Kontinent ükshaaval
Eile pärastlõunal istun rongis ja ületan kontinenti. Tund pärast tundi näen ainult punast maad, ereda sinise taeva ja värvitu rohumahtu. 1500 kilomeetri pikkune sõit läbi Austraalia lameda tolmukuiva keskuse võtab 20 tundi. Adelaidest lõunarannikul Alice Springsini. Keset kõrbe.
Punast vedurit sisaldavat läikivat hõbedat rongi nimetatakse "Ghaniks" ja on müüt feodaalsetest magamisautodest ja nostalgilistest salongidest. Reisin "Red Kangaroo teenuse" lamamistoolis sõidan rohkem jalakäijaid. Luksus toimub igal juhul väljaspool akent ja tähendab laiust. Lisaks kangaroosidele, kes sõidavad horisondi mööda, on pelgalt kaugus tõeline tunne. Ma reisin piisavalt kaua, et neid sisestada.
Ekskursioon Austraalias - puhkus või eneseeksperiment?
"Sa kardad midagi," ütleb sõber mulle kaks nädalat varem Berliinis. Ma olen otsustanud teha midagi oma emotsionaalse heaolu nimel. "Kui ma tahaksin midagi head teha," vastab ta: "Ma ei sõida kahe kuu jooksul Austraaliasse üksi." Minu jaoks on suhteliselt uus ka see, et ma näen asju erinevalt. Seal pole lihtsalt kedagi, kes tahaks tulla. Perepuhkus oli eile. Ma olen jälle täiesti sõltuv. Ja ma tahan midagi teha: reisimine. Kohe. Ja võib-olla veidi kauem.
Mu tütred on just kolinud; Kui olin nii vana kui ta oli, ei olnud see Ida-Berliinist kaugemal kui Musta merel. Hiljem olin alati seotud töö ja perekonnaga. Olin peaaegu unustanud pika teekonna unistuse. Ma olen just pöördunud 50-ni See on umbes aeg.
Austraalia - kas see on puhkus või isekatse? Kas ma olen selleks liiga vana? Või võib-olla liiga mugav?
Minu backpacker hostel Alice Springs ma kiiresti aru: ma ei pea tegema kõike üksi, sest muidugi kõik teised turistid tahavad minna Ayers Rock. Hostel korraldab ekskursioone igale maitsele. Enamik korraldajaid täidab minu soovi paketil, kaasa arvatud reisid Kings Canyon ja Olgas, liivakivi kaljud.
Lühidalt kindlaks, ma pakendan koti, panen kohvri pagasiruumi ja alustan punase keskuse südamesse. Järgmise kolme ja poole päeva jooksul olen ma väikesel bussil ja mul on alati kellegagi, kes teab parimaid viise: Dave on meie juht, juhendab ja küpsetab.
Ma teen nõu roogadega ja veedan öösel "swag" -is, avaras avatud õhuga magamiskotis koos integreeritud madratsiga. Minu reisikaaslased ajutiselt - prantsuse, inglise, šveitsi, saksa ja iisraellased - on keskmiselt vaid pooled minu vanusest. Kuid meie vanuse erinevus muutub suhteliselt, sest me teeme samu asju. Kui ma ütlen neile, et mul on kodus kaks täiskasvanud last, on nad üllatunud.
Ekskursioon ei ole huvitav ja huvitav, mitte isegi Ayers Rocki rikkalikuks šampanja-Rootsi lauas, vaid palju aega ise. Dave hirmutab meid varahommikust piisavalt varakult, et saaksime enne massilise tormiga ja keskpäeval käia Kings Canyonis. Järgmisel päeval rändame Olgas või Kata Tjuta punastel kivimitel tuuline kurk, kuna neid on kutsutud, kuna maa tagastati oma esivanemate omanikele.
"Paljud pead" tähendavad aborigeeni nime ja see ongi see, mida nad näevad välja: sfäärilised, 300 meetri kõrgused liivakivi moodustised. Teel, ma saan teada lähedalasuva kuradi kuradi, väikese draakoniga, millel on spiny tank. Ja ma püüan silmapaistmatud, vesised kõrbetaimed, millega juba põliselanikud oma janu kustutasid.
