Normandia: Puhkus rohkelt maad

Normandias kasvavad kõige ilusamad aiad

Kui kolm naist tulevad välja puukarpi heki taga ja peatuvad maguslillede ees ekstaatiliste nägudega, siis tegelikkus naaseb. Ma istun tiigi ees kastanipuudest valmistatud tara lähedal ja unustanud maailma mõnda aega. Mitte midagi muud kui rohi, mida iga tuul muutub meditatiivseks, rästavaks mereks - siin ja praegu saab nii lihtsalt unustada. Alles siis, kui ma kuulen kolme häält, mõistan jälle, kus on minu Zen nurgas: aias. Üks ilusatest Normandia aedadest, mille ma avastasin Prantsusmaa põhjaosas.

lummav: Romantilises Chambre d'Hôtes's maapiirkonnas, näiteks talus "Aux Pommiers de Livaye" Pays d'Auge's, võite unustada aega.

Sylvie ja Patrick Quibel kutsuvad oma Normani maad "Feather Garden". Kunstiteos metsikult õrnadest lilledest ja dekoratiivsest rohust, mis lummasid mind ja kolme naist nii kerge kui sulg. Ja paljud teised külastajad, kes panid oma sissepääsu lindude pesasse puidust lauale, rändavad Hiina pilliroogu, kõndisid läbi tuliste punaste liilide voodid ja kraanamattide vaibad, mõtlesin, kuidas nad lähenevad oma rohelisele rohelusele kodus võiks muuta nii imeline.

Quibels alustas oma imet "Jardin Plume" Normandias 14 aastat tagasi lihtsa niiduga üle ühe hektari suuruse. "See pole midagi erilist," ütleb Sylvie. "Meil on täiuslik ilm, kliima on kerge, isegi palmipuud kasvavad kaitstud kohtades, kujundame ainult seda, mida loodus meile annab."

See erakordne olemus on üks põhjusi, miks Pariislased on nii Normandiasse, Vähem kui kaks tundi autosõidu kaugusel pealinnast on nad teinud selle metropoli metropoli "roheliseks arrondissementiks". Kui te seda endale lubate, minge siia nädalavahetusel. Ma saan sellest aru.

Rohelised niidud laia taeva all. Unimagnetega vooderdatud põllud. Üle saja pargi ja aed, kus yuccas kasvab camellia kõrval olevate rooside kõrval. Õrnad mäed, Seine'i keskel, mis voolavad järskudel pankadel, kaldalähedastel metsadel ja soodel voolavatel silmustel. Kuni ta saabub merre ja kaob vahuveinis igavesti.

Liivased rannad marmorvalged kaljud

Kivi fantaasiad: Nagu elevant, kes joogis hoiab oma pagasiruumi, nägi seda kirjanik Guy de Maupassant Etretati kuulsaid kriitkalpe.

Üle 600 kilomeetri pikkune on Normandia rannik kirdeosas Le Tréport ja edelas Mont Saint-Michel. "La Manche", "varrukas" Atlandi ookeani ja Põhjamere vahel, pritsmed Etretati peaaegu marmorvalged kaljud ja üleujutab lääneranniku laiad rannad. Cartereti lõputu luitide liiv tunneb sooja ja pehme ning hoiab sind nähtamatute kätega ja päike laseb rannarohel valgustada nagu kuldkollased taskulambid.

Valgus meelitas kunstnikke Normandiasse

maagiline: Mont Saint-Michel tõuseb kõrgemale polderite ja soolaste soode kohal. Kõige ilusam on külastus varahommikul - kui turismibussid pole veel saabunud.

Kas selle valguse tõttu näib, et kõik tundub siin nii palju õrnam kui Prantsusmaa lõunaosas? Kollane ei ole lihtsalt kollane, sinine pole sinine ja taevas muudab oma nägu pidevalt - pilt, mis ei lõpe kunagi. "Igal päeval avastan veel ilusamaid asju, see on hullumeelne," ütles Claude Monet 145 aastat tagasikui ta seisis ja maalis La Manche'i rannikul suveks. Ta on tabanud Normandia värvid ja hajutanud oma maalid kogu maailmas.

Renoir, Sisley, Pissarro, Jongkind: Paljud impressionistid on Claude Monet Landis loonud oma molbert. "Siin ei ole siin ühtegi kunstnikku," ütleb Véronique Devoldère, "kes maalivad oma ateljees Pariisis." Ta istub Honfleuri sadamas ja venitab jalad õie sandaalides üle Vieux'i basseini laiemate sammude. Kuid on veel palju näitusi. Mõne päeva pärast avaneb ka Véronique'i piltidega. Kunstnik armastab idüllilist rannikuäärset linna, kitsaseid sajandeid vanuseid maju, Sainte-Catherine'i puukirikut, soolakauplust, mis näeb välja nagu linnus. "Sest elu on Deauvillest ja Trouvillest nii erinev," ütleb ta.

