Teine klaas sadamat, Senhora?
Senhora Malheiro tervitab meid paljude päikesevarjudega ja veel rohkem vabandusi oma Casa das Torres'i kinnisvara välise trepi ees. "Oh, ma vabandan sinu pärast - mai lõpus ja pole päikest. Viimastel nädalatel on olnud nii kuum." Ma ei hooli. Mulle meeldib see, kui see on natuke jahedam ja mulle meeldib vihma. Minu mured on erinevad. Minuga reisimine ei ole lihtne. Pean seda tunnistama. Mitte sellepärast, et ma olen meeleheitlik või haige, vaid kuna ma suudan taluda teatud asju väga halvasti, näiteks energiasäästlikud sibulad voodilaternates, näiteks hirmutav tapeet ja ujumine klounid voodi kohal, plastist aiatoolid. Sellepärast on mul alati esmaabikomplekt koos küünalde, lehtede ja riidest salvrettidega. Jällegi. Aga seekord peaksid asjad olema erinevad. Ma sõitsin Portugali põhjaosas, naases suurepäraste hindadega tubade juurde. Kuna olin "hädaabikomplekt", oli see peaaegu piinlik.
Senhora Margerida Malheiro, ümmargune, väike ja tark, näitab meile tubasid. Hingata. Kõik on korras. Suured rõduuksed, akende aknaluugid, tapeedi asemel müüritised, vähesed väärismööbel. Kummutil on aiast portveini, kondiitritoodete ja lillede dekanter. Tere tulemast Portugali. Sellel õhtul pole midagi süüa. Cookid "ainult siis, kui tead natuke," ütleb perenaine kategooriliselt. Lõppude lõpuks soovitab ta oma lemmik restorani otse Lima jõe ääres.
Paradiisi keskel
Portugalis olevad mõisad on nagu nende vaated: ilus
Õhtul avaneb taevas. Ponte de Lima on meie ees ja lummab esimesest hetkest. Väike keskaegne linn koos munakividega tänavate, kõverate majade, paljude restoranide, ilusate kingapoedega, siin ja seal veinipoega. Lima liivastel kaldadel viib Rooma ajastu kivi jalakäijate sild teisele poole, õitsevad aiad asuvad veeni. Esimene klaas veini, tugev punane Minho, roheline provints, mida me reisime. Sööme salateid ja kana, lihtsaid ja maitsvaid. Bacalhau rahvusliku roogi puhul puudub veel julgus - soolakuivatatud tursas, mida saab valmistada 327 viisil ja peab olema 24 tundi piimas või vees. Paha keeled ütlevad, et ta võib ka seal viibida.
Selle vaikuse ärkamine on vähemalt sama kena kui magama jäämine. Valgest tärklisest kantavast padjast läheb vaade läbi laua kaare üle basseini laia maastikku. Me jalutame läbi aia. Bougainvillea põõsad roosade lillede, mandariinipuudega, viinamarjadest. Otse maja juurest viib palverännakuteede tee Santiago de Compostelasse Põhja-Hispaanias.
"Casa das Torres" on suurejooneline 18. sajandi mõis, kus on kõik köögid: must ja valge kivipõrand, puust laud, terrazzo valamu, suur avatud kamin. Senhora toidab kohvi ja ütleb. "Seitsmele põlvkonnale on see maja kuulunud perekonnale, et see maksaks raha, palju raha, 30 aastat tagasi ei olnud meil isegi vanni." Ta rullib silmad.
Pääste tõi turismi. "Valitsus andis meile raha, et saaksime oma kodusid taastada. Seisukord: Me peame need avama võõrastele." See on hea mõte, me ütleme. "Jah," ütleb Senhora Malheiro, "kes ei olnud siin kedagi teinud, mu abikaasa oli hirmunud, aga ma olin kohe põnevil ja siin Minhos, naistel on võimu." Ta naerab. "Me oleme ühiskonna tugisambad, sa mõistad?"
On lihtne ette kujutada, kuidas uus ja tundmatu vanus teda ja tema, aga mitte halba, ärkas. Alates 1982. aastast on Malheiros jaganud oma majja külalistega - nagu paljud teised aadlikud, kes on oma omaduste säilitamise kulusid oma peade ees jooksnud. Organisatsioonis "Solares" on nad ühinenud ja pakuvad turismiruumidele peresidemeid televiisori ja minibaari asemel.