Ayers Rock - täiusliku ilu monoliit
Ja siis Ayers Rock, mida aborigeenid kutsuvad Uluru. Kogu maailm sõidab monoliidile tasases, mahajäetud keskkonnas, pisut lendab, tõuseb hommikul viis korda ja istutades digikaameratega statiivide metsa, et näha päikesevalgust. See pisarab mind ka mu väljaheitest, tõi kaasa minuga, sest pruun kivi muutub kõige ilusamates toonides aeglaselt, esmalt roostes punane, siis oranž ja kuldne. See oli seda väärt, just selle hetkega, et ma nii palju lootsin.
Hiljem, kena pilved heidavad hõõguvatele kividele filigraanseid varjeid ja me kõnnime jalutuskäigu kaugusel jalgsi vähem kui kolme tunni jooksul. Selle pinnal läbivad sügavad praod ja pragud: need on „Dreamtime” -st pärit olendite jäljed, Austraalia aborigeenide loomise lugu.
Aborigeenid soovitavad lihtsalt kuulamist: maad, tuule, roiskumist ja sirutamist, legende. Ma järgin tema nõu, olen rahul ja samal ajal purunev.
Monumentaalse ankrupunktina, ainus lame kõrbes, asub Uluru kivi kogu ümbruse energia. Kõik siin jookseb tema poole, tundub olevat olemas ainult tema jaoks. Pole ime, et ta on aborigeenidele püha.
Mis on parim viis A-st B-le?
Ma olin planeerinud pool Austraalia ringi - kaguosas asuvatesse suurlinnadesse, Punase Keskuse, troopilise põhja ja Queenslandi kaldale. Kodus olin ma reisimise planeerimisel peaaegu meeleheitel. Kohapeal, järgmine eesmärk konkreetselt silmas pidades, tundub kõik ootamatult lihtne ja juhitav.
Minu pere tahab teada, kus ma olen. Tütarid emad mulle e-posti teel. Ma ei ole maailmast väljas, kuid kaugus kodust igapäevaelust kohandub ise: Mida ma tahan näha, kus magada ja kuidas ma saan A-st B-st kõige paremini saada? Sellised probleemid mõjutavad mind nüüd. Tundub hea keskenduda olevikule, elu juhtimiseks ühest päevast teise. Ja tundub, et minu reisikaaslased ja ühiselamud ei tunne mingeid ootusi, nagu ma praegu olen - olenevalt päevase energiapaketi vormist või laiskadest unenägudest.
Ja kogu aeg on esmalt reisijuhid. Ma kuulan endiselt Sydneys. 900 kilomeetrit hiljem, Melbourne'is, võin juba öelda. Seal ma olen üksi kuninganna Victoria turul. Lõppude lõpuks võtan ma oma aega, see on üks suurimaid lõunapoolkera väliturge. Juba 19. sajandi saali väärib külastamist, ning arvestades kulusid, mida ma kahetsen, et ma ei suuda omaette süüa: hõbedased punaste krabide ja säravate mustade kestade vahed. Järgmisest stendist voolab mulle koriandri ja sidrunirohu lõhn, pisut edasi virnastatud mangod, papaijad ja ovaalsed, rohelised kakadoo ploomid.
Euroopa ja Aasia sisserändajad on Austraalia seganud kosmopoliitiliste ja kulinaarsete rõõmudega - hea Saksa bratwurst on üks naturaliseeritud eksootikaid. Ainult: üksi söömine, ma ikka veel masendav. Kui hästi see sushi on siin käepärast.
Maailm tundub olevat juurdumas Austraalia suuruselt teises linnas Melbourne'is. Taevas kõrged klaasipalad nagu Ameerika Ühendriikides, Victorian fassaadid, Aasia näod, Itaalia kohvikud ja ülemaailmne kirglikkus minevikus. Melbourne'il on umbes 200 000 elanikku rohkem kui Berliin - mõõtmed, mida on raske aru saada.
