Austraalia läänerannikul
Liiv on liiga valge, meri on liiga türkiis, taevas on lõputu lubadus. Ma pigistan ennast proovile, kui ma ei unista juhuslikult. Lõppude lõpuks ei unista unenägu nagu soolane vesi, päikesekaitsetooteid ja looduslikku rosmariini. Unistustes ei satu mu selja taha laineid, samal ajal kui troopilised kalad rulluvad minu all olevatele korallidele. Olen India ookeanis lõhe lahe ääres ja nautin sellist, mis tundub ebareaalne ilu. Kaljudel on tihendid tuulest lasta karusnahal kuivada, kajakad puruneda, ainult tuule ja lained häirivad vaikust. Rottnest Island on üheteistkümne kilomeetri pikkune ja pooled lai, 63 randa, kuid mitte autosid.
Ideaalne koht sügava hinge õhutamiseks minu erasektori filmi kaudu läbi Lääne-Austraalia. Ma tahan sõita umbes 2000 kilomeetrit mööda Down Unders'i suurimat riiki, enamasti rannikul, koos sõbra, lainelaua ja maskiga. Olen planeerinud kolm nädalat. Roosa cockatoos valivad munakividest viigimarju, lapsed rattavad Rottnest Bakery ees, kõik liiguvad aeglaselt. "See saar kuulub puhkajatele," ütleb Pam, kes me kohtume pubi poole. "Eluase on lubatud ainult siin, kes on vajalik: kelner, õde, politseinik."
Austraalia läänerannik: Perth näeb välja nagu miraaž
Lääne-Austraalia pealinn on PERTH, kus on 1,4 miljonit elanikku, mandri neljas suurim linn. Siin, isegi keskpäeval, puhub kerge tuul.
Ja preester. Monsignor O'Shea lõpetab kääritatud küla kiriku, mida ta on hoolitsenud 30 aastat. See teeb temast, ta naeratab, "pikimalt teeniv saarer" - ei loe Quokkasid. Tegelikult tuleks seda nimetada Quokka saareks, mitte Rottnestiks. Kui hollandlane nägi kõigepealt väikeseid hallikaspruuni munajuure, millel oli nuppude silmad, arvas ta, et ta oli maandunud rott-pesasse.
Liiga palju närilisi, Captain de Vlamingh leiti 1696. aastal ja lülitati välja. Quokkas jäi. Horisontil näeb Perth välja nagu müra, samas kui pealinna pilvelõhkujad on vaevalt 25 km kaugusel. Tore, et meil ei pea õhtul tagasi minema. "Rottnest Lodge'i" taga süvendab õhtu päike aed-järve oranžina, Quokkas kaevab liiva, isegi jalgrattakelladel on paus. Me istume oma terrassil, hingame sooja, soolase õhu ja otsustame siin täna viibida. Minu reisikaaslane toob baarist kala ja kiibid restoranist ja õlut, kuhu kuuleme kummalisi, vikistavaid linde öösel. Muide, me mõtleme, mis on parem: täiuslik siin ja nüüd või uudishimulik uudishimu järgmistes jaamades? Ring lõpeb viigiga.
Alates viinamarjaistandusest stalaktiitlikule koopale: käige ümber Margareti jõe ääres.
