Tagasi Indiasse

Jaipur, Rajasthani pealinn, suure palee kompleksiga, mis hõlmab muuseume ja vaatluskeskust

277 kilomeetrit, siis ma olen lõpuks siin. 277 kilomeetrit eraldab mind Bikanerist. Ja 18 aastat.

Bikaner on linn Rajasthani loodeosas Thari kõrbe ääres. Rohkem kui pool sajandit vana - "seisab veel õigel ajal" tähendab ikka veel midagi nendest. Aastal 1990 tulin siia esimest korda noorena naisena ja ainult seetõttu, et märkasin reisibüroos lendlehte: "Homestay - elab India perekonnaga". Ma tahtsin alati minna Indiasse. Ja nii noor ja nii üksi teedel oli pereühendus enam kui meeldiv. Minu programm: kaks nädalat Bikaner, kaks nädalat iga päev koos Jhawari perekonnaga.

Minu takso piinab Jaipuri kaudu. Rajasthani pealinn ei tundu kunagi lasta sul minna, iga moos on nagu mullivann, mis tõmbab teid sügavamale ja sügavamale. Ja nii me ronime tigude kiirusel tänavatel, varem lugematuid kauplusi, kauplejatele, kes müüvad sallid, teed, sädelevaid puust elevante, postkaarte, sigarette. Eelmine Hawa Mahal, tuule palee, mis ei ole ilma põhjuseta: viiekorruseline suurepärane hoone on puhas fassaad, mille vahele jäävad vanad aknad, millest Maharajahi haremipoegadel oli üks kord ilus vaade tänavale. "Kabi kushi kabi tuli", see rumbab autoraadios ja juht Ashok tõlgib: "Mõnikord on õnnelik, mõnikord kurb".

Tavaline kaos riigi tänavatel

Kas ma tunnen neid kõiki? Ma olen natuke mures, sest alates 90ndate keskpaigast ei olnud mul mingit kontakti Jhawarsiga, nagu mõnikord juhtub. Sa ei vasta, ja mingil hetkel on tunne lai: nüüd ei saa ma niimoodi helistada! Nädalaid tagasi ma ma maandasin Jhawarsi plaatide tehases ja kirjutasin spontaanselt e-kirja. Siis, 18 aastat tagasi, oli minu kiri reisinud neile kaks nädalat ja nende kutse mind nii kaua. Seekord tuli vastus samal õhtul: "Ootame teie külastust!"

Igapäevaelu Indias: küpsetamise kogumine pliidi jaoks nagu siin Thari kõrbes

Tagasi riigi maanteele, väga känklikule, kuid üks kõige ilusamaid marsruute Põhja-Indias, Jaipurist alati suunata loodesse. Rajasthani värvid on kaasas: rikas oranž, sügavpunane, liivakivi ja pimestav naiste saris. Ainult 50 kilomeetrit minu India teisest perekonnast.

Ma olen väga kuum - ja vaevalt tunnen Bikanerit! Linnast on saanud vaeste maapiirkondade põgenike sihtkoht ja lootus ning 20 aasta jooksul on liitunud pool miljonit elanikku. Nüüd on see kuldse õhtu valguses ja kõik 550 000 elanikku näivad reisivat väikestel autodel mootorrattad, riksaid - peaaegu ei ole kaamelikellad.

Veena ja Rashmi Jhawar perehoone sisehoovis Bikaneris

Seal on suur helesinine värav! Raietud päikesed hoovis, värav eukalüpti aia sisemuse ees, jhawaride oaas! Ja siis tuleb Veena apelsini-kulla sari ja laiendab käed minu poole: "Tere tulemast!" 51 aastat vana Veena, kes oli mulle eriti kallis. See tähistab energiat ja tagasiastumist, elatud elu ja mitteelustunud igatsusi. Kombinatsioon, mis mind puudutab. Veena on ainus, kes külastas mind Saksamaal. Sisehoovis on Arun, 53, Veena vennavene ja kolme täiskasvanud Jhawari vendade noorim. Tema ja tema pered elavad ühe katuse all koos perekonna peaga "Onu" Deo Kishanji, 74, oma naise ja arestiga. Võimsus koos: 24 inimest, sealhulgas töötajad.

Jhawarid on hindlased, kuuluvad suuresse Marwari kastesse. 300 aastat omavad nad oma marmori ja plaatide tehaseid. Võrreldes teiste peredega on nad väga rikkad, kuid Österprotsti perekond ei ole. Iga paar jagab tagasihoidlikku, umbes 30 ruutmeetrise india-plushiga korterit, kus on vannituba, televiisor ja palju nn. Te võite endale lubada. Ja nagu esimene kord, kui nad kohtlevad mind selle meeldiva külalislahkusega, mis kunagi ei lükka ennast.

