Tuneesia: naiste karavan

"... nüüd on kogu maa nagu õrn tolm, ja veel liiv voolas nõlvadest, ja varsti märkasin, et mu rajad puhusid kiiresti."

Isabelle Eberhardt, seikleja ja reisikirjanik (1877-1904)

Bonjour, Catherine või: Momendi tähendus

Neljandal päeval juhtub mulle midagi: ma olen saabunud. Lõpuks. Minu eelmise elu parameetrid lahustuvad. Dušid? Mine ilma sünonüümita. Kreemitamine? Mitte täna. Make-up? Mitte üldse. Harja juukseid põhjalikult - üleliigse Sahara liiva umbes 80 triljoni kuupjalga ümber. Imelik maailm oma seadustega. Suunda võtavad üle teised: päike, tuul, liiv, kaamelid, beduiinid. See on nagu lüliti mu peas. Eile ja päev enne eile ja päeva - valu tunnisõidu baarides kaamelil, minu põletatud naha põletamine, soojuse väsimus ja unetu ööd - kõik puhus ära.

Sunrise. Ma hoian oma hinge kinni, nagu peaks juhtuma midagi uskumatut. See on nagu igal hommikul kell kuus: "Frrrrrrrauen! Frrrrrrrrühstück", hüüab meie peamine beduiin Beschir. Kui hea on tasane leib maitseb, et Ibrahim küpsis üle magava söe. Lusikatäis viigimarju, tass Thé du Menthe. Seejärel pestakse plaate liivaga. Ma palun Beschiril siduda minu tšetš, traditsioonilised beduiinide peakatted. Ta teeb seda pühendumusega, kohe vasakule, võidab ta pika salliga, paneb ta siia ja teeb seal sõlme - väike kunstiline kunst, mida ma kogu reisi vältel ei õpi. Päike on mu näost välja lukustatud. Siis zack, zack, zack: "Frrrrrauen, istuge," ja ma lähen üle Leschka, minu kaamelikaare. Minu seljakott, mu veepudel, minu tuuleklaas. Kõik on seal. Nagu alati, on mu kaamelijuhend Yusef valmis kõikeks sõitmiseks. "Bonjour, Catherine." - Catherine, nii kutsuvad beduiinid mind. Yusef hoiab mu kätt, kui ma Leschka juurde ronida, kes kõigepealt tõmbab tagajalad, siis esijalad. Alati tundlik hetk. Aga keegi meist ei jookse. Naiste karavan hakkab liikuma. Kiire pilk tagasi: välja arvatud väike puidust tulekahju, mis peagi välja läheb, ei meeldi miski meie laagrist. Beduiinid hoolitsevad selle eest, et kõrbes, nende elupaigas, ei oleks midagi.

Beschir on uhke mees. Kaameli juht peab oma peaaegu vähese sissetulekuga varustama peaaegu tosin last.

Beduiinid. Nad on selle teekonna kõige muljetavaldavamad. Meeste väärikus, nende rahulikkus, viis, kuidas nad lähevad, tule süütamine, tee valmistamine, nende koormuste riputamine ja taasalustamine. Kõik teie tähelepanu ja pühendumus on praegu. See, mis on praegu. Võib-olla on üks kõrbestõstmise põhjusi hetkeseisu taasavastamisel: see on meile kadunud, sest me olime lapsed. Me kõik meie akadeemilised asjad, meie suurlinnade kohtumiste maailm, on tohutu lõputu purustatud teabe voog. Meie igapäevaelu lühendatud üheaegsus, mis paneb meid maailma ilu vastu. Ma näen siit nüüd ülespoole nii palju, et ma tean, kus ma tänan oma eksistentsi eest tänada. Kõik, mis mulle hetkel oluline on, on väljendatud neljas värvitoonis: taeva sinine, liiva punane, tamariskipuude roheline ja kaamelipea ja tema lapse kahvatu pruun. Lõpmatu äärel asuvate kahe looma arhailine pilt, mida ma mällu mäletan. Yusef annab mulle fossiilse kesta, mille ta leidis soolatud järve ääres. "Vala õrn, Catherine." Hei, Frrrrrrrauen. Kas keegi võib mulle öelda, miks ma eile olin nii ärritunud? Kõik on seal, mida ma nii palju armastan, lihtsalt teistsugune! Mere asemel on kaste. Selle asemel, et lindistada linde, läheb meiega kaasas paarid. Metsa asemel on sinised või kollased lilled.