Mida rohkem maapiirkondi on, seda sümpaatilisem Portugal on
Omanike võlu on nii individuaalne kui majad. Te saate kiiresti teada, millised reeglid kehtivad siin, kellel on majapidamises sõnaõigus - ja et Algarve on kuum teema. "Miks sa tahad alati Algarvesse minna?" Senhora Malheiro raputab pead. "Siin on kõik!" Õigus. Isegi rannad, aga sa ei vaja neid, sest ujumiseks on jõed, millel on laiad, liivarannad.
Me sõidame karmidel teedel, mille seintel õied õitsevad, minevikuid on magusad, jälle ja jälle viinamarjad. Väikepõllumajandustootjate turgudel püüame Natas, vanilje koorega täidetud lehtköögikastetid. Mida rohkem maapiirkondi on, seda rohkem muutub kõik, kaasa arvatud hinnad. Espresso maksab 70 senti, klaasi veini vaid ühe euro.Me tuleme läbi uniste külade, mille keskel, otse kiriku kõrval, seisavad naised kivipottidega ja teevad oma pesu: lavdouros publicos, avalikud pesuruumid.
Conde Francisco Calheiros tervitab meid paari miili kaugusel veel mõnes teises maailmas. Ta näeb välja nagu Louis XIV Blazeris ja tema maja võiks kindlasti minna läbi Loire lossi. Sissepääsu portaali ees on vintage auto, millest ta on sama põnevil kui pergolasid, terrassid ja ise.
Keskpäeva soojus on hõõguv. Loend selgitab. "Bassein on natuke kõrgem, tead, et ma ei taha vaadata 17. sajandi majas kaasaegset saavutust." Seega on tenniseväljak ja bassein silmapaistvad. Nad ei ole nii kole ja neil on muidugi Lima orgu panoraamvaade aedadele. Me istume, teenija toob valget veini, oliive, salaami, talujuustu ja leiba. "Õhtusöök süüakse rüütli saalis," teatab Calheiros. Kui sa oled lihtsalt paar, võib-olla natuke üksildane? Vajadusel sööb loend lihtsalt. Ja soovid rääkida söömise ajal mõnele perekonnale.
Me jääme rüütli saali vahele. Me tahame minna Barcelosse, kes on keskaegne linn koos juudi kvartaliga, mis on kuulus oma turu poolest. See on suur ja paradiis hapukas fännidele. Sa võid siin vanilli koorega vanni. Lisaks müüvad põllu- ja kummist saapad naispõllumehed tomatit, suvikorvitsit, kartuleid, sibulaid.
Tagasi riigi maanteele hakkame unistama, meie pead veel täis pilte Douro orust, sadama veini kodust. Kuna jõgi jookseb mööda niidud, mäed ja viinapuudega kaetud nõlvad, mis põlevad päikese käes.
Kuid reaalsus on jälle kiire. Järsku kõrghooneid, raudteesildu, äikest liiklust. Stendid. Guimarãesi linn on UNESCO maailmapärandi nimistus. Üks imestab, miks. Ainuüksi abitult kaotame tee, politseiametnik viib meid vanasse kesklinna ja tänu Jumalale taas on ilus. "Obrigada" tähendab tänu, peate seda meeles pidama. Ülejäänud on pantomiim.
72-aastane Maria Tereza de Sottomayor tõmbab kaevust väljapoole, Paço de S. Cipriano aias. Ühest küljest valab kastmiskot teisele oma lapselapsele õitsemise oleanderipõõsad. Ta kannab elegantset kleiti ja kuldseid ehteid, tema prantsuse kõlab imeliselt pehme, kuid sa võid arvata tema välimust: ettevaatlik, naine on üldine! Tema tütred Isabel ja Tereza näevad välja nagu 20ndate lõpus, kuid 40-ndate alguses ja mitte abielus - väga ebatavalised Portugali standarditele. Metsa jalutuskäigu ajal usub üks neist kahest: "Olen töötud ja mu sõber elab Algarves." Mis on hullem?