Kaks teadaolevat mereäärset kuurordi on Honfleuri suured õed - Normandie, mis on stiilne nii. Seal saate magada ilusates Belle Époque villades, poes Hermès ja Louis Vuitton butiikides, täna kontsert, homme hobuste võidusõit, päev pärast homme filmifestival.

Normandia külades on vaikne

kirikud: Romanesque, Saint Sauveur Saint Germain-des-Vauxis

Külades on see vaiksem. Mõnikord on see nii vaikne, et see mu kõrvades on. Saint-Etienne-la-Thillayes, ranniku tagaosas, on tänavad tühjad, isegi mitte koera haugud eesmajas. Beaumont-en-Auges on mahajäetud kirik, see lõhnab viirukit, jahedat, niisket õhku tuhandete aastate kividest. Külade vahel on teede ääres asuvad hekid peaaegu kasvanud kuplideks, kõrge sinise taeva all peidetud labürintiks. Tundub, et see piirkond on aegunud. Gnarled õunapuud, nagu oleksid vanad naised venitanud oma sõrmede sõrmed. Poolpuidust majad, tallid, talud, tuul ja tuul.

Madame Lambert'i perekond on elanud sajandeid sellises talus, kus on laia plaaditud katus ja tumedad talad, mis kulgevad läbi fassaadi nagu pühapäevase kleidi ribad. "Tule sisse." Väike ja ümmargune, põll ees tema kõhuga, Madame tervitab mind. Ta juhib salongi, kus tema aardeid hoitakse kamina vastas oleval riiulil: omatehtud hane maksa past, calvados terrine, moosi, mis on valmistatud igasugustest puuviljadest.

Normandia on Prantsusmaa sahver

Normandia on ka Prantsusmaa laarder, kes on kuulus eriti oma kolme Cs: Siider, kergelt alkohoolne jook, mis on valmistatud kuni 17 erinevast õunaliigist, kalvadosist, viinamarjast valmistatud õuna brandyst ja muidugi Camembertist. See imeliselt kreemjas toorpiima juustu maitseb eriti hea, kui see on valmistatud pruunikasvalge täppiga "Vaches Normands" ja "Pieds Noir" lehmade piimast.

Tema siideri hoiab keldris Marie-Josette Lambert. Ma proovin, et mul ei ole midagi pistmist ilusa puderiga, mida olen siiani purjus. Siider on kuiv ja magus ja natuke mõru, see tantsib mu keelel.

Varem leidsid põllumajandustootjad oma sissetuleku ka merel - "pêche à pied", kalapüük jalgsi. Kui vesi taandus ja avastas rannakarpide voodid, jooksisid nad muru värsketel õlgedel muldade viljadega. Täna, eriti gurmaanid teevad teed madalate tõusude ajal, näiteks atile de Tatihou ees, peaaegu Normandia põhjapoolses otsas Saint-Vaast-la-Hougue's, kelle sadam on tuntud oma austrikeeste poolest.

Paar kraapimiseks liivale kraapimist, lamedate korkide ja korvidega mees otsib austreid. Just nagu mina. Pocket nuga käes, otsin rändrahnu. Kui ma proovin esimest ja näen nägu, peab Norman südamest naerma. "Kõigepealt äravoolu merevesi," ütleb ta, "vastasel juhul maitseb liiga soolane."

Rinsals voolab umbes pesta kivide vahelt ja põrandat korpust. Löögisagid. Kaugel hõõgub meri. Ma jooksen ja jooksen. Kuni kuulen oma jalgu niiskes liivas ja kaotan oma mõtted vattides. Ja teises maailmas.

Meie reisijuhid Honfleuri jaoks

Honfleur süttib: eriti õhtul, kui tuled sattuvad paljude vanade sadamate bistroodesse ja baaridesse.

Kindlasti proovige. Agathe Letelliers müüb Calvados'e, siidri ja õunamahla vanalt loodud Apfelhofist oma Cidrerie'st Manoir d'Apreval. 14. juulist 31. augustini ekskursioonid ja degusteerimine, neli eurot (Pennedepie, tel. 02 31/14 88 24, www.apreval.com).