Optimaalsed suminused või: tuju ja temperatuur nullpunktis

Karin Weber-Duve "tema" kaamelil Leschka

Võimalused olla ebamugavad ja magada halvasti on mitmekesised - ma arvasin, et mul oleks kõik need läbi. Voodi võib olla liiga pehme või liiga tugev, liiga kitsas või liiga madal. Seega otsustab ükskõik millisel hetkel kõigi nõuete piisav kvaliteetne voodi, mille hind võib kergesti vastata väikese auto hinnale. Mis mõttetu, ebamõistlik mõte! Aga see läheb minu meelest läbi, kui ma laiendan oma kogemuste ulatust ebamugavalt, mis asub meie kaamelireisi esimesel õhtul Tuneesia Saharas.Ma ei oleks kunagi unistanud, kui kõva liiv võib olla ja kui kibedalt külm, isegi päevasel temperatuuril üle 50 kraadi. Füüsikal on midagi pistmist, liiva halb juhtivus või midagi sellist - aga ma ei hooli sellest. Ma ei hooli legendaarsest taevast kõrbes, nii palju tähti, nii palju galaktikaid - ja mulle on valus. Ma olen külm. Minge kääbuse suurusele oma magamiskotis, mudel "muumia", luu taga ja tüli mind ja maailmaga. Optimaalsed hüpoteegitingimused. Okei, ma leidsin - puhtalt teoreetiliselt - idee kogeda maastikku, kus kõik, mis on minu jaoks oluline, ei ole: kogu maailma mitmekesisus ja värvilisus. Aga nüüd olen ma jõudnud kuningriiki ja ilmselt on minu all skorpion, mis lihtsalt laiendab oma nõelamist. Või vähemalt üks neist rasva mustadest kõrbestest, mille rajad näevad välja nagu akutoitelised mini-traktorid.

Mida me siin teeme - 14 naist, seitse beduiini juhendit, 17 kaamelit - ei ole kõrbe nuusutama. Me oleme tõesti seal, seitse päeva, seitse ööd. Pikka aega. Pikk tee. Jeeps viib meid Djerba pealinnast Houmt Soukist Ksar Ghilane. Väike oaas Sahara ääres, kus on kuupäeva peopesad, tiik, kus lapsed pritsivad, restoranid, kauplejad. Siin me naerame ja jutustame oma kõrbe vaatama: õitsevad, pluusid, tšetšid. Ma ostan helepunast. Ma ei kanna tavaliselt punast. Kas ma kardan, et ma saaksin eksida?

Miks kõrbes? või: suurte ja väikeste asjade otsimine

Reisijuht Jutta ja Yusef tantsul. Purskkaevu läheduses on ka jaladeks vesi - haruldane luksus.

Mulle meeldib naised, kellega ma reisin. Nende targad näod peegeldavad elatud elu. Miks kõrbes? "Kui mitte nüüd, millal?" Nad ütlevad. Tee kõrbe on tema jaoks igatsuse täitmine, pikaajaline unistus. Nad on reisijad, kellel on vajalik vaimne varustus: meeskonnavaim, sallivus, huumor ja nad kannatavad ilma kaebusteta. Minu defeatistliku suhtumise tõttu on mul süüdi südametunnistus selle kohta, mida ma püüan lammutada, öeldes, et enamik neist on pensionile jäänud - nii puhanud. Meil on hea positsioon: Kathe, arst, apteekrid Reni ja Christa, psühholoogid Alget ja Gudrun, õpetaja Anne ja joogaõpetaja Edith, Jutta, meie kõrbeagentuur ja giid, ChroniquesDuVasteMonde, õde, raamatupidaja Inge, koduperenaine Uta ja Gertraude, tehniliselt kogenud tarkvaraspetsialist, kes püüab puhastada oma lihvitud GPS-i, tema globaalse positsioneerimissüsteemi.

