Uus-Meremaa - paradiis?

Seal on riik, kus Jaakob ja mina istusime oma Lõuna-saare ülaosas asuvas väikeses puumajast ja äkki mõistis, et selles maailmas on koht, kus ainult omaenda meeleolud teevad müra. Riiki nimetatakse Uus-Meremaaks, kohaks Golden Bay ja maja, nagu üksik maailmas kui viimane maja, nimetatakse Punangaks, mis tähendab Maori "pühamu" keeles. Ma läksin Jacobiga selle riigi juurde, et näha, kui sügavalt juurdunud oleme asjades kodus. Kas on aeg - nelikümmend varakult ja laps vahetult enne registreerumist - unistajale anda. Ta sosistas üha rohkem, kas tahtsin proovida teist elu kõigest kaugel - teisel pool maailma.

Elu ilma müra ja helideta oli alguses raske. Mõnikord lendas Tui, must lind, ja karjus. Süda sõitis siis ja ainult kitsas sein oli minu vahel ja eriline hirm. Sellegipoolest mõtlesin ma varsti: kas pole see paradiis? Õige koht uuesti alustada nagu nülitud?

Meie kõrval on naaber, kes ei olnud kunagi seal, meie ees mere ääres: iga päev erinev, metsik, õrn, hall, hõbedane või hõõguv punane - ja silmapiiril mägipiirkonnad ja liivakangi, sõltuvalt tõusualadest, mis lükati esiplaanile , kui kadunud. Just see tundus, paradiis. Ja rand, see lõputu rand, mis haudub su pea ja südames. Peaaegu alati mahajäetud. Mõnikord pärast triivpuidust ja koorega täis jämedat õhtut, mõnikord puutumata, on liiv värskelt pestud leht, sile tõmmatud. Tihti ma hommikul varakult lähenesin suurele hallile Heronile, kes peatus vaikselt ja lihtsalt vaatas. Jaakob otsis öösel tähtedelt langenud tigude kestasid: nende näpunäited läksid hõbedaks. Kaugel, igal hommikul kell 7.20 sõitis tema rattarattaga vana paar oma ringi ja Bill, kes elas lahe teises otsas oma Labradoriga ja kirjutas luule, oli juba koju. See oli paradiis.



Miski ei domineerinud päeval, võib-olla nälg, mida peate iga mõne tunni tagant andma. Siis läksime mõnikord rannale ja kogusime rohelise Peppiemuscheln'i, kes tõrjub oma pehmete vetikate sõrmed mudast välja. Õhtul magasime päikeseloojangul, sest me olime osaks päevast. Paradiis on aga lihtsusest ja tasakaalust ning peate seda kõigepealt taluma.

Jaakob ei mõelnud sellele, see lihtsalt sai temast osa, kuid aega kulus aega, kui mu sisemine ebastabiilsus, mis jagab aega, andis talle korsetti, et teda minema minna, kuni see rahutus lakkab. Ja rahutused ei aktsepteerinud pikka aega, et üks tuli tänu sellele lihtsalt sellepärast, et midagi ei juhtu. Keegi ei helistanud, sest me ei teadnud kedagi. Puudusid teised lapsed, kellega mängida tuli, sest nad käisid ikka veel koolis ja elasid mägedes hajutatud. Oli ainult meid, täiesti omavahel seotud ja samal ajal absoluutses vabaduses. "Kas kõik Uus-Meremaa lapsed elavad nii?" Küsis Jacob. Me otsustasime teada saada. Ja külastas Sikat, keda olin kohtunud Nelsoni nädalaturul ja tema perega.