Vähemalt kahel inimesel on silmad, kui nad kuulevad sõnu "Margaret" ja "River": surfajad ja veini armastajad. Ma olen mõlemad. "Kas me ei taha minna põhjasse?", Tagaküljel olev mees kahtles naiselises suundumuses, "Margareti jõgi on lõunas." Muidugi, aga millised on paarisaja kilomeetri ümbersõit olekus, mis on ikkagi lõputu? 2,5 miljonit ruutkilomeetrit, täpne, Lääne-Euroopa suurus. Caves Road viib meid jutuvestmesse, lõpetades möödunud stalaktiitide koopad, eukalüpti ja oliivisalud, järvede ja viinamarjaistanduste ületamise. Me jõuame "Cellar Door" ees, mis on üks enam kui sada maitsvat tuba paljudes veinitootjates selles piirkonnas. "Kusagil pole nii lihtsat veini nii lihtne teha," ütleb Virginia Willcock. Ta viitab küpsetele viinamarjadele mäeäärsel küljel, ta peab teadma: aastaid ta reisis maailma "lendava öno-loginina". Tagasi koju toob Austraalia traditsioonilised Vasse Felixi auhinnatud langused tünnidesse. "Meri, asukoht ja tuul merest on ideaalsed", ta meelitab ja laseb meil maitsestada Shirazit: sügavpunane vein on vürtsikas ja pehme, meenutades samal ajal looduslikke marju, maitsetaimi ja maapuid. Jumalik hea.
Austraalia läänerannikul - juhatusele kulunud aeg
Järgmisel hommikul hakkavad rohelise-sinise papagoid hoopis suvila kohal olevad hiiglaslikud puud. See lõhnab metsa ja soolase veega. Vanade Karri puude vahel, mis avanevad hingekosutavast vaatest kobolttsinisele ookeanile. Üle jõe suudme ootavad esimesed surfajad päikesetõusu ajal laineid. Kõrge aeg, et juhatus lõpuks kasvada. Merest on rannik puutumata, aiad ega majad ei kahjusta kaljude looduslikku olemust. Meri ulatub minu ees nagu õrnalt jooksev vaip. Ma sukeldun läbi mõne laine ja sõidan merele. See on rahulik, pihusti müra segab ainult üha ärkvel olevate kajakate hüüdeid. Laual istudes lasin ma käed ja jalad ringi jahedas vees. Järsku näen halli vibu, mis on vaevalt 15 meetri kaugusel.Ma hüppan plaadil välguga. "Delfiinid," rahustab rahvas mind minu kõrval ja naeratab. Päike vilgub roheliste nõlvadega, paisub rullis püsivalt. Minu taga tekib laine. Lõpuks. Ja ma huntin rõõmu nutma rannale. Kuid see adrenaliini kiirus oli väärt ümbersõit.
Pinnacles - maagia kõrbes: autor Julica Jungehülsing Nambungi rahvuspargi Pinnaclesis.
Nambungi rahvuspargis olen väga vaikne. Raketitornide ülaosa seisab silmitsi kilpkonnade kõrval, XXL-s on kõhupiirkonna veinipudel, eksitav kummitusperekond - kõik on valmistatud kollasest lubjast! Pillarid jäävad mäest välja, nagu on hästi riffled ja potholed nagu Gaudí oleks praktiseerinud siin enne alustamist Barcelona kirikud. Me liigume läbi pulbrilise liiva ja tunneme mõnikord peegeldunud, mõnikord karmid arvud. Kas me oleme tegelikult samas riigis, samas India ookeanis? See on jahtumas. Õhtuse valguses säravad kivid oranžid, siis roosad ja lilla, kuni taevas värvi otsa saab. Ainult kümmekond turisti pöörab endiselt ümber, amatöörfotograafid puurivad statiivi liivas.
Keegi on häirinud ja loendanud põrandad - ja loobunud 150000-st. Pole ime. Jahtume liivasse jahedast kastist valge veini klaasi ja nõustume: see geoloogiline unikaalsus, mis on tekkinud aastatuhandete leostumise, tuule ja erosiooni kaudu, on maailma kõige hullum skulptuurinäitus. Kaks kengurat venitavad kõrvu üle põõsa, mille taga libiseb udu kolmveerand kuu. Liiga halb, et te ei tohi siinsete tähtede all magada. Me peame minema ainsasse lähedalasuvasse linna Cervantesesse. Seal see lõhnab vetikate ees, lobsterfishi laevastiku ujudes. Igaüks, kes siin elab, teab rohkem rock-homaaridest kui Don Quixote - pesa nimi pärast laeva laeva. Majutuse valik on väike: motell, laagriplats või "backpacker lodge". Kuigi me ei ole backpacker, on nurgas merevaatega nurkruum öö jaoks imeline.
