Glacier Express: talv võib olla nii ilus
Võibolla see on põrgu. Või taevas. Pole tähtis, kus ma vaatan, see kõik on valge. Maailm on uinunud valguses ja kaotanud oma kontuurid, kustutades maa ja horisondi vahelise piiri. See muutub minu rinnahoidlas veidi pingelisemaks, samal ajal olen ma täiesti lummatud ja ei suuda oma silmad valgest tühimikust maha võtta - ma olen keset keset. Siis tuleb ettekandja ja teenib räpaste ringi, mida ta kaldub pudelist kõrgele kaarele väikestesse klaasidesse.
Talv võib olla nii ilus
Ma istun Glacier Expressis, mis on maailma aeglasem kiirrong, mis ühendab kaks Šveitsi talvise spordikompleksi St. Moritzit Graubündeni ja Zermati kantonis Valais. Alates 1930. aastast on rong sõitnud ligi 300 kilomeetrit ja kestab seitse ja pool tundi. Seitse ja pool tundi, mil ta piinas ennast kuni 2000 meetri kaugusele, torkas läbi tumedate mägede, sõites mööda mägijõgesid, läbides lehmade niidud, mõtlesid üle 291 kõrghoone kõrgete viaduktide ja 91 tunneli kaudu ning lõigates saastamata lume pinnad. Seitse ja pool tundi, mille jooksul reisijad saavad nautida kõiki mägialaseid tegevusi ilma matkata, ilma et nad oleksid pingutanud, ja ikkagi suutma nautida siinsete neljakümne tuhandete hämmastavate panoraamvaateid, mis on siin maastikul suured numbrid.
Glacier Express on minu jaoks just õige
Niipea kui ma sellest Alpide reisist esimest korda kuulsin, mõtlesin ma: "Lihtsalt minu jaoks asi." Teoreetiliselt armastan ma mägesid, tingimusel et nad ei mulle liiga palju väljakutset. Kui ma oma tühja klaasi tühjendan, tunnen ma ära puust rist ja aia. Lõpuks puruneb midagi ereda valge pinnaga. Viis minutit tagasi läksime tunnelist välja ja jõudsime meie reisi kõrgeima punktini: Oberalp Pass 2033 meetrit. Nüüd, märtsi alguses, pole siin ainult lund, mitte kunagi varem pole ma selliseid summasid kunagi näinud. See neelab niidud, kaljud ja Oberalpsee ning muudab maastiku futuristlikuks maastikuks, mille kaudu meie rong ronib. Lumikate peal on täpselt minu silmade kõrgus. See näeb välja nagu lapse piima jaotustükid.
Ma oleksin soovinud mõnda neist helvestest enne St. Moritzit, kus veetsin kaks päeva ja ööd enne minu suurt rongisõitu. Talv oli siin ka natuke soojem ja kaksteist kraadi, isegi kõige kuulsam luksuskuurort ei saa lumetagatist endale lubada. Kuigi ausalt öeldes ei olnud lumi loomulikult põhjus, miks ma viibisin St. Moritzis. Ma tahtsin nautida mägede rahu ja näha hotelle, kus Gunter Sachs jõi šampanjat ChroniquesDuVasteMonde Bardot'iga 60ndatel aastatel. Püha Moritzi järv, kus veebruaris võrdleb maailma kuulsuste eliit oma karusnahkkatteid White Turf Horse Race's, mööda Via Serlas'i, St. Moritzi Kösi, mille kõrval elab vaid 150 meetri kaugusel. Vabasta oma hiiglaslikest aastapalkadest minutites. Jaamale saabudes ootasid viie tärniga hotellid autojuhid oma tavapäraseid sõidupühi, ma võtsin takso. 30 meetri kaugusel minu hotellile "Steffani" maksis 22 Šveitsi franki, esimene kohv, mille ma olin toa juurde toonud, viis franki ekstra - just selleks, et tuua - ja kuidagi mul oli hea meel; St. Moritz tervitas mind, nagu ma arvasin: kallis.
See luksus kaob
Kahjuks on see ka väga hall. Järvele minekul ei olnud päikese märke. St. Moritz koosneb pisut kõrgemast St. Moritz Dorfi piirkonnast ja St. Moritz Badi alumisest osast. Vahel, mitte palju ilu, unspectacular, veidi tuhmunud 50-70s arhitektuuri, ainult "Chesa Futura" star arhitekti Sir Norman Foster, neerukujuline korter plokk kannul, muljet mind. Ma kujutasin ette, et luksuspaik on palju ilusam.