Bikaneri vürtsi basaaril

Minu tuba on valmis, ma elan uuesti väikese külalistemaja juures. Kõik on nii, nagu oli siis, kaane lilla, seintel riputatakse raamitud India jumalad erksates värvitoonides. Kummaline tunne: miski pole minu ümber muutunud, aga ma olen teine, mitte päris kummaliselt ja rahutult kui esimese 22-aastase külastuse ajal.

Arun korja mind. "Meil on nüüd konditsioneeriga söögituba," ütleb ta, näidates suurt lauda.Varem söövad mehed ja naised köögis või sisehoovis põrandale rangelt eraldi. Arun naerab, kui mina tunnistan, et ma leidsin toitu rohkem ristjalgsetena. "Me ka," ütleb ta, "me kasutame ruumi ainult siis, kui külalised tulevad." Nii et me istume tavapärasel viisil teiste köögiga. Peakokk Shambju näitab kõiki oma oskusi: okra curry, riis läätsedega ja aloo-palak, kartulid spinatiga. Me naerame, räägime varasematest lugudest. Kuidas minust nüüd, Veena tahab teada: kümme aastat suhetes ja ikka ei ole abielus? Veena imestab ja temaga kõik ringi jhawarid. Ma vannun, et väidan teistele indiaanlastele, et olen abielus. Kui salvestate ennast kõverad välja. Kuna vallaline on Indias lõpetamata. Ja isegi koos kosmopoliitilise jhawarsi korraldusega on abielu endiselt reegel. Ainult Ekta, Veena vanim tütar, on pankrotti läinud. "Kas üks või mitte!", Ta on pannud laiendatud perekonna enne valimist ja siis tegelikult abielus tema Manishiga. Ja Veena ütleb: "Kes tahab oma lapse ebaõnnestuda?"

Ma külastan Ekta järgmisel päeval rongijaama lähedal asuvas kontoris. "Kas sa mäletad, kuidas me ühte jalga hoovis hüppasime?" Ta naerab. Ekta on 30-aastane ja juhib kindlustusseltsi filiaali. Loosung: Kõigile kastidele, ka moslemitele. Mehe ja tütre juures elab ta koos oma perega. Kaks pühapäeva kuus külastab Ekta oma vana perekonda: "Ma pigem eemale ja tulin koju ainult üks kord aastas nelja nädala jooksul." See soovitud korrektsus on üsna väsitav. Aga ta sobib.

Pulmale mõeldud sari

Ja Veena? Kas ta ei muretse pideva lähedusega teistega? "Oh," ütleb ta, "ma harjumasin sellega, et sul on alati kellegagi rääkida, see on ka eelis." See on õige, nagu minu esimesel visiidil, ei ole mulle mingit erilist kohtlemist, ja siiski hoolitseb, võtab aega vestluseks või reisiks.

Veena on ainus, kes ilmutab oma tundeid mulle. Nii räägib ta oma korraldatud abielust. Ta on harjunud oma abikaasaga, kuid ei ole mingit huumorit, aga seda India fatalismi, mis on minu jaoks nii võõras. Tema abikaasa Ram Gopal jälgib "Kes saab olema miljonär?" Hinglishis on hindi ja inglise keele toorprodukt, mida suurlinnades sageli kuuletakse. Vahepeal registreerime Veena ja oma Euroopa ringreisi albumi 1994. aastal. Seal me kaks, konksu all, Müncheni õlleaias. Seal, Veena lillavärvilises saaris Austria roosi lõksu ees.

Põllumajandustootja naine karjus: "Kui ilus!" Me kägistame - nagu sel ajal. Ma ei kahtle, kas ma saan oma saris nii põnevil. See on "pulmahooaja" Bikaneris. Jaanuaris tähistatakse vennatütarite pulmi. Lallgarh Palace'i hotellis, mis on endine punase liivakivi Maharajahi palee, oodatakse tuhandeid inimesi. Ja ma peaksin kindlasti ilmuma sari. Anjali võtab selle väljakutse vastu. Ta toodab oma 1,76 meetri pikkuse, üheksa heleda meetri pikkuse ja ühe meetri laiuse erikaua. Ta mähib mind - sobib! Ainult Choli, lühikeste varrukateta põllukultuurivaba pluus, on vähe. Anjali viib mind vanalinna serval asuvasse basaari. See lõhnab vürtsika tee ja roosiveega, defektsete kanalisatsiooni ja jasmiiniga - ja roosade plastkilpide ja loteriipiletite vahel leiame need lõpuks: "veniv pluus" XXL-s.