See asub kõrgusel mäest, kust avaneb vaade Takaka mäele, marmori mäele, koopadele ja kriimustusele. See eraldab 6000 inimese meie lahe, Golden Bay, põllumajandustootjate, kunstnike, vaimse, ülejäänud elust. Või kaitseb neid - see sõltub täielikult vaatenurgast. Sika naine Caitlin on klassikaline muusik Inglismaalt. Ta sõitis aastaid tagasi Uus-Meremaale looduslike hobuste päästmiseks. Ta ostis neist kolm, taltsutas neid ja elas nendega rannas. Hommikul ujus ta iga päev üksildase delfiiniga. Kontserdil Inglismaal kohtus Sika. Ta oli õppinud kunsti ja fotograafiat, elanud kümneaastases peres. Ka tema oli muusik. "See oli," ütleb ta, "nagu sa tõesti näeksid nõela heinakuhjas." Nad vaatasid üksteist, viis nädalat hiljem läks ta koos temaga Uus-Meremaale ja kaheteistkümne aasta pärast ei eraldatud neid enam kui kolm päeva. Juba aastaid elasid nad koos kolme hobusega ainult Uus-Meremaa randadel. Mõnikord andsid nad kontserdid, klaveril, didgeridoo juures. "Me täiendame üksteist," ütlevad nad. "Me oleme täpselt see, mida ta igaüks meist otsis." Nüüd elavad nad ümberkujunenud laudas, kus on kaks last, kes on üheksa ja kolm aastat vana, kes ostavad looduslikke hobuseid ja koolitavad neid. Mõnikord lahkuvad nad oma kohast kontserte andma. Kuid enamasti on Caitlin ja Sika iseseisvalt, sest allpool ja sellega tähendavad nad rannikut, "seal on see liiga vali," ütlevad nad. Saed, naabrite masinad: See ei ole nii rahulik, kui nad tulid. Liiga paljud otsivad paradiisis olevat kohta.Caitlin ja Sika teevad oma juustu oma kitsepiimast ja unistavad kogukonnast teistega, kus nad on iseseisvad. Kogukond, kes hoolib maa eest, sest Uus-Meremaal pole see enamasti iseenesestmõistetav.

Kas see oli vastus? Kas kõik elasid sel viisil nii iseseisvalt, nii neisse imendunud, kes oli otsustanud vana elu murda? Me olime otsinud vastust ja nüüd avastasime, et me tahame minna mujale, teistesse vastustesse. Kuumal päeval jaanuari alguses sõitsime meie autot Lõuna-saare ümber.

Lõuna-saare läänerannik hõljub peaaegu alati ujus. Kõik siin on vesi, taevast, merest. See on peaaegu nagu hingamine, ta jookseb taevast mägedesse, jõgedesse, see jookseb üle meie auto akende. Siin elab 30000 inimest rannikul 600 kilomeetrit. Mõte tänavale valgusfoori paigaldamine jagab kogu lääneranniku. Liiklusvalgustit 600 kilomeetri kaugusel peetakse ohuks vabadusele.

Siin Granitias elab Janine Adcock Rock 'n' Wood Ranchis. Tema isa oli talutöötaja, nad järgisid tööd, ta sõitis rikkaliku talupoegade tütarlaste pojad ja tundis, et ta võib tervendada loomi, kelle tahe oli katki ja kes võitlesid viha ja hirmuga. "Uus-Meremaa hobuste sosina" nimetatakse ajalehtedes Janine'iks. Ta kolis Granity'isse, sest siin on isegi odavam, "World Watcher'iga täis külas": World Watchers. Seda nad kutsuvad inimesteks, kes lihtsalt maailma vaatavad, ütleb Janine. Tal ei ole sinna sõpru, lihtsalt randa, mis ulatub lõputult kõrgete mägede ees ja kus ta talub oma hobustega. "Hobused on mu perekond," ütleb Janine, "Lõuna-saar on minu kodu." Uus-Meremaa põhjasaarel on liiga palju inimesi, kes kannavad nina üles ja ma arvan, et sa võiksid ühendada kaabli Põhja-saarele. " Seda ütlevad paljud. Sest paradiisil on kaks pooli. Need, kes elavad lõunaosas, väidavad, et nad on taevast lähemal.



