Safari Namiibias: suurte jõgede maal

"Beven, kui me ei ole päikeseloojangul, ma murdan su jalad," ütles Dusty Rodgers ja Beven noogutas pidevalt. Beven on looduse juhend, juht, paadimees ja paar sada muud asja. Rodgers on Iiri päritolu röövel Bevens Boss, samuti kurikuulus ja purunenud luud. Üheskoos nad on üks tüüpilistest Caprivia paaridest. Mõnikord võrreldav Derricki ja Harryga. Või Pettersoni ja Findusega.

Rodgers tahtis jõuda oma majja "Susuwe" päikeseloojangule ja ütles midagi Gin Tonicist treehouse'i platvormil, mis on vaatega saarele ja üle Kwando jõe. Seda me olime juba terve päeva järginud. Kõigepealt paadiga, ületades pillirooga saartel möödunud Hippo perekondi. Kõndimine suurte silmadega graatsiliste antiloopide silmis. Mõnikord tulime liiga lähedal kaldal asuvale elevandile ja siis antiikvariaalselt kõrvadega ja tappis, kuni Rodgers karjus talle, et see oli piisav, ja loom loomulikult trollis. Oli tõenäoliselt tema jalgade pärast mures!

Pärastlõunal olime vahetanud Beven Jeepi, mis oli kuskil kuhugi keskel, ja Beven ütles, et ta lihtsalt tahab olla Beven. Selle asemel, et oma ülemuse ähvardada, sõitis ta rahulikult üle liivajälgede, kuni päike algas. Siis ta peatus, avas laua, poleeris prillid nii, et neisse sattunud päikesekiired tõmbasid välja Biltongi, kuivatatud loodusliku liha ribadeks lõigatud. Kui me tabasime, tulid elevandid jooma. Peaaegu lärmakas, nad kolisid minevikku ja ehitasid kaldale. Nad jootasid vett, me gin ja toonik, ja ainult siis, kui päike oli madal, viis Beven meid tagasi jeepi. Praeguste tumedate teede ajal lõime me kaugele ja kaugele ainsale valgusele. "Susuwe," ütles Beven. Külma öise õhu kaudu tõmbas see sõna maagilise heli. Paari viimase meetri jooksul saime tagasi paadiga. Hippod lendasid pimedas vees, konnad kooskõlastasid, kuu kummardas, tähed paistsid tuhat korda. Külalistemaja peitis pilliroogu, küünlavalgus, ja peaaegu see hetk oleks olnud nagu magus unenägu Aafrikast, kui Rodgers ei öelnud, kuid lõpuks murdis Beven jalad.

Namiibiasse reisimiseks oleks olnud palju sihtkohti. Kogu riik, mis on täis geograafilisi imesid ja metsloomi. Aga ma tahtsin tõesti minna selle riigi osa juurde, mis ulatub Namiibiast pärinevale sõrmele ja osutab Zimbabwele, Sambiale, Botswanale ja Angoolale. Ma tahtsin minna, kus jõed sujuvad koos. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Kui vesi hakkab ümbritsema krevettide ja saarte ümber, kus elevandid lähevad mööda, ilma inimeste piirideta. Ma tahtsin minna Caprivi.

Paadid ja praamid meelitavad mind nii kaua kui meenub. See on mulle nomaadiline. Ükskõik kus ma olen, tahan alati minna kaugemale: teisele kaldale, silmapiiril kaugemale. Caprivi täidab selle idee edasi liikuda, selle jõed teevad seda ja järgmine piir, lähim maa on alati ainult autosõidu kaugusel.

Chief Joseph Tembe, kelle hõimu nimi on Mayuni, on Caprivi Mafwe juht ja looduskaitse meister

Caprivi kutsutakse alates 2013. aastast õigesti Zambezi piirkonnas. Namiibia valitsuse valitud nimi koloniaalajastu viimaste varjude eemaldamiseks. Kohalikud ütlevad jätkuvalt Caprivi. Riba on geograafiline anakronism. Saksa kantsleri Leo Graf von Caprivi nime järgi loodi ta ainult üheks otstarbeks: nii, et Saksa Edela-Aafrika koloniaaljuhid, nüüd Namiibia, said juurdepääsu Sambiile. See on ainus põhjus, miks see vesi reedab sõrmega naaberriikides. Ja ainult tänu oma asukohale kaugel muust, eriti Namiibia turismisihtkohtadest, on turismi kõrbes veel vähe avastatud. Kuni Namiibia iseseisvumiseni 1990. aastal paigutati seal Lõuna-Aafrika sõjavägi, sest Lõuna-Aafrika apartheidide valitsus oli Namibiat eraldanud. Isegi Namiiblastel ei lubatud minna Caprivisse ja sealsed loomad ei olnud ka hästi. Maapiirkondade elanikud tapsid ta, sest ta vajas toitu või metsikut elu jäi tagurpidi. Sõdurid tulistasid neid samadel põhjustel või lihtsalt lõbusaks. 1990. aastal, kui Namiibia sai iseseisvaks, oli Caprivi unustamata maa-ala ilma perspektiivita.