Kui ma järve alla jõudsin, oli see peaaegu udune. Ülalpoolt libisemine, altpoolt jäänud mu jalgpalli saapad mudas, Furkaund, kui pärast mõnda aega jäänud Seeumrundung jäi ootamatult välja "Badrutt 'palee", oli minu otsus: kohvi ja kooki soojas on mõnikord lõõgastavam kui treening. Badrutt 'palee on luksuslik hotell kohapeal, Badrutt'i pere leiutas St. Moritzi talveturismile. Hotelli asutaja Badrutt panustas 1864. aastal mõne inglise keele osavõtjaga, et siin Ingadiinis on talv vähemalt sama ilus kui suvi. Inglased peaksid seda lihtsalt proovima, kui nad ei meeldi lumelises St. Moritzis, katab Badrutt reisikulud. Inglismaa jäi jõulude ja lihavõtete vahele - St. Moritz oli seega talispordi kuurort.
Samuti tõsteti minu vastuvõtt hotelli juures, mis meenutab natuke Neuschwansteini koopiat Disneylandis ja kus sviit maksab ka 18 000 Šveitsi franki öö kohta: Üks leht teenis mulle pöörleva ukse, porter ignoreeris mu mudast saapad ja andis Mul oli tunne, et ma lihtsalt ootan mind, Rüütliruumis viitas kelner teisele parimale lauale, kus oli tiibade tool ja vaade järvele. Parim asi kaminas oli kahjuks hõivatud kahe noore ameerika emaga, sealhulgas nelja väga puusa lapse ja kahe lapsehoidjaga emaga.
Claudia Schiffer pööras nurka
Igatahes, ma mõistsin, et see hotell on tõeline St. Moritzi stereotüüp: väga blondid, väga õhukesed naised, kes on väga kõrged kontsad, komistasid mu laua ääres, õlgadel pehmed karusnahad, käed päris täis paberkotid, Prada, Gucci või Louis Vuitton. 16aastane rühm müüs aega Magnum pudeliga Taittinger. Kaheksa-liikmeline vene perekond asus saali teises otsas suupisteks ja samal ajal teisendas terve rühma istmeid läbivaadatud separaadiks. Ja siis pöördusid Claudia Schiffer ja tema abikaasa ja lapsed nurka. Mida ma rohkem tahan?
Minu St Moritzi entusiasmi kohta unustasin peaaegu oma kooki - mis oleks olnud häbi: šokolaadi- ja šokolaadikreem vaheldub kihina, mida ümbritseb kuldne suhkrugrill vaarika peeglis, lisaks umbes 50 erineva šokolaadikookiga - omatehtud. Ma olen harva võtnud maitsvamaid 3000 kalorit.
Tõsi, Glacier Expressi toidule, mis oli meile kätte toimetatud tund aega tagasi, ei olnud päris nii hea, kuid klassikaline: Bündner Fleisch ja Geschnetzeltes. Kahjuks ei serveerita seda enam söögikohas, vaid ruudul, vaid rätikute, söögiriistade üle, nii et see ei libiseda. Aga toidu tõttu, mida ma siin ei istu. Meie rong sõidab Andermatt'i suunas ja käigukasti käiguvahetus on 600 meetrit. Kui midagi on kunagi mänginud mänguasjade rongidena, siis see. Kõik mu ümber on suured lumepiirid, vahemaa taga mõned lumekäijate matkajad, kes suruvad värskeid lugusid valgeks. Pilved avanevad ja puhastavad selget sinist taevast - kõik on siin teistsugune kui enne Oberalppass'i ületamist.
Kuna maastik oli karm, sõitsime Rheintalschluchtist Churi taga oma võimsa kiviseinaga. Oli põnev, kui me ületasime kõige kuulsamaid Landwasseri viadukte Filisuris, meie ja 60 meetri sügavuse vahelduva vee vahel ainult seda kitsast silda ja mõningaid kivipilte. See oli väsitav, kui sõitsime Bergüni ja Preda vahel 400 meetri kaugusel vaid mõne kilomeetri kaugusel painutustest ja spiraalsetest tunnelitest. Me nägime Bergünt kolmest vaatenurgast ja meie kõht tundus, et olime messil. Ja see oli põnev, kui sõitsime läbi Domleschgi oru ja püüdsime avastada lossid ja lukud, mis jäävad kividesse. Ja nüüd läheb pimedaks, sest sõidame Furkaundi tunneli alla, mis on üle 15 kilomeetri pikkune ja tänu millele saab rong sõita aastaringselt ja talvel ei pea enam laviinidele loobuma. Mõned mu kaasreisijad kasutavad tunnelit võimsuse une jaoks, mu panga naaber räägib mulle lühiajalisest viibimisest St. Moritzis.