Lõuna-saare põhjaosas Catlinsis, 4000 kilomeetri kaugusel lõunapoolusest, elavad Carolynne ja Ken Stephens. Nad olid siin sündinud, kasvanduses kasvatatud talu, kolm poega üles kasvanud ja oma abielu alguses istutanud oma talus väikese metsa, kelle puidukaubandusest said nad nüüd oma pensione rahastada ja voodi ja hommikusöögi ehitada. Nad ei oleks kunagi tulnud ideele investeerida oma raha panka. "Maa on kodus, see toidab teid," ütleb Ken. Nad kiirgavad midagi, mida nad kutsuvad praktiliseks tähenduseks ja positiivseks suhtumiseks elule siin turismibüroode brošüürides. Nad on vaalapüüjate ja kalurite, metsatöötajate ja põllumajandustootjate järeltulijad, kes on raskete tingimuste, ebastabiilse ilmaga raskelt võitnud. See on elu, mida linnaelanikud kadedavad, on väljavaadetes ja tegelikult on see tagasi, mõte: Siin võid elada. Kaka Pointis, külas, kus kõik vaatavad merele, lahes, kus on tavaline, et lapsed mängivad vees looduslike delfiinide hordiga ja veerevate roheliste mägede vahel, mis on nii uskumatult cheesy et sa ei julge neid pildistada.

Kui olime niisuguses mahajäetud ranna ääres, siis pisut. Jakob laulis temale midagi, pähkel vilgutas, tõstis pea lühidalt ja läks magama. See oli hetk, mille ilu võtab keele. "Keegi ei ole siin loomaaias nii lukustatud," ütles Jaakob. "Loomad ei ole ja me ei ole."

Jätkates taas põhja, sõidab tee mööda mägismaa talude üksindust. Õhtul ei ole köögis palju rääkida. Karjamaade vahel on 1000 meetri kõrgune vahe. Lambad ja küülikud üllatuvad kõrgest rohust. Hommikul tõmbab udu kõik teise maailma ja inimesed, keda me kohtume, ei suuda ette kujutada, et kõikjal maailmas võib olla ilusam ja kõrgem taevas. Võibolla on see, et üksindus on ka sõltuvust tekitav, ja kui sa sellega harjuvad, siis otsite järgmist. "Wild, wild, wilderness", ütlevad Uus-Meremaa elanikud Marlborough'i helisid, fjordi maastikku, millel on raskesti ligipääsetavad lahed ja paljud väikesaared. Siin elab pere Shand. Neil on 1500 hektarit maad, mägi ja kümme last vanuses kolm kuni 26 aastat, kes mõnikord mängivad röövloomadega. Nad teevad oma elust koorest, lammastest, veistest ja haruldastest turistidest, kes suudavad tulla neile purjepaadiga või, nagu meie, autoga mööda pikka, tolmust ja ohtlikku mägiteed.

Oma majast saab näha tume roheliste mägede vahelisi lahtisid, köied, mis klammerduvad kestadeni, mis jõuavad Londonisse või New Yorgisse. Maa mägedel on vihma ära pesta ja selle 1000 lammast ja 300 veist seisavad uskumatult järskudel rohumaadel. "Ma ei tahtnud kunagi isegi rasketel aegadel lahkuda," ütleb ema Raewyn. Kell 14 kohtus ta Timiga, tema hilisema abikaasaga, kell 16, oli ta veidi raskem.Raewyn on õpetanud kõiki lapsi kodus, paljud teevad seda Uus-Meremaal, isegi mõnedes, kes elavad linnades. Iga paari aasta tagant saabub keegi ja hindab laste õpiväljundeid, kuid ta otsustab, mis on oluline, ja aasta pärast oli tema õppekavas ainult maali, helilooja, luuletaja. "Teine õpetaja on loodus", ütleb ta. Ja vabadus. Mõnikord jääb ta lihtsalt kunstist, linnade näitustest kadunuks, kuid internetis on ta leidnud mõned naised, kellega ta vahetab välja kollaažiraamatuid ja kohtub isegi kord aastas. "Ma näen ikka veel selle koha ilu," ütleb ta ja naeratab.