Peaasi, kala! Pelikaanid on oma toiduga seoses rumalad võitlejad.
Oranž õitsemine Banksia puud on tee ääres, asfalt tõmbab meid nagu köis horisondi poole. Mida kauem sõidame, seda kaugemal on taevas, seda heledam on valgus. Keegi ei lükka üksinduslikesse maanteedesse ega hellitab, nii et isegi sõitmine võib lõõgastuda.
Järgmine sihtkoht on Kalbarri, kanjonite ja punase liivakivi täis rahvuspark. See on ilus maalimiseks - ja lõputult kuum. Kalbarri on oaas jõe ja mere vahel. Põgenemise takistuseks hingame me äkki leige ookeaniõhu, temperatuur langeb "kümnest kraadist" "kuumast" kuni "kena ja sooja". Anglers heidavad oma jooned sadamast üle laineliste mullivannide, kus segatakse soola ja värsket vett. Sadamas ootab meid "jõe kuninganna", vanamoodne rattaratas. "Sunset Cruise" jaoks kündame läbi Murchisoni jõe ja sattume tekile jääkülma õluga. Pelikaanid püüavad saaki, mustad luiked maanduvad madalasse suhu. Samal ajal õhkub troopiline ja kõrb.
Kalbarri ees langevad kaljud järsult punaselt ja hõõguvad merre. Hommikul peame peaaegu matkaraja üle pildiraamatu kaljude üksi - kui meie ümber ei olnud umbes 80 miljonit kärbest. Ja kuidas me lõbusamate kardinatega mütsid suveniiripoes! Nüüd laineid iga sekund mõlema käega. Kavandatav rannakäik kahaneb ühe tunni jalutuskäigu kaugusele. Siis jooksime Pot Alley lahes veega ja hüpata merre.
Austraalia läänerannik: ma eelistan siia jääda
Hommikusöögile: Rangers sööb delfineid Monkey Mia's Sharki lahe ääres.
Põhja poole pöördudes lülitume Sharki lahe poole, mis on rühmad, mis on eraldatud poolsaartega. Siit leiad haruldased manaatid, koorirannad ja delfiinid, haruldased taimed ja suured merelinnud. Tahaksin siia jääda. Ma filtreeriksin oma varbadega liiva ja ootan, et kilpkonn jääks mu peast välja. Või salongi toidab pelikaane. Jalutage üle randade, kus me jagame ainult kajakad ja erakrabid. Hommikul jälgige Monkey Mia kuurordis toitvat delfiini ja õhtuti nautige kõige kitsikamaid päikeseloojanguid. Ärge sõitke enam. Aga mu sõber katkestab mu lõputu puhkuse unistused: "Vaalhaid ootavad." Ja muidugi on tal õigus: vaid paarisaja kilomeetri kaugusele põhja poole ulatuvad maailma suurimad kalad Ningaloo reefi. Me täidame ühe viimase korra ja anname gaasi. Ningaloo, kuulsa Great Barrier Reefi väike vend, on üks suur eelis: see algab otse kaldal. Ei paat ega reisimine ei ole vajalik, isegi mõned ujumised liiguvad Corali lahest kaugemale. Ma ujukin troopiliste kalade vahel värvilistes korallide aedades - kuni ma külmutan vaatamata 25 kraadile ookeanis.
Tere tulemast Quokkasse: Armas kenguru liik elab Rottnest Islandil.