Minu kaaslast nimetatakse "Lonely Planetiks" - reisijuhiks, mida ma tavaliselt enamasti noorte seas näen. Kui ma tunnen ennast kaduma, lasin tal viia mind linna kõige ilusamatesse ajaloolistesse mängusaalidesse ja Art Deco fassaadidesse. Sageli laseb ta mul peatada, kus ma möödusin. Näiteks "Sofitel Melbourne", kus 35. korruse kohvikus ootab mind tohutu panoraamvaade kõrghooneid õhtul päikese käes. "Nautige ennast," ütleb ettekandja sõbralik ja paneb hõbedase salve kohvi ees. See pole nii lihtne - mõnedel hetkedel tahaksin, et siin oleks keegi, kes jagab minuga või vähemalt ühe juustukookiga oma reisi.
Aeg läheb kiiresti, kuid mitte lühidalt. Ma tunnen, et olen olnud Austraalias pooleks igavikuks. Kahe kuu perspektiivis: noored, kellel on tööpuhkusviis, kes on siin aasta jooksul, peavad mind peaaegu lühiajaliseks reisiks.
Kena juhuslikud tuttavad hostelis
"Kas olete ka avalikus teenistuses?" Palub Dortmundi õpetaja, kes on võtnud kuus kuud ära. Ta on võimalus tuttav: kui hosteli magamistuba oli täidetud Melbourne'i saabumise õhtul, mõistsin ma segaduses, et ma olin segatud ruumis. Kui soovite naissoost ühiselamu, peab see seda broneerimise ajal ütlema.
Hommikusööki kahes Ruhri piirkonnast koosnevas köögis, nii 40-ndate keskel, kaheksa kuud koos oma mootorrattaga üle maailma. Üks on oodanud tööd, teine ootab uuesti alustamist. Olles mobiilsed minimaalse pagasiga - on tunne, et ma praegu katsetan, neid täiustanud. Nad räägivad innukalt Sydney ooperikülastusest ja kaheteistkümne dollari suurustest kaunistest kleiditest - sellest, mida nad olid varem varjatud kaupluses kiiresti ostnud.
Mõnikord ma tean juba oma toakaaslasi bussist. Solistide jaoks on see transpordivahend lõdvestunud, odavam ja seltskondlikum kui sõitmine: Päeva jooksul näete palju rohkem, öösel saate mugavalt lamamistoolis mugavalt käituda. Erinevalt lennujaamadest paiknevad bussijaamad alati ka keskuses. Ja eelarvelised hostelid saadavad oma kaubikud enda kätte.
Isegi Austraalia ei ole piisavalt suur, et ootamatult sõpradega kohtuda. Stuart Highway bensiinijaamas Kate ja Sam Šotimaalt heitsid nädala pärast Greyhoundi bussis Great Ocean Road'i. Britt ja Jan Wiesbadenist, Ayers-Rock-Touri kaaslased, reisivad Darwinis tagasi ja söövad minuga. Britt õpib vahetus semestri Brisbanes.Me korraldame neid külastada, kui ma peatun idarannikul.
Mulle meeldib oma avatus. Mitte kunagi varem ma ei rääkinud reisides võõrastega nii palju. Tunne, et olete pühendunud pikka aega teeninud unistusele, aeg-ajalt maailma kogemustele ja enesetäiendamisele. Harva muutub see minu jaoks liiga värviliseks. Kolmekorruselises hostelis magab ma magama. Uks on lahti, uks suletud, valgus, valgus välja lülitumata, libisemata, siis isegi sõber ähvardab ukse juures. Kas ma pean midagi sellist tegema? Järgmisel päeval põgenen hotelli juurde, et taastada. Aga kaks päeva hiljem on minu jaoks liiga igav. Ainus vestlus toimub Mamselliga, kes serveerib hommikusööki. Varsti otsustas broneerida järgmise reisi taas madala eelarve. Seekord Cape Tribulationil: Cairnsi põhja pool, niisketes troopilistes piirkondades, on Maa vanima vihmametsade ja rannikust väljapoole jääva Great Barrier Reefi jalami vaheline liides - kaks vahetus läheduses asuvat liigirikka ökosüsteemi. Kahjuks on see ikka vihmasadu, ja ma põlgun mangrove-vooderdatud liivarannal udu ja udu.