Ainult üks kord on nad pidanud kõike müüma ja Euroopasse kolima, sest põllumajandustootjana muutub üha raskemaks. Villade hinnad on uppumas, Schafschereri tasu peaaegu kasuks. Nende ümber müüakse maad rikas linnakodanikele. "Aga see koht on meie kodu," ütleb Tim. "Kui ma hommikul lahkuma lahe külma vette, uinavad stingrays ümber kenasti." Ja mõnikord ütleb vanim tütar Jesika, sadu delfiinid ja isegi orkad oma sadamasse. Jaakob tahab jääda. Igavesti. See on koht, kus te ei pea enam küsima.

Enne kui me reisi lõpetasime, tahtsime minna kaugemale üksindusse, tahtsime teada, kas see on ilus, kuid võib-olla ei pruugi meie jaoks pikemas perspektiivis vajalik olla - ja ikka veel kogemus, mida peaks kindlasti teadma. Broneerisime Pete ja Takutai kahepäevase paadireisi.

Pete ja Takutai elavad ka Marlborough'i helis. Pete võitleb suure reisijate aururiga, mis transpordib inimesi põhjast lõunaosale ja toodab laineid, mille ägedus sööb kaldast ära; ta võitleb karpide vastu, kes lahkuvad surnud merepõhjast; ja valitsuse vastu, kes kutsub välisinvestoreid maale, et nad kasutavad ära ja lahkuvad laastavalt. Takutai pärineb Ngaiterangi suguharust. Ta hoolitseb linnupaikade eest ja tahab, et maori väärtusi mõistaksid pakehad, võõras, valged. Sellepärast juhivad nad turiste läbi helide. Takutai kogub oma õhtusöögiks Jacobiga rohelisi klappe, hiljem sõidame mööda väikest saart, kus elas kord rikas maori pere. Koduperenaine oli kääbus, kes armastas tantsida, nii et ta ehitas üksinduse keskel suure ballisaali. Aga kuna perekond ja selle naabrid järgmisest saarest olid jagatud, otsustasid nad abielluda oma lastega, nii et lõpuks valitseb rahu. Perekonna tütar tappis ennast pulmapäeval, sest ta armastas teist. Perekond jäi helid kiirustama, pulmakook oli ikka veel laialdaselt lausa suures tantsusaalis, ütleb Pete. Reisides paadiga läbi Marlborough Soundsi veeteede, räägivad nad meile Maa-ema lood, kelle nahk on kaetud rohelise karusnahaga.

Maandume Arapawale, kus 75-aastane Betty Rowe elab oma haruldaste kitsede ja mõne siga. Tal ei ole paati, vaid internetiühendust, et ta saaks rääkida kogu maailma teadlastega ainulaadsest geenivarust, mida ta siin saarel toidab. Me mängime pitsatitega ja kui päike langeb, istume meie väikese paadi tekil, mis on pakitud tekkidesse, plaatidele, mida otsime, ja siis päikese sädemeid vees. Me arvame, et näeme Kupet, keda Pete meile räägib. Kupe alates Hawaiki iidse maast, esimene navigator, kes avastas "suure valge pilve maa", sõidab Te Wheke'i, kaheksajalgade taga ja tema käed punaseks vee pinna all. Jaakob ütleb: "Ema, ma ei teadnud, et sa võiksid läbi raamatukirja sõita." Öösel sügavale jõuame Bosuni saarele, maorile, kes elab enamasti üksi oma majas vanade vaalapüürite kalmistu kõrval. Sügav ja unistamatu me magame oma voodis ja järgmisel hommikul teenib ta homaari ja praed ja kartuleid hommikusöögiks ning räägib oma 33 lapselast ja tema elust kalurina ja sukeldujana. Hüvasti, annab ta Jakobile vana vaalaliha. Pärast reisi üle Lõuna-saare läksime tagasi üksildaseima maja juurde maailmas. Meis ei olnud rahutust, vaid kindlus, et lahkume üksindusest. Sest me ei saa seda pikemas perspektiivis elada. Mõni päev enne lahkumist arvasin, et ma kuulsin vaalasid öösel. Valju, nutt. Sada vaala oli kaotanud tee lähedalasuvale rannale. Karmid, karvad emad nende vasikate eest. Enamik neist läks tagasi merre, kuid 23 neist surid, ja kui ma hiljem Jakobiga rannale tulin, laulis maori naine laulu monotoonses rütmis, samal ajal kui ekskavaator kühveldas kehad maasse ja kutsus neid Jaakobi. kes merre tagasi tulid. Hiljem olen kuulnud, et vaalad kiirustasid öösel rannale tagasi, kui ma arvasin, et nad neid kuulsid.Mängijad oma paatides sundisid neid viimasel hetkel tagasi pöörduma. Rand oli meie rand.