Minu reis algas jõeõiduna Chobes asuva paadiga. Botswana oli vasakul, Namiibia paremal pool ja vahele sõitsime nii vaikselt, nagu oleks keegi maailma heli välja lülitanud. Rannas mängitud lapsed.Kalurid lossisid oma hommikupüügiga paatides. Need olid märkimisväärse suurusega tilapia ahvenad. Vee taksod, väikesed metallist paadid, tõid ümbritsevatest küladest naisi. Ospreys ringis ringis, kaelkirjak jõi mõnusalt oma X-jalgadega, ja Kudus vaatas mind meditatiivse rahuga. Olles keset seda värvi toon-lõhna menüüd, toodi see mulle õnne tunne, mis on mulle narkootikum. Ja sel põhjusel reisin ma Aafrikasse ikka ja jälle.

Õhtul maandusime liivapangale. Cicadas esinesid, lõvid karjusid, päike vajus ja puhastas taevast tohutult täiuslikult ümaraks kuuks. Ma vaatasin seda esimest ööd. Ma kuulsin elevante ja hipposid. Mõlemal kaldal asuv kriimustus karjus ja ohkas ning tähed vilgusid otse minu kabiini. Tundsin nagu laps, kes kogeb maailma imena.

Selge juhtum: elevandid on vesirotid

Järgmisel hommikul sõitis paat ilma minu kohal. Ma sain mootorpaadile. Hommikul päikese käes olin näinud, et kalurid peidavad oma võrgud, nende tilgad olid läikinud nagu kalliskivid, ja äkki oli mul võimatu jõest lahkuda. Ma tahtsin sõita ja sõita, hoida seda sära ja taeva sinist.

Võib-olla oleks Caprivi unustanud ja ma poleks kunagi sinna läinud. Aga siis tulid loomad tagasi või olid ümber asustatud. Algul mitte elanike rõõmuga. Lõvid sõidid veiseid, elevandid trampisid väljad. Kuidas peaks inimestel olema huvi uute kariloomade kaitsmiseks? Windhoeki ettevõtja Rodgers oli üks esimesi Caprivisse investeerivaid ettevõtjaid ja mõistis, et areng ei tööta, kui inimesed on välja jäetud.

Rodgers tegi Caprivi oma kodu mõneks aastaks, istudes peakorterite majja, kuuldes, mida elanikud soovisid ja pidid elama metsloomadega rahus. "Me pidime andma inimestele stiimuli eluslooduse kaitsmiseks, mis oli võimalik ainult turismikasumi andmisega, andes neile aktsiaid."

Juba pikka aega ei ole jõed olnud nii kalad, kui nad kunagi olid, kuid kalapüük toimub ikka veel paadilaevadelt.

Paralleelselt piirkonna erasektori jõupingutustega idaneb suur nägemine ja kasvas. Angola, Botswana, Zimbabwe, Sambia ja Namiibia otsustasid luua riikidevahelise looduskaitseala, kus loomadel on sõna otseses mõttes piiramatu vabadus. Samas peaks see looduskaitseala saama kaitsealal elava elanikkonna sissetulekuallikaks. Kaitstud looduskaitsealad, omavalitsustele alluvad kaitsealad, loodud ökoloogilised koridorid, looduskaitsealade arv. 20 aastat hiljem, 2012. aasta suvel, sai nägemus reaalsuseks. Kavango Zambezi piiriülene park, Kaza lühikeseks ajaks, avati: 440 000 ruutkilomeetril on see umbes Rootsi suurus. 36 riigipargi asub selle piirides. Saksamaa on lisanud 35,5 miljonit eurot. Viie riigi piirkonna südames on Caprivi olnud projekti keskkonna- ja sotsiaalsete eesmärkide elluviimisel esirinnas.

Kolmandal õhtul õppisin tiiger kala rulett. Me jõudsime Nkasa Lupala rahvusparki autoga ja jälle paljude paatidega, meie majutus oli telkekodu "Casa Lupala", kelle mugavuse tõttu oli sõna "telkimine" naeruväärne ja mille asukoht muutis ülejäänud maailma kasutuks. Reedid, veeteed, rippuvad jõehobud ja elevandid, mu süda ei tahtnud kunagi, mitte kunagi.