Desert reisijad on otsijad; nad otsivad vastuseid religioossetele, filosoofilistele, psühholoogilistele küsimustele. Üks meist tahab teada, kuidas inimesed, keda ta Piiblis kohtas, elasid. Teine on alati otsinud "liiva arhailist kujutist, kuna tuul puhub kõik jäljed, nii et alati on tunne, et peame esimesena düünile ronima". Isabelle Eberhardti päevikud Sandmeere läksid läbi mu pea, seikleja, kes 19. sajandi lõpus rändas kõrbes meeste riietuses. "Vergessensucher" on tema märkmete eriti liikuva osa nimi. Ka motiiv. Üks asi on kindel: me siin, me "freak", otsime suuri asju - ja me ei suuda isegi leida väikesi. Milline igavene segadus seljakotides, reisikottides, turvaline Ziploc kilekott. Kus on päikesekaitsetooteid, kus huuled kaitsevad, kus on olulised salvrätikud, pillid, salvid ja kus mu viimane teraviljabaar? Ma ei saa ilma oma tasku peegeldada, ma ei taha teada, mis ma välja näen. Ma tunnen seda: Suu ümber ümbritsevad kortsud on tavalisest teravamad. (Kui nagu austrile on päris pärlid, siis kui liivaterad on vaid piisavalt kaua elama asunud, küsin endalt, siis oleksin teoreetiliselt võimalik pärleid nutma.) Kogu otsingu puhul surmav asi: kõik tuleb leida päevavalguses sest halastamatu ja üleminekuta, langeb must öö kõrbe. Minu Jumal, kus on taskulamp? Kuidas leida minu taskulamp ilma taskulampita? Ja kuidas minu magamiskohaga, kust ma mõne meetri kaugusel võtsin, sest ma pidin lühikese aja jooksul minema minema?

Väikesed katsumused või: hästi informeeritud inimeste hooldamine

Kõrge tuul kasvab tormiks.

Ma ei leia oma teed tagasi, ma kaotasin oma orientatsiooni täiesti. Kus mu magamiskott on? Mu süda koputab. Ma olen muutunud õhukeseks ja see ei ole tingitud püsivast liivapritsitamisest, mida loodus meile nii heldelt annab. See on äärmuste kestvus, vastuolud: päikesepaistud päevad - jääkülma ööd. Absoluutne vaikus - siis jälle meie segadus. Aeg oma mõtteid anda - stress, aegsasti üles tõusta, olla ajahetkel päevaks. Õrn kummardamine kaamelite taga - hirm nende agressiivsete hammustuste pärast.Minu kõrb ja rühma sobivus pannakse raskeks. Kus mu magamiskoht on? Minu juurde ilmub näitaja: Beschir. Hooliv, tähelepanelik, silma taga mees. Ta teab täpselt, kes seal on. Ta leiab oma tee ümber ilma taskulampita. Ja ainult ilma taskulampita. Kunstlikus valguses oleks see, kes kaotaks oma orientatsiooni. "Viens, Catherine," ütleb ta, tule ja ta viib mind mu mäele.

Storm. Esimesed kolm päeva on kuum ja külm torm. Taevas varastab näituse kõrbest: mustad pilved kuhjuvad, pühkides üle silmaringi. Looduslik stsenaarium, mis mulle meenutab Schleswig-Holsteini. Kui torm on liiga tugev, peame oma kaamelid maha minema ja kõndima. Enamik beduine ei kanna kingi. Nad testivad paljaste jalgadega iga visatud dune serva. Kick korter. Nii et kaamelid ei liigu äkki tühimikku ja langema. Ja me nendega.

