viimane Yorke, jälle Philip, ei saanud enam hoone vastu võtta; ja lõpuks andis ta üle National Trustile. Ta taastas selle - nii et täna saame minna läbi aja mööda möödunud päevade sulaste maailma.
Kaks tüdrukut, Amber ja Dilly, istuvad Llanfylliini turuväljaku väikese müüri ääres, õlle purgid oma käes, juuksed värvitud triipudega, nende saapad purustasid muda. Nad loodavad, et keegi võtab nad viimaseks bitiks Y Dolydd Workhouse'ile. Viktoriaanlik tööruum oli varem vaesed, vanad ja ebaseaduslikud. Aga täna on mõlemad tüdrukud maksnud 40 naela, et kuulata muusikat ja tantsida muda kolm päeva: alates 2004. aastast on seal kolmepäevane festival. "Kõige mitmekülgsem, peppyfestival Walesis," lubab kodulehte, kus elav muusika folkist kuni rockini, kabaree telk ja suur ala lastele.
Üritus on "kuri", ütleme ka Amber ja Dilly, nii tõesti lahe. Et ta on täiesti vihmane; et inimesed käivad pehmendatud alal telkides - see pole oluline! Meeleolu on "kuri", muda on "kuri". "Tule minuga!" Kuna mitte-kõmri, siis me kahjuks ei sobi kuuma mudaga. Aga mida kurat: Me oleme kogenud seksikas vihma ja kõmri campanile; ja kui vaja, siis saame nüüd küsida, kuidas Ysbyty Ystwythist Ysbyty Cynfynile teed teha. Kui oleksime pidanud Walesi vanasõna välja mõtlema, oleks tema tõlge: Wales on kurja.
Wales: vaatamisväärsused ja teave
Hotellid, marsruudi planeerimine ja palju muid kasulikke näpunäiteid ning palju aadressi, mida saate: - Visit Wales; Brunel House; 2, Fitzalan Road; GB-Cardiff CF 24OUY; Tel. 44 449 20/49 99 09; Faks 29 20 48 50; www.visitwales.de - külastage Suurbritanniat; Briti riiklik turismiamet; Dorotheenstr. 54; 10117 Berliin; Tel 018 01/46 86 42; Faks 030/31 57 19 10; www.visitbritain.de
Broneeri vihjeid Walesile ja selle vaatamisväärsustele
- Britta Schulze-Thulin: "Wales", reisiteadmiste kirjastamine, 19,90 eurot Reisijuht annab üksikasjalikku teavet riigi ja selle inimeste kohta, pakub ka soovitusi vaatamisväärsuste ja matkaradade kohta, kirjeldab piirkonna ilusamaid pubisid, sisaldab mitmeid vihjeid ja ulatuslik kaardiosa. Praktiline lisatasu: Walesi kohanimed foneetilises transkriptsioonis. - Britta Schulze-Thulin: "gibberish, welsh word for word", reisiteadmiste kirjastamine, 7,90 eurot nii vähe kui võimalik pühvlid? ja ikka veel rääkida kõmri keelega oma emakeeles. Suulised tõlked aitavad samuti mõista keele struktuuri. Raamat igapäevaseks reisimiseks? ja kohalike elanike südamete võti!
Walesi algajatele: Cenedl heb iaith, cenedl heb galon. Keeleta rahvas on rahvas ilma südameta.
Canmol dy fri yno. Kiitke oma riiki ja elage seal.
Gwell fy mwth fy hun na phlas arall. Parem mu maja kui teise palee.
Bedd a wna bawb yn gydradd. Haud teeb kõik samaks.
Gwell digon na gwledd. Piisavalt on parem kui pool.