Delikatessikaupluses Gourmandises Normandes Seal on rikkalik valik terrineid ja pirukaid, siidrit ja kalvadosit, juustu, meresoola ja mett (6, koht Pierre Berthelot, www.facebook.com/gourmandises.normandes.honfleur).

Lase ennast hellitada. Loov köök oma parimaid: Alexis Osmont teenis L'Endroit z. B. Vasika keele sibul-püree või merikoori kohta suvikõrvitsas ja apteegitilli. Kolmekäiguline eine alates 26 eurost (3, rue Charles-et-Paul-Bréard, tel. 02 31/88 08 43, tel. Www.restaurantlendroithonfleur.com).

Vaata. Mõned väga ilusad pildid varajastest impressionistidest Eugène Boudinist ja teistest Normandias maalitud kunstnikest on Le Musée Eugène Boudin näha (rue de l'Homme de bois, koht Erik Satie, www.musees-honfleur.fr).

Jääge. Ridaelamu Le Clos Bourdet terrassiga ja privaatne aed asub vaiksel kõrvaltänaval. Omanik Fan Osmont elab oma nelja seina disaini vastu ja pakub oma külalistele rikkalikku hommikusööki. Double / F 145 eurost (50, rue Bourdet, F-14600 Honfleur, tel 06 07 48 99 67, www.leclosbourdet.com).

Meie soovitused Normandia kohta

Puitsõrestikmaju: Reis läbi Honfleuri vanalinna võtab aega poolteist tundi - ja need on väärt.

Normandia kõige ilusamad hotellid

Sajandeid oli puidust talu Aux Pommiers de Livaye perekonna omandis. Täiuslik aeg unustada. Lehmad, hobused, kitsed ja pardid kasvatatakse Marie-Josette Lamberti poolt Pay d'Auge'i talus. Majas armastab ta seda romantiliselt - ta on oma viie toa kaunistanud lillekattega ja pitskardinaga.Parim on broneerida üks kahest toast ruumis ja mitte lisas, neil on rohkem mugavust. DZ / F 92 eurost (F-14340 Notre Dame de Livaye, tel. 02 31/63 01 28, //bandb.normandy.free.fr).

Lained, pihustus ja kaugel taevas Le Landemer on õnne väga lähedal. Väike kivimaja on vaid mõne kilomeetri kaugusel Cherbourgist ookeani kõrgemal asuva kalju jalamil. Toad on kaunistatud lihtsa puitmööbliga ja nii ilusad, et tunned kohe rohkem kui rahul. Kaks on vaatega merele. Need, kes neist ei saa, naudivad "Vue Panoramique'i", panoraamvaadet vee lainetele, lõputule taevale ja valgele pilvele, mis vaatasid horisondi. DZ / F 62 eurost (Village Landemer, F-50460 Urville-Nacqueville, tel 02 33/03 43 00, www.le-landemer.com).

Kaasa arvatud Paradise aed. Rooside nuusutamine, palmipuude või banaanipuude all istudes Hôtel de France Külalised soovivad pärastlõunal juua espressot. Loodus võtab aga ka hotelli sissepääsu kontrolli alla - vananenud fuksia ronib fassaadile ja laseb oma lilled lõhkuda kaskaadides. Toad on üsna lihtsad, kuid sõbralikud. Hommikusöök: väga hea. Double / Double alates 77 € (20, rue Maréchal Foch, F-50550 Saint-Vaastla-Hougue, tel 02 33/54 42 26, www.france-fuchsias.com).

Le Manoir de la Roche Torin sellel on midagi kindlat: murenenud graniidikivid, vana kabel ja ilus park. Silence. Ainult vanade puude seas on lehestik orav. Kuni kruusa pragudeni - pika mustuse tee lõpus asub mõis Mont Saint-Micheli lahes. Sisustus on kaasaegne, kuid toad ei ole väga avarad. Unustamatu: unistusvaade Püha Miikaeli Abteibergile, mis paistab silma nagu muda ja muda. Kahene tuba alates 90 eurost (La Roche Torin, F-50220 Courtils, tel 02 33/70 96 55, www.manoir-rochetorin.com).

Ümbritsetud õunapuude, liivaga ja aiaga Maamaja "La Reserve". Päike paistab mantelile, kulla raamile ja punastele diivanidele väikesed plekid, samal ajal kui perenaine Valérie Jouyet valab teed. Chambre d'Hôtese kuus tuba on sisustatud antiikmööbli, rikkalike kangaste ja suurepärase maitsega. Esiletõstmine: hommikusöök koos sarvesaiadega, kodu-keedetud moosi ning kohvi ja teed hõbedast kannust. DZ / F 100 eurost (chemin blanche, F-27620 Giverny, tel. 02 32/21 99 09, www.giverny-lareserve.com).