Kuidas sa tead, mis unistus ja reaalsus on riigis, kus esimesed elanikud, maoorid, võtsid unistused tõeliseks kogemuseks? Maoorid ütlevad, et kui me kaotame oma unistuste võime, siis meie vaimud lahkuvad meid. Mõnikord pead uuesti õppima unistama. Ma ujusin oma unistustes sellel maal, mingil hetkel oli see nagu mu käte levik ja ujumine.

Reisiteave Uus-Meremaa

Parim reisi aeg Olime seal detsembrist märtsini. Aga eriti jaanuaris ja veebruaris on kõik Uus-Meremaa liikmed liikvel ja palju kallimad, see on seda väärt isegi novembri keskpaigast või märtsist. Siis on see natuke jahedam, kuid siiski meeldiv.

Kohalejõudmine Hinnad kehtivad põhihooajal 1. jaanuarist 1. veebruarini, Frankfurt / M.-Auckland, kehtivad broneerimiseks kuus nädalat enne väljumist. 1300 eurot: Singapore Airlines, Quantas. Umbes 1400 eurot: Eriti lastele sõbralikud Emirates.

telefon Suunakood on 00 64, seejärel jätkake numbri valimist ilma 0.

Liikumine See säästab palju raha auto rentimiseks otse kohapeal. Sellistes linnades nagu Auckland või Christchurch on sellised üürileandjad. B. www.acerentals.co.nz, mis sõltuvalt rendiperioodist ja hooajast ka suurel allahindlusel, siis umbes 80 € / nädalas.

leida majutust Kas soovite seda maja Kõrghooajal (detsember-veebruar) on soovitatav see broneerida vähemalt kuus kuud ette. Hea veebileht on www.holidayhouses.co.nz, www.bookabach.co.nz.

Hea alternatiiv motellidele, mis on saadaval peaaegu kõikjal Talud ja taludkus sa tavaliselt söövad koos peredega. Hea aadress ja lingid sisaldavad veebilehte www.truenz.co.nz. Peaaegu kõikjal maksate laste eest vaid 5 kuni 15 eurot, sealhulgas kõik toidud.

Meid tervitati soojalt Meychelle mõis Michelle ja Brian Walkeri (SH73 Main West Coast Rd., Darfield, Canterbury, tel. 03/318 11 44, faks 318 19 65, DZ / F 78-124 eurot, www.ruralholidays.co.nz), mis viib meid ka aitama korraldada jet-paadireise ja püüda lambaid.

Kodus on Carolynne ja Ken Stephens Bed & Breakfast Kaka punktis Lõuna-saare allosas (3 Marine Terrace, Kaka Point, RD 1 Balclutha, Catlins, tel 03/412 86 78, faks 412 86 79, kahe magamistoaga korter 72-78 eurot, www.kakapointaccocation. com).

Sisse Glenmac talu Lõuna-Islandi mägismaa maksis hommikusööki, lõunasööki ja õhtusööki koos perega 36-41 eurot kaheses toas (7 K.R.D., Oamaru, tel. 03/436 02 00, faks 436 02 02, www.farmstaynewzealand.co.nz).

