Stiili ikoonid: stiil ei ole müügiks
... kahjuks ei. Kangelanna-sõltuv laulja on sama väike stiili ikoon nagu Madonna "ennast uuesti". Kõik need naised muudavad oma riided palju. Mõistet „stiilis ikoon” on vahepeal kuritarvitatud inflatsioonis, sest see rikastab maitset ja riideid võib olla nii äärmiselt tulus turg.
Kuid erinevalt sellest, kuidas rõivad parimal juhul ütlevad, on stiil nagu romaan. Ta tahab lugeda ja elada, on nähtav, pidev eneseväljendus. Nagu mees, kes teda meelitab, on stiil originaalne ja kui ta muutub maailmakuulsaks, teeb ta oma looja ikooniks. Stiili ikoonile. Mood naiste hulgas Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant või Barbara Hulanicki Nägude ja välise välimuse taga on alati tunne suhtumine: idee, et need naised on iseenda, maailma, on tundlikud, entusiastlikud, nakatunud. Nad on inspireerinud põlvkonda ja rohkem oma loovuse ja julguse tegema ja kandma, kui nad on rahul.
Barbara Hulanicki: "Minu elu on film."
Barbara Hulanicki leiutas Biba brändi, kuid tegelikult ei huvitanud bränd. See, mis tegelikult oli oluline, oli püünised. Suhtumine. Biba oli "elustiil" juba ammu enne seda terminit isegi olemas.
Varssavis sündinud Hulanicki asutas 1964. aastal Londonis Biba postisaadetise saatjana väga odavalt. Edukalt. Laevandus muutus butiikide ahelaks ning selle edukus oli Biba mitmekorruseline kaubamaja, seikluspark, kus on kliente 70-ndatest rock 'n' rollist ja Hollywoodi eliitidest. See oli umbes lavastus.
Bibal oli moto: "Oscar Wilde läheb Glamrockile". Strutsi suled müüdi. Roosivett. Scimitar. Leopard prindi tekid. Lilla sametist valmistatud püksid. Värvitud siidist valmistatud põrandapikkused küünlad. Kuldne raamitud peegel. Bronze cherubs. Hiina lakkmööbel. Poes on aknad kliendile mõeldud diivanid, et nad saaksid vaadata möödujaid. Kui Biba make-up huuled olid sinised ja pruunid. Küüned on lillad ja mustad. Naised kandsid platoo seemisnahast saapaid, mini kleidid ja maxi jakid. Kõik alates Bibast. Biba oli seitsmekümne toidu toidupood. Kõik oli lubatud. Epohhid ja distsipliinid: kalligraafia ja romantiline kirjandus, müstika ja manitsism. Ainus kriteerium: kogu harmoonia. Selles imedemaal tundsid Marc Bolan T Rexist, Jimi Hendrixist ja Marianne Faithfullist just nagu kodus, kui Manchesterist pärinev jutukas tüdruk, kes unistas Avalonist ja sõi ökoloogilisi küpsiseid.
Kui Biba 1975. aastal murdis, kolis Barbara Hulanicki Londonist Brasiiliasse. Täna elab ta Miami sisekujundajana. "Minu elu on film," ütles ta kunagi. Biba ise on juba ammu kadunud. Tema elustiil on jäänud.
Zandra Rhodes: "Ma ei suuda seda võrrelda."
Shoe disainer Manolo Blahnik mõelnud kunagi inglise keele Zandra Rhodose üle. Ta ei saanud aru, miks ta pani tema ja tema töö samasse rambivalgustusse. Blahnikul on hea kõne. Ta ei jaga oma pumpades ringi. Aga Rhodes, kes näeb sageli välja nagu Wassily Kandinski pilt jalgadega, on alati kandnud oma hõngu. Ja see oli nii värviline, et mõnikord kuulsid värvid enne, kui sa neid nägid.