Seal on ka maja kapten, kuid see ei ole oluline. "Mu abikaasa oli muidugi turismi vastu," ütleb üldine. Vahepeal võib ka Dom João Almeida õhtusöögi ajal ettevõtte üle väga rõõmu tunda. Külalised toovad raha ja elu barokklaagrisse. Seal on köögiviljasupp, lisaks sadamale omamoodi rahvuslik pühamu.
Kell 5 hommikul ärkab kukk meid. Ärge unustage. On vihma. See ei ole oluline. Köögis, otse suure lahtise kamina kõrval, on meie jaoks ette nähtud hommikusöögilaud: aedadest roosid, sarvesaiad, omatehtud virsiku moos, juust ja sink. See peidab sees ja väljas. Sun? See on nahale niikuinii halb. Majas on see kirglik, noorim lapselaps ristitakse täna - in-house kabelis. Peaaegu kõigil üllastel peredel on üks. Isabel kutsub teda "Jumala elutuppa".
Toit on nagu "Eaton Place'i maja"
Laupäeva õhtul. Laulus kõlab hümne. Mai on Maria pühendumise kuu - seda palvetatakse, kuid ennekõike tähistatakse. Varjupaigatšekid kaasas meid Trasosmontese poole, "Casa do Campo", 17. sajandi valge mõisahoone, mis on kuulus oma Camellias, mis on vanim Portugalis. Meirelesi perekond on neid põlvkondade eest hoolitsenud ja kui nad õitsevad, muutub maja palverännaku kohaks. See on hubane ja väärikas, kuid seal on veel lõdvestunud õhkkond. Ainult koos toiduga, nagu see on nagu "Eaton Place'i maja". Ma olen põnevil, see oli mu lemmik seeria! Töötajad on käepärast iga söögikorraga, mis on vooderdatud tärklisega pluusides ja peenelt triibutatud kangast.
Järgmisel päeval istume Meirelese perekonnaga köögis. On röstitud veiseliha, küpsetatud kartulid ja "pata negra", pähklik portugali sink, mille sigu söödetakse tammetõrudega. Veiniklaasid täidavad uuesti niipea, kui need on tühjad. Nüüd julgeme isegi sügavalt praetud Stockfischbällchenile. Gabriella kokk, tema abikaasa selgitab, kuidas see on tehtud. Juhatuse keskpunkt, kuidas see võiks olla teisiti: ema. Sellest, mida ta ütleb, me ei mõista sõna - vana daam räägib ainult portugali keelt. Aga tema naeratus reguleerib seda väikest maailma.
reisiinfo
Kõik esitatud härrad (ja palju muud) on saadaval aadressil www.solaresdeportugal.pt."Solaresile" kuuluvaid maju saab broneerida spetsiaalse reisikorraldaja Olimari kaudu reisibüroos või aadressil www.olimar.com. Öö kaheses toas koos hommikusöögiga maksab umbes 60 eurot. Olimari kohta saab koostada ka teisi reisimooduleid. Näiteks Fly & Drive (lend ja Europcar autorent) alates umbes 900 eurost inimese kohta nädalas. Telefonikood Portugal: 003 51
Broneeri nõuanded: - Jürgen Strohmaier jt.: "Põhja-Portugal", Michael Müller Verlag, 15,90 eurot - mugav juhend on täis teavet ja soovitusi üksikute avastuste kohta - ja see pole ikka veel veidi kuiv. Parim tõend selle kohta, et see ei pea alati olema Algarve. - Eckhart Nickel: "Juhised Portugali jaoks", Piper-Verlag, 12,90 eurot - Meelelahutuslik reisijuhi teel ja enne, mis juhuslikult tutvustab Portugali ja ennekõike: tema rahva, kirikute ja kirgedega, nende muusika, nende Ajalugu ja eriti "saudade", suur ja põletav igatsus. - Inês Pedrosa: "Sinu kätes", btb-Verlag, 9 Euro - imeliselt melanhoolne perekonnaga saaga umbes kolm tugevat naist, kes otsivad armastust - ja nende juured. Naiste lugu Portugalis.
