Parfüümi ajalugu: Taevast kuni disaineri aroomini
Vanad meistrid parfümeeriatoodetes, jumestamises, klammerdamises ja salvides olid egiptlased.
Alguses oli tuli - sest parfüümi lugu algab suitsu ja suitsu pilvedest, mis tõuseb üles taevasse. Suitsu kaudu (ladina keel: per = through, fumum = smoke) püüdis paljud inimesed protohistorilisel ajal luua seose taeva ja maa vahel, suhelda oma jumalatega ja hääletada põletavate maitsetaimede aroomiga. Sumerid, babüloonlased või egiptlased - Indiast Araabiasse, Kreekast Rooma impeeriumi - kõikjal olid üllasad aroomid pühendatud jumalatele. Purustatud lillede ja lehtede, puuviljade ja maitsetaimede mahladest olid väärisõlid ja salvid preestritele, samuti suitsuohvritele aromaatsed metsad ja vaigud - eriti küünte ja mürri puhul, mis olid kallimad kui kuld, mida põletati spetsiaalsetel viirukupõletites.
Katkega arst nokkmaskiga, mis peaks kaitsma nakkuse eest.
Euroopas kasutati viirukit püha otstarbel, katoliku kirik teeb seda ikka veel täna. Sellel ajal oli aga India, taevase lõhna, idamaise ja meie keskaegsete linnade kitsastes tänavates hingeldava haisu vahel maailma. "Tänavad lõhnasid sõnnikust, uriini sisehoovidest, mädanenud puidu trepist ja rottide sõnnikust." Korstnatest pärinev väävlit, inimesed higistasid, pesemata riideid, mädanenud hambad pärast mädanemist Kohad, majja ja paleed, ”ütleb Patrick Süskind oma romaanis" Das Parfum ".
See kõlab kõike. Näiteks ei olnud kanalisatsiooni, ja hügieen oli võõras sõna. Nad ei teadnud midagi bakterite ja viiruste destruktiivsest ja destruktiivsest võimust - vaid teadsid haigustest, mis ilmselt põhjustasid vett, mistõttu peeti seda ohtlikuks. Seetõttu peeti pesemist tõesti kahjulikuks. Ja kuna haige stank nii halveneb ja põlgab, siis halvad lõhnad põhjustasid surmavate epideemiate ja epideemiate leviku. Kaitse katku, rõugete või koolera vastu peaks siiski tooma puhastavaid fumigatsioone ja lõhnavaid aineid: seepärast kannavad lõhnavad maitsetaimed maapinna maskides, styraxi lõhnavates pallides, tragakantis, kummiaraabikus, roosides ja lavendelites, et keha ära hoida.
Pulber parukas
Pulber parukas, parfüüm karusnahale ...
See ei lõõgastunud kohtus palju meeldivamalt - pesemine ja suplemine oli nii kuninglikes paleedes kui pragunenud, nagu objektide majades ja huudides. Kuid inimesed püüdsid katta oma intensiivse keha väljahingamise paksu õhku raskete, loomade muskuse ja lõhnaainetega: oli pulbristatud ja parfüümitud, mida hoiti. See valati õrnalt parukate peale, tilgutati riietele ja värviti näole, lõhnastatud taskurätikud ja kindad, fännid ja paber, padjad ja tapeedid, kreemid ja veed, salvid, pomadid, vedelikud ja tinktuurid, joobeseisundiga Merevaigukarva, taldriku või muskuse, patšuli, sandlipuu ja jasmiini tünnid. Mõeldamatu oli tarbimine - väidetavalt võrdub päikesekunstniku Louis XIV-ga, telliti kallis pulber ja parfüüm. Versaille'i kohut peeti just uue parfüümitööstuse parimaks kliendiks, mis - alates Veneetsia rikkalikust mere- ja kaubanduslinnast - oli asunud üle kogu Euroopa, kuid eriti Prantsusmaale.
Linn õitseb
Kroonlehed töödeldakse Grasse mugulates.
Näiteks lõunapoolne prantsuse Grasse töötas vanast Gerberi linnast parfümeeria pealinna. Siin avastati, arendati või rafineeriti kõige erinevamad protseduurid, millega õnnestus lõpuks lõhna saada kõige puhtamal kujul: destilleerimise, leotamise, Enfleurage'i või ekstraheerimise teel võis nüüd kasutada tema maitsetaimi, lilli, õitsemist, koore, koore ja lehed lõõgastav salapära eeterlike õlide kujul, muunda need väärismetallideks ja täitke viaalid: sündis parfüüm, nagu me seda täna teame - eeterlike õlide ja alkoholi lenduva seguna.
