Gdańskist Riiani: jalgrattamatk Läänemerel

Tegelikult ei karda ma inimesi. Aga ma kardan, et Frank ja Hartmut. Mõlemad näevad oma üle 70 aasta vältel üsna kahjutu, kuid meie sissejuhatavas voorus Gdanski hotellis ilmuvad nad ise. Üsna muide ütlevad kaks amatöörrattajat, kus nad on üle maailma reisinud: Ugandat, Senegali, Lõuna-Aafrikat (Frankist Berliinis), Põhja-Kappi, üle Alpide ja lihtsalt Niedersachsenist Berliinini öösel (Hartmut Soltaust). Mida ma siin tegelikult tegin? Minu jalgrattaga seotud kogemused on üsna kohalikud, minu seisund on mõõdukas. Igatahes, ma usaldan reisijuhi Peetruse lubadust juhtida kõik üheteistkümne otsaga grupp hea tuju Gdanskist Riiani. Ja e-bike, mille ma valisin.

Päeval algas see nii lõdvestunud. Mu sõber Sabine ja mina jalutasime läbi Gdanski. Suvel on see soe. Päike paistab ja Gdansk, kui linna nimetatakse poola keeles, on täis õnnelikke inimesi. Puhkekäik ripub muuli, pehme jäätisega ühelt poolt, mees, sõber või laps teiselt poolt. Motlawa kohalikel inimestel on kolib ja veega ületavad paadid liiguvad Läänemere randadele. Teens tähistavad jahtide osapooli. Me jalutame möödunud patriitside majadest, mis seisavad Langgasse kõrvuti, nagu ilu auhinna kandidaadid. Väravad juhivad munakividega tänavatel, väikestes säästukeskustes, koduste kookidega kohvikutes. Frauengasse'is on üks merevaigupood üksteise kõrval ülerahvastatud.

Kogu maailmas kõlab vanas hansalinnas muusika, viiulid ja harf, elektrikitarri bass. Need on üliõpilased, kes teenivad paar zloti iseseisvalt või miniatuurena ja - kena preludis meie suurele reisile - paneme meid suure vaimuga.

Koerad yap, nagu me järgmisel hommikul välja tulime. Läbi neljateistkümne päeva sõidame läbi umbes 550 kilomeetri läbi nelja riigi: Poola, Vene Kaliningradi liidumaa, Leedu ja Läti.

Niipea, kui Gdanski lahkume, ma vajun ma maastikku. Kogu ümber niidud, kus on unised, mis kaaluvad tuule- ja nisu väljadeni, kuni silm on näha. Me liigume mööda toonekurgi pesasid, kus järeltulijad ootavad oma vanemaid näljane keppidega. Külade kaudu, kus aeg ei tundu mööduvat. Pitskardinad ripuvad puidust aknaluukide taha, hollyhocks õitsevad halli maja seintel.

Vana sadam Gdanskis, Fromborki linn ja ringi Kursis

Enamik katuseid on kõverad ja kõverad. Aedades kasvavad kapsad ja porgandid, kurgid, petersell. Igaüks, kes on raha teinud, kaunistab oma garaaži sissepääsu sillutuskividega ja esihoone muru ja okaspuudega. Meie teed on mõnikord kruus ja mogulid, mõnikord vanad tankiteed, kaasa arvatud arvukad kaevud. "Tere Saksamaalt," palja torsoga mees kutsub meid aia ja laineteni, kuni me hävitame metsas.

Ma kardan, et Frank ja Hartmut suudavad tekitada tempo, mis sunnib mind pugema, muutumatuks paari esimese päeva jooksul. Vastupidi. Frank vestles nii lõbusalt oma elu ja oma lähedaste üle, et unustan kõik pingutused. Hartmut ei kiirusta kunagi edasi ja annab mulle näpunäiteid selle kohta, kuidas ma saan sõidu ajal oma jõudu säästa. Teine Mitradler, kaks paari Põhja- ja Lõuna-Saksamaalt, vend ja õde Hamburgist ning üks naine Rheinlandist, on meeskonnamängijad ja kohanevad grupirütmiga. Kui siin on kedagi, siis see on minu jalgratas, minu "gazell", nagu ta ise oma musta raamiga helistab. Esilubas meeldib see e-jalgratas mind peatada ja lasta mul korralikult lüüa.

Asjaolu, et kõik jäävad heas vaimus, tuleneb ka meie teisest reisijuhist Arnim. Ta teeb parimad piknikud Uurali ja Pommeri lahe vahel ja räägib meile anekdoote ja lugusid. Nagu Nidas (Nida), tuntud mereäärses kuurordis Kuramaa ääres koos Sahara dune maastikuga, kus külastame Thomas Manni suvemaja. See on puumaja, kus avaneb vaade laguunile. Väikeses kambris, mis asub nälgitud katuse all, kirjutas Nobeli preemia laureaat "Joosepile ja tema vendadele". Ta oli koos perekonnaga kolmekümnendate aastate alguses vaid kolm korda enne, kui ta kolis Šveitsi. Pärast seda langes maja Hermann Göringi kätte.

Meie nelja riigi ringreisil viibib peaaegu kõikjal Saksa ajalugu. Sõidame üle vana imperiaalse tee Elblagist (Elbingist) viimase Saksa keisri Kadyny (Cadinen) suvila elukohta, tagasihoidliku mõisaga väikese pargiga, mida ei saa külastada. Me uurime Fromborki (Frauenburg), väikest linna, kus asub Põhjamaade tellistest gooti stiilis katedraal.Samba kõrval on Nicolaus Copernicuse haud, kuldne Madonna naeratab nagu kuninganna külastajatele. Me ronime kellatornist üles ja premeeritakse vaatega värskele laguunile. Pean mõtlema tuhandetele Saksa idapiirkondade põgenikele, kes Teise maailmasõja lõpus surid jääl külma ilmaga või surid Vene armee pommitamisel.