Parimad restoranid Normandias

Christine Follet:Isegi Saksa gurmaanid tellivad oma hõrgutisi.

Prantsuse kööki pakutakse jõuliselt L'Auberge du Prieuré Normand. Lisaks "Tarte fine" lambaliha soovitusele on röstitud veiseliha. Neljakursiline eine 27 € (1, koht de la République, Gasny Giverny lähedal, tel 02 32/52 10 01, //aubergeduprieurenormand.com).

Creperie Le Triskell pakub väikesi hõrgutisi nälja (või söögiisu) vahel. Magusad pannid alates 3 eurost, soolased alates 8,50 eurost (21, rue des Teinturiers, Îlot des Teinturiers, tel. 02 31/22 15 81).

Üks parimaid Cotentini restorane on see Les Fuchsias. Loomulikult maitseb eriti merest kõik eriti hea, sealhulgas kammkarbid, Normani eriala ja "Fuchsias" ka salatina. Või parmesani vahuga risotos merbass. Kolmekäiguline menüü 29 eurot (20, rue du Maréchal Foch, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue, Tel. 02 33/54 42 26, www.france-fuchsias.com).

Paljud värsked hõrgutised valmistavad ette iga päev Charcuterie Nicolas Burnel enne. Quiche ja tuunikala on ideaalselt piknikule. Magustoiduks võtke kott kirsidest või aprikoosidest. Tähelepanu: Lõunasöök vaheajal 1 kuni 15 (4, koht du Vieux Clocher, Gatteville-le-Phare, tel. 02 33/54 00 12).

Terrass on kena, menüü on hästi korraldatud, toit on lihtne - ja tõesti hea. Le Racine on väike restoran ja see on populaarne ka kohalike elanike seas. Kolmekäiguline eine 15 päeva jooksul, õhtul 18 eurot (rue du Haut, 50440 Saint-Germain-des-Vaux, Tel. 02 33/52 64 61, www.restaurant-leracine.com).

Stseeni restoran ja baar on samal ajal La Cale läänerannikul. Menüüs on vaid käputäis roogasid. Võitja: rannakarbid žetoonidega 12 eurot. Ja võõrustaja Rémy meelitab külalisi lõbusa vestlusega. Puidust laudades on võimalik istuda pikka aega (La Plage, 50560 Blainville-sur-Mer, tel 02 33/47 22 72).

Juba aastal 1888 on Annette Poulardil restoran La Mère Poulard tutvustas nende toiduvalmistamise oskusi. See on kuulus oma "Omelettes de Mère Poulardi" poolest. Absoluutne sündmus: soolase soo lambaliha. Kolmekäiguline õhtusöök kell 35, õhtul 45 eurot (Grand Rue BP 18, Mont Saint-Michel, tel 02 33/89 68 68, www.lamerepoulardcafe.fr).

Täpselt õige koht "väike must mees" või siider on see Café du Coiffeur, poolpuidust majas pildiraamatu külas Beuvron-en-Auge. Muide, külalistel on lubatud toita oma toitu ja süüa seda restoranis (tel. 02 31/79 25 62).

Näpunäiteid Normandias

Fondation Claude Monet Givernyi maalikunstnik ja aed, kahjuks, läbivad lillede, kompleks on ülerahvastatud enamiku aasta eest - ja seda tasub külastada (84, rue Claude Monet, www.fondation-monet.com).

Bayeux'i muuseum Must - kuulus, 70-meetrine 11. sajandi gobelään; Kõige parem on kõndida aeglaselt mööda gobeläänist infot kõrvaklappidega (rue de Nesmond, Center Guillaume Le Conquérant, Bayeux, www.tapisserie-bayeux.fr).

Loe ka

Normandia: vaatamisväärsused ja naudingud

Maison Jacques Prévert Lummatud koht peaaegu Cotentini poolsaare ülaosas: endine talumaja ja surnud luuletaja aed (Le Val, Omonville-la-Petite, www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-N.aspx).

Jardin Botanique De Vauville Enam kui tuhat taime lõunapoolkeralt levis lossi aias õitsev labürindi. Paljud peopesad pakuvad ka varju (Vauville, www.jardin-vauville.fr).

EXTRA TIP: Meie soovitus fännidele Prantsusmaal - individuaalne jalgrattamatk Provence'i kaudu, 7 ööd, sealhulgas pagasitransport alates 1050 eurost - Broneeri otse kroonikatesDuVasteMonde travel worlds (Ad)