Ta on Chicagosse ja veedab nädalas suusatamise Zermattis, seejärel nädalas Marbellas - kiirendatud Euroopa kontrastiprogramm. Ta uhkelt näitab mulle oma uut maasika punast suusakleiti, mille ta ostis "Jet Set", St. Moritz - kes tahab "tõelist" lumekorvi, peab sinna minema. Muidugi olin ka seal, ostes pärast viimast St. Moritzi põhitegevust. Muuhulgas olen ma proovinud valge Blaufuchsi jope - olin hästi, kuid maksin 3200 Šveitsi franki. See oleks mind pisteest kaugel ja isegi asjaolu, et ma üldse suusatan, ei oleks olnud oluline. Müüja rääkis inimestest, kes ostavad hooajal vähemalt kahte uut jaamavagunit - sõita läbi koha või hotelli kaudu. Suusamäge ei siseneks kunagi nendesse inimestesse.
Pärast Furka tunnelit sõidame rahulikult läbi Rhône'i oru, hallame kiiresti 125 meetri ronimist ja ületame I-teadmist - mitte nii palju silda. Selle kohta, mida ma nägin Alpide reisil, ei olnud kõndimispuhkused minu elu lõpuni piisavad. Ja kõik, mis istub hubases soojas, hubases polsterdatud mööblis. Sellegipoolest ootan nüüd Zermattiga. Kahjuks ei ole Zermatt ilmselt minu jaoks palju sõbralikum kui St. Moritz. Päike on juba ammu kadunud, kui ma võtan elektrilise takso autosõidu Zermattist hotelli "La Ginabelle" juurde. Mägid on pilvedes ja ma olen pettunud: mulle pole Zermatti maamärk, Matterhorn ei näe. Aga isegi kui tõeline Matterhorn on mulle üks kord keelatud, on see koht kõikjal.Suveniiripoodides saan osta mägedega täieliku sisustuse: külmkapi magnetid, õlle kruusid, lumepallid, tuhatoosid, tee käterätikud, äratuskellad, salvrätiku rõngad, paberivärvid, voodipesu. , , Ma piirdun nelja täis nugati täis Matterhörneriga.
Ma jalutan läbi küla mõnda aega, vaatan Hinterdorfstraße, omamoodi vabaõhumuuseumi: Siin on vanad Valais talud 16. ja 18. sajandist kivi jalgadel, nii et nad ei uppu lume alla. Sel ajal oli see kindlasti väga väike ja kitsas ning tagasihoidlik, mida tänapäeva Zermattist enam ei saa öelda. Hotell ulatub hotelli, suusatajad asuvad tänavatel ja ma olen aeglaselt läbi linna jalutuskäigu ja ostud. Ma kohtlen end mullivanniga, millele järgneb pediküür minu hotellis, siis külastus restoranis "Walliserstube". "Hea valik ja tõeline šveitsi toit," ma arvan, et kuigi ma ma lihtsalt maandusin ma ainult kalarestoranis Zermatt. Väga absurdne, aga kuna ma olen näljane ja kuna kala, peremees Andreas Bieling näitab mulle lahkelt, tundub tõesti väga värske, ma istun. Ja seda tuleb auhinnata parimate ainetega, mida ma olen pikka aega söönud. Kui ma vaatan mitmeid - nagu oodatud - Matterhorni pilte seintel, saan järgmisel tabelil teise külalisena nõu: tõusta üles varakult, siis on teil parim võimalus näha Matterhorni kogu oma hiilguses ,
Glacier Express taevasse
Poolteistkümnendat korda ma lõpetasin järgmisel hommikul tekkilt. Kui ma hotellist uksest välja astun, võib õhul olla kraadi, mu hingeõhk teeb väikesed pilved ja ma tõmban salli üle kõrvade. Aga siis ma näen seda. See seisab majesteetlikult sügava sinise horisondi ees, selle ots on kuldne: Matterhorn tõuseb päikese käes. Vähemalt nüüd ma tean, et reis Glacier Expressiga oli väärt, sest see on selgelt taevas.
