Dominikaani Vabariik: Suunduge paradiisi


Adriana ja tema lapsed

Adriani ja Diana kükitavad põrandale ja suruvad riisi ja oad suhu, samal ajal kui tüdrukud vaatavad mind salakalt ja kägistavad. Ma istun laua taga, närides homaari küünis ja naeratan tagasi, sest mina olen just nii uimastatud kui kaks: 24 tundi pärast meie maandumist Dominikaani Vabariigis istume meist võõrastega ja kutsutakse pidu.

Kui olime Samaná uues lennujaamas, olime ajutiselt, kuid kahtlesime oma plaanis. Reisijuhi kiitis Kariibi mere saare idarannikul poolsaaret "siseringitehnikuna turistidele, kes soovivad leida oma väikese paradiisi suured rannad". Loomulikult tahtsime! Ilma toa broneerimiseta ilma rendiauto, ilma programmita. Ainult võimalus peaks juhtima meid ja Guaguasid: väikesed veoautod või bussid, mis reisivad ühiste taksodena alati sama marsruudi ja peatuvad, kus reisijad seda soovivad. Guaguas on odav ja paljude dominikaanide transport. Ja just seda me tahtsime teada saada, nende lugusid, kodu, lemmikpaiku.



Aga siis Kariibi õhtul oli kõik teised turistid kiiresti alla neelanud, bussides viidi nad kõikehõlmavatesse kuurortidesse. Ja me olime üksi pampa juures: pole baari, ükski hotell, rääkimata väikestest Guagua lähedal. Lennujaama ainus taksojuht raputas oma pead, kui ma selgitasin oma plaani tülitades hispaania keelt, kordades oma sõnu ikka ja jälle, kui sõitsin Samaná kesklinna: "no reservación".

Kahe täisplaadi juures sõidab meie perenaine Adriana oma naabri poole, kes meie jaoks keedetud: banaanikettid, kalmaarid, homaarid. Kui Adriana naeratab, näete lõhe tema lõikehammaste vahel. "Söö!" Ta kutsub. Tema maja on väike: tuba, kus on lastele madrats, üks emale, rotangist riiul plaatidega, tassid ja kolm hambaharja. Ei pliit, vett ega elektrit. Lambipirn valgustab roosa värvitud maja esiplaani. Banaanipuu all on kaksteist last, kanad, koerad ja sead. Naised jalutavad minevikus ja laines. Ma tunnen tema põnevust: Kaks Gringi meie külas! Kaks valget naist Playa El Francés'is!

tagasi kaardile



Pärast seda, kui me leidsime Samaná broneerimiseta hotelli, olime järgmisel nädalal meie peakaja kohvritega optimistlikud. Linnal on 40 000 elanikku, haigla, värvikas, lärmakas turg ja see asub roheliste mägedega ümbritsetud lahe ääres, mille vesi päris silla tõmbab.

Guagad - räpased ja ülerahvastatud

"Kas siin on Guaguas?" Küsisin poiss, kes istus oma kingavalgusti kastis. "Claro," ütles ta, kerkides pikali. Kabiinis: kuus inimest kahes reas. Veel viis naist avatud lastimispiirkonnas. Ma tahtsin laineid, nad tõmbasid meid üles. Niisiis ma pigistasin teiste ümber ümbritsevas kitsas puitplaadil, juht tõmbas laadimisukse alla, nii et meie kottide puuviljade ja planeedide kõrvale pandud kotid sobisid ja läksid sinust välja. Me rumbasime üle tee põranda all, ja kui ma mõtlesin, kas see oli ühistransport ja mitte põrgu komando, sõitis reisija teedel 14. number. Siis me hakkasime mäe kinni ja hakkas pugema. Naine vastas minu poole - umbes viiskümmend, väikeste pigtailidega, mis tõmmati välja plastikust lehest välja. Me hoidsime neid üle pea. Pähkli pragunenud, ja kui tuul puhus mu juuksed ja me kiirustasime minevikust kookospalmi, pidin ma naerma. Sest see tundus siin elu. Võõrad olid mulle lähedal, tuul nagu kiirus. Järsku tundus, et seiklusliku kokkusattumise plaan avaneb.