Emotsioonide muutus: Pulmad tähistatakse Indias palju

Pulmakleidid sõidavad valgele hobusele hotelli sissepääsu juurde, kus tema pruut ootab teda. Kõik on punane, Rajasthani värv. Esineb india torupillirühm, mille muusika seguneb laulmise ja külaliste elavate vestlustega. Sajad printsessid näivad olevat kogunenud sisehoovis ja naised säravad oma suurepärases saris. Ja mehed? Hallikaspruunid hiired. Ainult lähimad sugulased kannavad Sherwani, pika jope, millel on statiivi krae, diskreetselt, kuid peenelt tikitud.

Pulmad on suletud arvukate hindude tseremooniatega: sariside sõlmimine peigmehe rätikuga, seitse korda püha tule möödumine pruutpaarist ... Siis on olemas suur buffet ja alkoholita. Sellegipoolest: poolmeele. Aga mingil hetkel "Uncle" kutsub lahkuma - järgmise pulma. See on "pulmahooaja" ja täiesti normaalne, et tantsida mitmes pulmas.

Kohustus on kohustuslik: Rajasthani ida pool asuv maharaja haud

Anjali ärkab mind magusa piima ja Tiklasega, maitsvatele soolastele küpsistele: "Tulge roti templisse!", Ütleb ta ja naeratab. Ma tunnen end väga erinevalt. Ma tean seda atraktsiooni juba oma esimesest viibimisest, Anjali külastab oma palverännaku saiti kord kuus. Sõit läheb läbi kuiva, karmiga maastiku, mineviku liivaluite ja rohelise Sprengselni, rapsiväljakuid just enne õitsemist, laia akaatsiapuud.

Päeva rahulik lõpp, nagu siin Bikaneri templis

Püha rottide tempel seisab Deshnokis. Legendi järgi võttis jumalanna Karni Mata kättemaksu surma Yama jumalale ja põhjustas oma rahva surnud hinged uuesti kui rotid, selle asemel, et jätta need surnute valdusse. Maja reegel ütleb täna, nagu kõigis templites: kingad maha! Palverändurid söövad rotte paljajalu maiustuste ja pähklitega, kutsuvad neid "Kabahiks", meie lasteks, õed-vennadeks, esivanemateks. Vähemalt 20 000 neist neljajalgsetest sugulastest elavad templis praod ja augud, ja nad jalutavad ümber šokolaadi templi põranda paljudel ja sõbralikel viisidel. Kui üks neist karjub üle tema jalgade, on ta õnnelik. Igaüks, kes isegi spioonid albiinorot, on teinud suure tehingu. Ma kallutan templi põrandale, ma olen lihtsalt õnnetu - mis õnne!

Maanteel sõitmine ei ole täpselt ohutu

Õhtul veel üks Jhawarsi rituaal: Sharbati juua vanalinnas. Taimeekstrupi infundeeritakse purustatud jääga ja seda serveeritakse savikastides. "Soovin midagi vaikset ja purustada tass," ütleb Veena. Mida ma oma esimese visiidi ajal tõesti tahtsin ...? Minu eelmisel hommikul on õhk ikka jahe. Takso ootab maja ees ja kõik jhawarid on kogunenud suure puidust värava ette. Olen kindel, et mu tee viib mind tagasi Bikanerile. "Te olete siin alati teretulnud," ütleb Arun. Veena on silmades pisarad, mina ka. Juba mõnda aega seisab aeg. Mõnikord on õnnelik, mõnikord kurb.

reisiinfo

Homestays: Pakutud paljud organisatsioonid, osaliselt riigispetsiifilised. Majutus (peaaegu) üle kogu maailma igas vanuses B. Experiment, Gluckstraße 1, 53115 Bonn, tel 02 28/95 72 20, faks 35 82 82, www.experiment-ev.de. - Interneti-platvormi www.homestaybooking.com kaudu saab peatuda otse peredega - üksikasjalikud hostiprofiilid, mõned fotodega.

Seadistamiseks: Catherine Bourzat'i rikkalik illustreeritud raamat "India" koos igapäevase elu muinasjutuliste fotodega - sensuaalne, liigutav ja alati värvikas (24,95 eurot, Christian Verlag).

teave: India turismibüroo, Baseler Straße 48, 60329 Frankfurt, tel 069/242 94 90, faks 24 29 49 77, www.india-tourism.com

TAGASI KODUS - kinodes 29. septembrist (Mai 2024).

India, takso, reisibüroo, sigaret, Saksamaa, kes tahab olla miljonär?, India, Rajasthan, Return, Goodbye, Bikaner, Jaipur, võõrustav perekond, visiit, reisimine