Paljud kohtumised, paljud muljed - ja suur osa sellest on täiuslik
Siis on päevi, mis on lihtsalt täiuslikud. Neist kolm on Kakadu rahvuspargis, 200 km Darwinist ida pool. Ettevaatusabinõuna olen ma tagasi meeskonda sisse loginud, seal on seal krokodillid. Seekord on meil kaheksa džippi ja erandkorras üle 30-aastase. Meie sihtkoht on üks väheseid valdkondi, mis loodus- ja kultuurivarade tõttu on maailma kultuuripärandina kaks korda: Kakadu rahvuspark, pool Šveitsi suurusest troopiliste põhja - savannade, vihmametsade, märgalade - ja nende liivakivi kaljudega, mis on kodumaale põliselanikele koduks 40 000 aastat.
"Kui palju kilomeetreid sa täna usaldad?" Siis ta juhib meid eriti kaugesse nurka, tee läheb üsna järsult üles. Alumine osa, millest allpool pakume meie lõunasöögid, on kunagi olnud elutuba. Ajalugu on ta pakkunud aborigeenidele päikest, tuult ja vihma. Kaljude seintel on nad oma maalid immortaliseerinud: linnud, kilpkonnad, inimkujud ja salapärased sümbolid. Spectacular rock galeriid on üks vanimaid teoseid maailmas. Mitu aastat on need pildid Nourlangie kivimite kaunistamiseks hinnatud. Kuid mõned tuhanded on kindlad.
Nii et silmad võivad rännata, hoia jalad teiega. Kitsas tippkohtumine tasub 360-kraadise panoraamiga. Mõni kilomeeter hiljem ootab varjatud kivim basseini, mida täidab kristallselge juga. Ujumine mitu korda päevas värskendab ja asendab duši. Õhtul asutasime telklaagris telgid, Ranid torkab tule ääres, särtsas kana pannil ja siis me magame õnnelikult tähte täis taeva all.
Järgmisel päeval, enne Darwini naasmist, on see taas seikluslik: levige kolmel mootorpaadil Mary jõele, kuni me laiskume paremale ja vasakule kaldale siin või siin ja näeme, et nende pea ei liigu veest välja : mitte ainult mõned krokodillid - maailma suurim krokodillide populatsioon.
Üha sagedamini juhus annab mulle täiuslikud hetked. Kuid mul õnnestub see ka tahtlikult tuua. Ja säilitada, ka täiesti üksi minu jaoks. Arusaam, et ma veetsin kaua aega. Igast elust kaugust ei saa pakendada ega koju viia. Palju rahulikkust.
Mulle meeldib olla looduses, ka jalutuskäigul üsna karm, kuid mitte keegi, kes alustab ellujäämisõpet ilma vajaduseta. Normaalses elus seostub töö tihti minu laua külge ja ma pean end regulaarselt üle saama. Aga siin Austraalias tunnen ennast vaevalt. Mitte kunagi ei oleks ma oma südames tulnud välja idee langevarju Brandenburgi niidul. Ja nüüd minu all on Vaikse ookeani lõunaosa, Austraalia Sunshine Coast, Noosa lähedal asuv rand. See ei olnud vajalik kogemus, ta ütles prospektis.
Parachute tagasi Austraalia maa 45 sekundiga
Vaba langemine ja ujumine - koos professionaaliga julgen proovida. Kui ainult ma ei äkki nii kiiresti, 3,6 kilomeetrit! Ma olen jäänud Juraji ees ja topeltpakendis ronime väljumisele. Enne viimast sammu serva tahaksin ma oma mõtteid muuta. Aga minu tandempartner hüppab ilma edasise aruteluta ja ma pean sellega minema. , ,
Sukeldumine kestab 45 sekundit, 200 km / h äikest kõrvades, äkki peksmine ja vaikus. Rippume tiiva poole, sõidame, sõidame, vaatame. Siis maandub pehme rand. Vähem kui tund hiljem on mul käes kallis, kuid hindamatu video. Ilma selleta ei usu ma seda ise.