Puhas rõõm või tants kõrbes

Beduine Beschir teenib meile suppi.

"Liiv puhastab kõhtu," on mu ema alati kuulutanud. Minu kõht pole kunagi olnud nii puhas. Minu söögiisu on piiramatu ja ma vaatan, et Mohammed I, kokk, valmistab sööki oma kutsutud käppadega: kuskuss kana ja eelnevalt munakoori kastmega (jah, isegi munad transporditakse saepuru kastidesse ilma ühtegi laguneb) ja magustoiduks oranž, mis maitseb oranži. Või salati- ja köögiviljasisaldusega riisi või tomati supp ja maitsev Ibrahimi leib. See muutub lõbusaks pärast päikeseloojangut. Beschir mängib oma Tambuca, mingi heli või flöödiga. Kemal, meie noorte kõrbepiiride hõõguv valged hambad ja naeratus, mis paneb meid kõiki vaatama veelgi vanemaks, määrab Bendirile, tamburiinilaadsele instrumendile tempo. Ali ja Mohammed II vaatavad lihtsalt. Võibolla nad kadestavad noori, sidumata Kemalit, kes tantsib koos meiega ja tahab enne abiellumist "aurutada". Ja lapsed on maailmas sündinud. Näiteks Yusefil on seitse, Beschir üheteistkümnes - nad peavad oma treeninguks kõndima palju kilomeetreid. Vaid kümme Tuneesia dinaari, umbes kuus eurot, saavad iga päev ja kaameli kohta. Kallutamine ja kingitused, mida me teie teekonna lõpus levisime pärast 70 kilomeetri pikkust jala ja kaamelite marssi, suurel tekkil. Ma annan neile oma ellujäämisvahendid: eriline veepudel, soe sall, alumiiniumkott Siberi temperatuuri vastu. Ja minu mõistlikud sandaalid praktiliste Velcro sulguritega. Nad lepivad kokku vaidlemata. Siin ootavad nad Jebili mägede servas järgmist rühma. Mootori müra katkestab vaikuse. Jõulised ummikud kõrbes. Kõrb. Siin ma leidsin ennast. Ma isegi ei otsinud seda.

Travel Info: Camel ratsutamine Tuneesias

"Secret Sahara - Naised kogevad kõrbe" on agentuuri GeSa Desert Travel reisimise programm Tuneesia Saharas (www.gesa-wuestenreisen.de). 9, 12 ja 15 päeva planeerivad GeSa duo Jutta Kroidl (Frommholdstraße 71, 21680 Stade, tel 04141/63770, faks 511081) ja Uschi Schilke (Hanauer Pfad 33, 61137 Schöneck, tel 06187/910510) ekskursioonid. Need toimuvad märtsis / aprillis ja oktoobris / novembris.

ChroniquesDuVasteMonde naine osales 9-päevases ekskursioonis

Teekond: regulaarlendude kaudu Frankfurtist Tunisist Djerba. Ööbimine saare pealinnas Houmt Soukis. Jeepsis sõidame oaas Ksar Ghilane, kus kaamel karavan ootab. Seal algab kõrbesõit. El Mida, kuivanud soola järv ja Table Mountain Tembain, jõuad Jebili mägipiirkonda. Seal on mahajäetud kõrbes ja jeepides jõuame Douzi linna. Hiljem ületatakse Chott el Jeridi soola kõrb ja teekond viib Tozeur, ilus linn (tuntud kui filmi „Inglise patsient” filmimispaik). Ööbimine Tozeuris ja tagasisõit Tunisist Frankfurdi.

Hind:

9-päevase ringkäigu jaoks on Houmt Soukis ja Tozeuris 935 eurot, sealhulgas lend ja üks hotelliõhtu, eksklusiivne rongireis Frankfurdi ja sealt.

Häälestusele

* Isabelle Eberhardt: "Liivamere", 1. ja 2. köide; 8,90 eurot ja 7,50 eurot, Rowohlt

Lastetuba [GONE SEXUAL] (Mai 2024).