Maja Nidas ja kaetud piknikulaud

Me ei ole kodune turistid. Keegi meist ei otsi siin oma perekonna jälgi. Aga kui me reisime läbi endise Ida-Preisimaa, nende pika puude vahelt, mis kaitsevad meid päikese eest nende roheliste relvadega, mis on täis tammepuust, üle maailma on taevas, nii sinine ja kõrge kusagil mujal maailmas, kas ma saan paremini ümberasustatud inimeste valu. mõista.

Marion Gräfin Dönhoff kirjutas oma raamatus "Aeglaselt haihtuvad pildid", et ta kasvas üles Ida-Preisimaal talus ja kaotas kõik: "Ma ei suuda ette kujutada, et kodumaa suhtes on kõige kõrgem armastus, et üks on vihkamisel sõitke nende vastu, kes on nende üle võtnud ja laimanud neid, kes nõustuvad leppimisega. " Kui ta mõtles Ida-Preisimaale, oli ta kindel, et see oli sama võrreldamatult ilus, kui see oli tema kodu. "Võib-olla on see kõige kõrgem armastus: armastada ilma omandiõiguseta."

Kaliningrad on päris kole. Nõukogude ajast pärit kõrge betoonhooned murenevad enam-vähem iseendale. Ja kus seisis vana Königsbergi loss, kummitab maja, "Dom Sowjetow", halli taevasse. Linnavalitsus pidi seitsmekümnendatel siin liikuma, kuid ehitusperioodil ähvardas kompleks kokku variseda. Vene valitsus lubas aastaid tagasi lossi ülesehitamiseks, kuuleme Tamara, meie reisikaaslase Vene eksklavas. "Me tegeleme siin hästi," ütleb endine insener, "me ei saa kurta - ülejäänud Venemaal on nii palju kurbust ja vaesust."

Kaliningradis ei ole toidust puudu. Supermarketis Viktoria melonid, tomatid ja kirsid kuhjuvad. Vorstid ja värskelt tapetud kanad on liha loenduril. Leib on ahjust lõhnav. Ostukorvis maandub punase Nõukogude Tähega meeste ja kuulujutte saunakate: tiitellehel naeratab Putin, "Venemaa kõige ilusam peigmees".

Meil on hea meel lahkuda Kaliningradist. Me naudime lähedalasuvat Läänemeret, mis pikematel liivarandadel veeretab pikad lained ja Leedu väikelinna Klaipeda (Memel). Viimased päikesekiired kaasnevad meie parvlaevaga, mis viib meid sadamalinna.

Õpilased istuvad väljaspool vanu ladusid Dane jõel, naerdes, mööda Ännchen-von-Tharau purskkaevu teatri väljakul ja jätkates vanalinna kitsaseid tänavaid, mis on vooderdatud puitmajadega. Friedrich Passage'is pärast 19 kella möödumist ei ole restoranides enam ruumi, külalised on küünarnukid põlvedel, samal ajal kui laudade hinnaline hind on: seentega pelmeenid, lihatäidisega kartulid. Värske süvis Svyturys, õlu ühest linna vanimast õlletehast.

Kaliningradi mereäärne promenaad ja Riia ööelu

Kuid see on pigem vaikne hetk, mis muudab selle tuuri nii unikaalseks. Kui me istume punaste peadega kusagil looduses ja venitame jalgu niidul, rüüstatakse rukkilille sinise, loodusliku vikkede roosa. Järvedel, kus pilliroog hõõrub pehmelt ja fasaan lendab kaanest välja.

Kui küla kirik lukustatakse ja põlvitame altari ees, mis on kaunilt kaunistatud püha piltide ja küünaldega. Kui me ronime läbi metsade, kus on rööbasteel sõitja, tehke cappuccinoga väikeettevõte jalgratturitele ja matkajatele. Kui ronime "Ristide mäele", mis on katoliku Leedu riiklik pühamu. Paljude krutsifiksidega mägi, puidu ja raua paksend, plastist ja rataste veljed, riputatud roosikeste ja paberlilledega. Iga üks vahistamine, üks soov, üks tänu, üks vabandus. Buldooserid valtsid kõik Nõukogude okupatsiooni ajal. Paar ööd hiljem tõusid esimesed ristid üles.

Riia tähistab. Elu. Suvi. Baarid ja pubid on avanud oma aknad, muusika heliseb, pop ja jazz, folk ja blues. Me juhime Livenplatzi, kus on loodud suured telgid, nagu õlleaias. Ühes, rockabilly bänd mängib oma kiireid rütme, üle puust laua õlle kruusid libistavad meie suunas. Sip ja juba Sabine haarab naerma Franki, nad pühkivad tantsupõrandal asuvas disko kastis. Tegelikult tahtsime edasi liikuda frilly juugendstiilis majadesse. Aga nüüd me lihtsalt vahetame käiku ja peatume. Klapi ja rocki ja tähista.

Hea teada

Juhendatud jalgrattamatkust pakuvad koostöös ADFC-ga jalgrattamatkuse spetsialist "Die Landpartie" (tel 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de). See on osa erakorralisest ekskursioonist Hamburgist Peterburi: 1. jagu: Hamburg - Gdansk 2. jagu: Gdansk - Riia 3. jagu: Riia - St.Petersburg

Jaotisi saab ka eraldi broneerida. Majutus on tavaliselt lihtne, pagas transporditakse, väsinud jalgratturitega kaasneb buss.

Daily etapid: 33–75 kilomeetrit.

Forum Gdańsk ist riesig!!!Vlog#3 (Aprill 2024).