Me ei saanud sellest hommikust lahkuda, sest elevantide perekond seisis meie jeepi ümber ja ei olnud rahul, et vastata meie õnnetutele katsetele auto meie jaoks tagasi võtta. Me pidime ootama, kuni nad edasi liikusid. Ka õhtul liikusid nad laagris ja kuulsime nende lihvimist ja hajumist, oksade lõhenemist. Võib-olla oli see gin, võibolla tähed segasid teda, vähemalt Rodgers rääkis oma enda Caprivi julguse testist: enesekindlad mehed ümbritsevad ... - arvan, mida - alumiiniumfooliumiga ja seejärel ujuma läbi jõe. Tiiger kala rõõmule, mida meelitab kõik, mis vilgub. Lugu, mis vajab rohkem üksikasju, kuid näitab, et kuigi Caprivi on Namiibia, on tal oma seadused.

Muidugi, Dusty ei purustanud Beven jalgu. Lõpuks vajab ta teda. Kui jõuame "Susuweni", teenib Beven meile õhtusööki. Seal on kõrvitsa supp, grillitud kudu praed, noored köögiviljad, Lõuna-Aafrika punane vein ja magustoidu inglise puding. Nagu igal õhtul selles veekeskkonnas, kus kopsud täidavad parimat hapnikku, olen ma piisavalt näljane, et süüa kogu kudu. Pärast õhtusööki me istume lõkke ümber, eemaldame oma jalatsite ja liivade joonised meie paljaste jalgadega. Beven räägib oma 16-aastastest kogemustest turistidega.Kui inglane on kurtnud hippude öise rünnaku pärast, siis kui Šveits üllatunud otsustas, et Namiibia ei ole enam Saksa edelaosa. Me naerame palju, vaatame tähti lahti, särtsime oma prille ja filosoofime tsivilisatsiooni puuduste ja valede eluviiside üle. "Kui kena see oleks ...", ütleme. Aga siis laseme lausel õhku kinni pidada. Me teame, et see on romantiline mõte, mida pole vaja rohkem kui seda taevast, neid jõgesid.

Hippo, ole valvas: ema kaitseb oma lapsi

Kui ma hilja õhtul oma maja juurde käin, kaasas Beven ja taskulamp, jõuab jõehobu rabama tagumikuga ja kukub pimedas jõe äärde. Me kuuleme seda splash. Kas see ei oleks tema jaoks igav? Tähed, loomad, vesi, ülejäänud? Kuidagi ta rahustab mind, ütles ta jah. Siis oleks minu kahtlused tsivilisatsiooni üle lõppenud. Aga Beven raputab pead, naerab. "Noh," nõuan, "bush on põõsas, elevant on elevant, jõehobu on jõehobu." Beven vaatab mind mõistvalt. "Mitte Caprivis! Caprivi on iga päev erinev." Ma noogun. Ta on õige, poiss.

Reisiteave Namiibia kohta

Täielik reisipakett Caprivi jaoks on vaja broneerida "õhtu päikese Aafrika" (www.abendsonneafrika.de). Siin kirjeldatud reis koos ööbimiskohaga ja seejärel autoga ja paadiga Mamili, Nkasa Lupala ja Bwabata rahvusparkide kaudu ning veel kuus ööd allpool mainitud majutuskohtades maksavad umbes 2350 eurot inimese kohta kahekohalises toas.

lennud Frankfurdist Johannesburgini ja Kasane Botswanasse Lõuna-Aafrika Airwaysiga alates 1130 eurost, www.flysaa.de.

öö "Susuwe Lodge" koos täispansion ja kõik tegevused inimese ja öö kohta umbes 330 eurot, www.caprivicollection.com.

"Nkasa Lupala Lodge" maksab öö luksuslikus telgis inimese kohta öö kohta, kahekohalise majutamisega umbes 120 eurot. Tel: 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Houseboats Chobe või Linyanti kaudu www.ichobezi.co.za.

Safaris ja individuaalsed veod Caprivis korraldavad Tutwa turism ja reisimine. Tel: 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Lisateave Turismibüroo kaudu, www.namibia-tourism.com.

Lugemiseks: "Namiibia raamat - põnev riik", reisijuht Kunth Verlagist, 240 lk., 24,95 eurot

Üksteist seikluslikku Fabian von Poseri raportit: "Teata Namiibiast: Gepardi silmade kaudu", 132 lk., 14,90 eurot, Picus