Tähelepanuväärne koht väga erilise naisega - mitte ainult ratturitele - on Rock 'n' Wood Ranch Janine Adcock läänerannikul. Kaks ööd väikeses hubis viiel inimesel, 3-tunnine randa sõit ja päevareis mägedesse kokku 197 eurot / inimene (1 Torea tänav, Granity, Buller, Lõuna-saar, tel 03/782 88 56, www.rocknwoodranch.com).

Meie arvates on Uus-Meremaa parim kokk: Jesika Shand, Kui teil õnnestub juuksenõel väikese lahega oma koju nihutada, võite jääda temaga (DZ / VP 156 eurot, Waterfall Bay, erakott, Havelock, 7154 Marlborough, tel 03/576 52 38, faks 576 52 56, www .waterfallbay.co.nz).

Kodus pole mugavam olla: imelised toad suurest majast alates 1900. aastast, mullivann, klaver, piljardituba, rikkalik hommikusöök ja lõpuks Colette ja Brian, absoluutselt soojad võõrustajad, kõik see võib leida Oak B & B-st Greymouthis läänerannikul. Kahene tuba 74-137 eurot koos hommikusöögiga, Oak Lodge Homestay, 286 State Highway 6, Greymouth, tel 0800 625 56343, www.oaklodge.co.nz, [email protected]

tegevuse Väga isiklik ja informatiivne ringkäik, mis hõlmab ka nende kodu külastamist Maori ekskursioonid alates Kaikoura (Mauri Tours Kaikoura, 10 Churchill St., Kaikoura, tel 03/319 55 67, faks 319 55 73, täiskasvanud 44, lapsed 23 eurot, www.maoritours.co.nz).

Kaikoura väike linn on kuulus oma vaalavaatlusi (Täiskasvanu 67, lapsed 31 eurot, vaalavaade Kaikoura, raudteejaam Rd., Kaikoura, tel 03/319 67 67, faks 319 65 45, www.whalewatch.co.nz).

Milford Sound nimetatakse maailma üheks imeks. Reisimine paadiga on lihtne, sest see on valdav (täiskasvanud 31, lapsed 8 eurot, tegelikud reisid, Lakefront Drive, Te Anau, 03/249 74 16, faks 249 70 22, www.realjourneys.co.nz) ,

Meie absoluutne lemmik tour, kuid oli paadiga Marlborough kõlab (Ecotours, Pete ja Takutai pöök, 316 A Waikawa Rd., Picton, Tel./Fax 03/573 69 01, www.eco-tours.co.nz, hinnad nõudmisel).

Koo enda kaelakee lehmade luudest: saate seda teha vaid viie tunni jooksul 34 euro eest Stephan Gilberg õppida. Saksa Bone Carveri kursused on väga populaarsed, seega broneerige aega ette: Stephan Gilberg, 87 Green Street, Tahunanui, Nelson 7011, tel +64 3 546 4275, www.carvingbone.co.nz, Email: [email protected] NZ.

Loe Vis a Vis, Uus-Meremaa. Graafiliselt ja optiliselt suurepärane (Dorling Kindersley, 20,90 eurot).

Stefan Loose reisikäsiraamatud, uus-Meremaa, Universaalne kaaslane (DuMont, 24,95 eurot).

Tour Planner uus-Meremaa, Head näpunäited turismiradadest kaugemale (Vista Point, 19,50 eurot).

info Turism Uus-Meremaa, 80 Haymarket, London SW1Y4TQ, www.newzealand.com (tel. 09 00/100 78 73, 0,49 eurot / min., Nädalapäevad kell 9–13) saksa keeles.

Новая Зеландия: куда приехать умирать (Jaanuar 2022).



Uus-Meremaa, paradiis, auto, Inglismaa, Maori, London, kool, TUI, Lõuna-pool, Uus-Meremaa, aeg, reis, reisimine, puhkus, puhkus, puhkus, lõõgastumine, pere, lapsed