Kuid 1940. aastal Kentis sündinud Zandra ei õppinud kunagi õmblema. Selle asemel õppis ta tekstiilidisaini ning kuigi tema sõbrad olid hoogsad ja tähistavad kuuekümnendatel aastatel, töötas Rhodes nagu maniakk. Ta on ikka veel hõivatud kuuest hommikust kuni hilisõhtuni. Tol ajal olid nende mustrid ja värvid juba radikaalsed, dünaamilised, uued. Ainult keegi ei saanud ega tahtnud sellega töötada. Vajadusel kavandas Zandra oma riided, avas oma esimese poe 1969. aastal 1000 naelaga, laenu näitlejanna Vanessa Redgrave'ilt. Ta kujundas avatud õmblustega trikookangad, mis vabastasid rindkere asümmeetriliselt. Tema loomingutel olid augud ja kaunistatud hõbedakettidega. Pikka aega enne Versace'i kasutas ta ehtedena kaitsetihvleid. Ta oli ka esimene, kes pani õmblused väljapoole. Siid on kärbitud. Hems tükeldatakse ja suletud. Hiljem nimetati seda dekonstruktivismiks. Tema meik nägi välja nagu New Wave'i albumi kaas: kahvatu nahk, erksavärvilised, täpselt värvitud värvid, kolm kulmude lohistamist üksteise vastu või üldse mitte.
Kui Ameerika "Vogue" kirjutas 1978. aastal, et Zandra Rhodes oli Punki kuninganna, Vivienne Westwood ja Malcolm McLaren olid üsna pahased, sest see oli tõsi. Värvide ja kujundite grammatika oli nende mõtlemismaailma kood, milles kõik kokkuvõtted muutusid konkreetseks. See võib olla igapäevane asi, žest, näiteks riide lõikamine õiges kohas.
Rhodose vanade mudelitega kaubeldakse nüüd nagu pildid, nende vintage-rõivad võivad maksta paar tuhat naela. Kollektsionäärid: inimesed nagu Kate Moss ja Tom Ford, kuid Rhodes'i stiil pole eile. Praeguseks on pidev praegune otsing, originaalsus. "Ma näen niimoodi, sest ma ei saa kedagi võrrelda," ütles ta kord ise. Teised väidavad, et ta on "Gosseni poiste Elven kuninganna", "draakon", "kloun, mis näeb välja nagu suur barjäärirahvas hõivatud päeval." Ta avastas kord, kuidas selliseid inimesi kõige paremini käsitleda: "Hoidke silmad lõputult ja oodake, kuni nad jõuavad."
Mary Quant: "Täiskasvanud on kohutavad, lapsed on vabad."
1955. aastal olid naised Inglismaal rahaliselt sõltuvad. Mida nad kandsid, pidid oma abikaasad õnnelikuks tegema. Lõpuks maksid nad ka seda. Paljude naiste siluett meenutas sel ajal keskmist õhupalli pigistamist: bosom, herilane talje, vaagna. Ema oli seksikas. Naine oli pehme. Point. Noorte jaoks oli ainult üks valik: väikeste vanemate nägemine - kõva õudus, Walesi kunstiõpilane Mary Quant ütles: "Miski ei olnud minu jaoks midagi, mitte midagi."
Mary tahtis olla erinev. Ta alustas oma riiete kujundamist ja avas Londonis boutique. Maarja ei teadnud kauplusest, aga tal oli lõbus. See nakatas kliente. Rõivad olid nagu Mary: lapselised. Innocent. Muretu. See oli moe, mis oli peenikele tüdrukule, kes nägi välja nagu Peter Pan, ainult kliendid ei olnud poisid, vaid tõelised naised, kes muutsid selle uue stiili nii rabavalt ja kohutavalt seksikaks.