Liiv ja päike soojenevad veealuse paradiisi järgmise vooru jaoks, avastaja õnne on piiramatu ja tasuta.Mis on vale haide ekspeditsiooniga lähedal asuvas Exmouthis - keskkonnasõbralik, spioonlennuk, mootorpaat ja meeskond omavad hinda, kuid ükskõik: Lõppude lõpuks on see maailma suurim kala! "Ningaloo Blue" meeskond selgitab tihti kuni 13 meetri pikkuste rändurite käitumist - siis hüpame uimede ja sukeldumisprillidega merre. Meie vaalahil on must-sinise korpuse, umbes meetri laiuse suudme, valged täpid, ja ma peaaegu neelan oma snorglite. Ma olin valmis suureks, mitte nii hiiglaslikuks. Nagu kuradi, tunnen end selle hiiglase kõrval, nagu üks pilootkala, kes imeb planktoni oma kõhtu. Loodan, et ta mäletab, et ta on taimetoitlane, laseb mu pea läbi, siis ma leian oma rütmi ja järgin vaalhai. Umbes kümme minutit hiljem sukeldub ta nii suurejooneliselt, nagu ta tuli: paar puhub tohutu sabalihmaga - ta näib juba nagu kaalutu sattuda sügavustesse. Kapten avastab meile viis vaalaha - iga sukeldumisreis sügavamale hüpata ebareaalselt ilusasse maailma. Liugan nende kolossi abil ookeani! Minu kohal on taevas ja sädelev merepind allpool sinist sügavust. Mu sõber paneb mind käe küljelt. Unistuste kontroll, kindlasti on ohutu.
Austraalia lääneranniku reisiteave
sõiduaega Ideaalne Lääne-Austraalia ranniku jaoks on märtsist juulini. Vaalhai hooaeg kestab aprilli keskpaigast juulini.
Kui eelistate õhku minna, broneerige näiteks helikopteri lend.
Lennata ja sõita Qantas lendab z. B. iga päev Frankfurdist Singapuri kaudu Perthisse (umbes 600 eurot). Kolme kuni nelja nädala pärast on kirjeldatud ringkäik hea luua. See on umbes neli tundi Perthist Margareti jõele. Margareti jõe piirkonnast kuni Cervanteseni 500 kilomeetri kaugusel peaksite planeerima vähemalt ühe päeva reisi. Veel 400 km kaugusel siit Kalbarri, murdepausiks on sobiv Dongara rannikulinn. Monkey Mia etapp on ka umbes 400 kilomeetri pikkune, kuid siinsed üksikud teed kergesti rehvid, nii et plaanige palju pausid. Denhamist Exmouthini (700 kilomeetrit) ei tohiks sõita ühel päeval, võimalikud peatumised: Carnarvoni viljapuuaed või Farm Quobba jaam (www.quobba.com.au) loodusliku ranniku ääres. Mõned päevad põhja poole, saate kulutada ka Coral Bay's Ningaloo Reefis. - Rentida auto või campervani Perthisse, kukuta Exmouthisse ja sõita tagasi Perthisse. See ühesuunaline üürimine on kallim (nt www.europcar.com.au alates 1700 eurost 21 päevaks), kuid säästab aega. Kui teil on rohkem aega, võite jätkata marsruudi Darwini ja sealt tagasi sõita.
majutus Hotellid, puhkemajad või hommikusöök on z. Näiteks saate spontaanselt broneerida külastuskeskuste kaudu (avatud iga päev kella 9.00-17.00), mis on saadaval peaaegu igas kohas. Kui soovite eelnevalt broneerida, leiad majutuse brošüüris "WA Accommodation & Tours" (www.staywa.net.au). Brošüür saadetakse ka välismaale.
lugenud Kasulik reisikaaslane on "Lonely Planet Perth & Western Australia" (14,95 eurot). - "Austraalia", Freddy Langeri reisiraamat (12,95 eurot, Ellert & Richter Verlag).
rohkem Marsruudi planeerija, lingid majutusele, ekskursioonid ja vaatamisväärsused (ka saksa keeles) turismilehel: www.westernaustralia.com, kogu kontinendi kohta aadressil www.australia.com.