Hiljem, hügieeni arenguga, muutub maitse muutumas, eelistatakse peenemaid, värskemaid lõhnaaineid, millega esimesed suuremad Pariisi kaubamärgid muutuvad rikkaks - muu hulgas veel tuntud Guerlain'i firma. Rose, nelk ja sidrun on äkki à la režiim ja Grasse on muutumas kõige olulisemaks lõhnakaubanduskeskuseks Euroopas.Linn väljub kaugete maade kummalisest lõhnast - siin on Indiast pärit tuberoos ja sandlipuu, Malangist pärit ylang ylang, Madagaskarilt vanilli kaunad, siin õitsevad mais, roosid, kroonlehed koristatakse kalliskiviõli jaoks koidikul. Juulis raius lillakas lavendel väljad oma armas aroomiga, siis õitsevad jasmiin. Kogu aroomimaailm on koondunud Grasse. Linn õitseb.
Ja Kölnis on turul imeline vesi, mis vallutas kogu maailma aja jooksul ...
Eau de Kölni triumf
"4711 Echt Kölnisch" on nimetus "aqua mirabilis", Wunderwaser, kes just tähistas oma 211. sünnipäeva - kui üks vanimaid kaubamärke lõhnaainete sektoris. Edulugu sai alguse 8. oktoobril 1792, kui ärimees Wilhelm Mülhens sai sellise imelise vee retsepti Kölnis pulmadeks. Ja kuna kaupmees kohe ägeda, oli peagi ehitatud väike manufaktuur "Kölni vee" tootmiseks. Edu oli triumfiline - Euroopas on Mülheni maja paljude kuninglike ja vürstide kohtute tarnija ning Venemaa tsaar ja Walesi prints peagi üllas kliendiks. Parfüümifanaatikud Richard Wagner tellis 1879. aastal kolm liitrit - minimaalse varu kvartali kohta - nii palju kui enne Johann Wolfgang von Goethe tellimist. Täna eksporditakse 4711 üle 60 riigi. Salajane retsept on muutunud alates 1792. aastast ja ainult peamised koostisosad on teada: spetsiaalsete tsitrusviljade eeterlikud õlid, nagu apelsin, sidrun, lavendel, bergamot ja neroli, ning väikestes kogustes on ka rosmariin ja lavendel.
Alates luksusest kuni masstoodanguni
Nüüdsest on parfüümide kunstil kasutada oma looduslike materjalide pakkumist, kujutlusvõimet ja kujutlusvõimet, et luua oma lõhnorganites uusi lõhnu, redigeerida essentsid ja koostada rohkem ja täpsemaid variatsioone. Kui keemia hakkab 19. sajandi lõpul mängima, muutub lõhnaainete turg veelkord ümber - kumariin, vanilliin, aldehüüdid on katseklaasi sünteetilised ained, mis asendavad kalleid looduslikke tooteid või võimaldavad seni kujuteldamatuid lõhnaaineid. Moekunstnikud on juba alustanud parfüümide tootmist edukalt: näiteks Ernest Beauxil õnnestus 1920. aastal luua ajalooga lõhnaõli: moelooja Coco Chaneli jaoks lõi ta Chanel No.5 - see on esimene sünteetiline parfüüm turul. Ja see kuulub siiani kuulsate klassikate hulka.
Parfüümid olid ja on luksuslikud esemed, kuid viiekümnendatel aastatel muutuvad võrgutavad lõhnad järk-järgult kõigile naistele taskukohaseks - Dior, Chanel, Pierre Cardin või Paco Rabanne toovad turule uusi loominguid. Tööstus õitseb ja koos sellega sünteetilised lõhnaained. Täna, parfüüm võib valida lõhna koostamiseks rohkem kui 2000 sünteetilist kangast lisaks umbes 200 looduslikule kangale. Tegelikult segavad uued variatsioonid ikka veel - igal aastal turule lastakse rohkem kui 400 uut lõhnaainet - naiste ja meeste lõhnaained, millest umbes 100 on uued Saksamaal. Selle lõhnade üleujutusega ei otsusta aroom enam uue loomingu, vaid peamiselt turustamise edu või ebaõnnestumist. Pakend, pudel ja pilt peavad olema kassaaparaadile helistamiseks ideaalsed.