Kui Quant leiutas minisepa kuuekümnendate alguses, reageerisid inimesed entusiastlikult. Ja nördinud. Mehed protesteerisid oma kaupluse ees. Tegelikult on väsinud kääbus mäss. 1961. aastal kaotasid oma naiste riidekapp võimu kaua. Naised võtsid nüüd pillid, teenisid oma raha ja ostsid, mida neile meeldisid. Nad ei tahtnud kooki, nad tahtsid elada. Ja Mary Quant oli teda riietama. Ta nägi ennast õrna öökullidega Bambi näol, oli loominguline, tõhus, arukas, julge ja tasuta. Mida teised arvasid, oli tema süü. Nagu Mary, kandsid tema mudelid täpseid Vidal Sassooni allahindlusi, nii täpsed ja kaasaegsed kui Mondrian, ja värisevad oma õhukestel jalgadel, nagu hirmunud flamingod. See X-leggede kujutis sai maailmakuulsaks.
"Täiskasvanud on kohutavad, lapsed on vabad ja terved," ütles Mary Quant. Hiljem tõi ta välja sootundlikud meikid, käivitas kosmeetikatoodete liini ja müüs oma logo, daisy'ga tarvikuid. Paar aastat tagasi küsis ajakirjanik 74-aastast vanemat, miks ta ikka veel üldse töötaks. Ta vaatas naist nii, nagu oleks ta natuke rumal ja vastas: "Aga see on lõbus!"
Iris Apfel: "Mulle meeldib kanda kõike üksteise peale, nagu Navajo juhid."
Kui naise stiil näeb värvikas, kutsuvad inimesed teda "paabulinnaks", "papagoiuks" või "paradiisilinnuks". Kui ta on eriline, siis kutsutakse teda haruldaseks linnuks. New Yorgi daam Iris Apfel on üks neist, kes leidsid 2005. aastal New Yorgi metropoli muuseumi, sest tema pühendatud näitus "Rara Avis" või "haruldane lind" saksa keeles.
Kuraator tahtis laenata ainult Iris-õunist ehtekollektsiooni. Vestluses tegi ta talle rõiva. Üks riietus muutus kaheks, seejärel kolmeks ja lõpuks oli pool 84-aastastest garderoobist masseerunud - 82 mudelit, 300 ostetud, kulunud tarvikut ja eelkõige 50 aastat. Näitus oli triumf. Karl Lagerfeld tuli kaks korda. Ralph Lauren pakkus talle tööd. Fendi ja Armani väitsid, et Diana Vreeland, endine Vogue'i boss, ei olnud nii geniaalne stiil. Iris Apfeli stiil on üsna lihtne: ta kannab oma elu.
Haruldaste materjalide ettevõtte omanik Iris Apfel sõitis 1950. aastatel maailma kangaste, kangrute ja käsitööliste juurde. Ta oli ostnud korallidest, merevaigust, hõbedast ja puidust ehteid. Sageli olid etnilised ehted liiga suured ja paksud. "Diskreetne ei ole minu jaoks, mulle meeldib kanda kõike üksteise peale, nagu Navajo juhid," ütles ta kunagi. Ta ostis 30-ndate aastate Greenwichi külas, 50ndate Pariisis Pariisis, Kairo ja Marrakechi turgudel külastasid Chanelit, Givenchy ja St. Laurenti tarninud ehtekunstnikke. Ta näitas neile vanade India ehtekujunduste jooniseid ja küsis, kas nad saaksid seda võltsina kopeerida.
"Kui keegi ütleb:" Võta osa vähem "," ütleb Iris Apfel, kes kannab mõnikord üle 20 käevõru, "ütlen:" Lisa veel üks. "" Iris Apfel segab värvid, epohhid ja riigi kostüümid, nagu oleks pole aega, piire maailma, riikide, rahva vahel. Mõned nimetavad seda Mix 'n' Matchiks. Teine paradoks. Aga tema stiil ei ole segunenud, see on segisti ise, mistõttu ei saa te lihtsalt teda kopeerida.Igal kaelakeelil on lugu, iga käevõru on pärit kuskilt, iga riidetükk on seda kunagi öelnud. "Ta vaatab riietükki ja kuulab niidid," ütles tema abikaasa. Iris Apfel ise nimetab seda "individuaalseks alkeemiaks". Kes leiab, kes ennast tagasi visatakse ja kellel on julgust ka seal viibida. Isegi kui inimesed räägivad haruldastest ja kummalistest lindudest.