Kirikud mängivad Dominikaani Vabariigis olulist rolli

"Kus sa oled?" Küsis naine: "Kanada? Prantsusmaa? Mis on su nimi, minu nimi on Nelly ja seal on minu vennatütar Adriana." Adriana tahtis kohe teada saada, kui mul on lapsi. "Kaks," ütlesin ma. "Ka mina, kaks tütart," kiirustas ta. "Kas sa tahad õhtusöögile tulla?" Ma ütlesin: "Sí!" Ja mõtlesin, et see pole tõsine. Kuidas see peaks toimima? Kus ta elab? Kuidas me talle jõuame? Ja siis tagasi? Lennujaama mees oli öelnud, et Guaguas ei vii pimeduse järel. "Ma elan Playa El Francésis," ütles ta. "Kella viie päeva pärast ma lasen sind Las Galerasisse, seal on väga tore." Siis koputas ta tädi Nelly auto katusele, pidurdas Guagua, kaks hoopis tõstuki tagaküljelt.Lahe ääres, mis ei olnud midagi muud kui tõeline foto tapeet: ariel valge liiv kookospalmi all, sürrealistliku türkiissinise vee taga.

Pereauto on sageli mopeed

Mingil hetkel vaatas tee Las Galerasi randa. Me andsime juhile 150 peso, umbes 3,50 eurot 40-minutilise autosõidu eest. Lisaks paaridele kalapüügilaevadele sõlmisid ka võrgud, palmipuudel olid vaevalt nähtavad väikesed hotellid ja korterid. Üüritasime suvila rohelise muru juures, mida ümbritsevad banaaniõied ja orhideed. Rannal asuva palmikatuse all oli potti praetud Scampi "Mariposa" naine, kes loksutas nagu liblikad, mis olid keelel värskelt püütud, ananasside õõnestamiseks kookospiima, jää ja liha täitega. Dominiiklaste blues, "Bachata", kõlasid raadios ja kui ma tahtsin oma varbad vette panna ja arvasin, et see puhkus ei oleks enam imeline, ilmus Adriana - punkt 5. Kostis minisilmus, sädelev ülemine ja suured kõrvarõngad, ta mässas "motoconcho", mopeedi ja Guaguase venna. Minu ainus paanikas mõelnud: me kõik oleme? Neljale? Frantically, ma helistasin väikebuss; lootes, et see võib olla guagua. Ka see oli. Teel Playa El Francés'i poole peatusime kahvatu sinise pesuga kivimaja ees ja üheksa inimest jooksis üle muru - üksteise järel ja kõik valged. Guagua juhi perekond. Nad sõitsid kogudusele, mida me arvasime, et disko, adventistid laulisid ja kõlasid nii valjusti.

Kui me välja tulime, kõndisime üle mudaste heinamaade ja läbi pimeda džungli Adriana maja juurde. See oli juba koitu, see oli niiske ja ma sain üha närvilisemaks ja mõtlesin: loodame elusalt välja tulla! Ja: Kus on piir spontaansuse ja naiivsuse vahel?

Õhtusöögil räägib 26-aastane Adriana oma unistusest. Et nende lapsed lähevad keskkooli ja reisivad hiljem. "Võib-olla oma riiki! Kas see on väga kaugele?" Ta ise oli koolis vaid lühidalt. Nad ei saanud endale igapäevast 30-kilomeetrist sõitu Samanale. Hiljem kolis ta Las Terrenasesse oma kahe õdede ja vendadega, kus leidub hotelle ja tööd. Tema abikaasa oli kalur, nagu tema isa Puti. Umbes 3000 meest püüavad oma perekondi Bahiá de Samaná's toita. Haggard Puti on 46 ja lesk. Kaks aastat tagasi suri Adriana ema. "Hirmutage, sest me oleme nii vaesed," ütleb Abelsa, kääbus naine klappides ja villane müts, kes tegi Adriana tema asendajaks. Abelsa toidab Playa Rinconi turistidele. "See on väga tore," ütleb ta, "sa pead mind homme külastama!"

Me alustame. Nagu Puti tõmbab üles ja osutab oma mopeedile, millega ta tahab meid Las Galerasse juhtida, ma istun selle peale. Me komistame juured ja kivid; Ma vahtin taevasse, sinine-must, tähistatud tähtedega. Siis ma sulgen oma silmad ja arvan, et ma olen selle sõiduki jaoks tegelikult liiga vana, kus minu tagumik pool õhus.

Toit keedetakse lahtise tule all

Siiski, ma tahan sellest rohkem. Veel seiklus, rand, lihtne elu - tunnen esimesi märke paradiisi sõltuvusest. Seepärast rägime hommikul Motoconchosel Playa Rinconile. Juhid said Adriana, paar oma küla. Guaguas ei saa sõita metsikule rajale, mistõttu me mopeedid mägedele, varasematele tubakaistandustele, lehmadele, hibiskipõõsadele sellesse randa, mis on nii suurepärane, et Argentiinast ja Saksamaalt pärit filmimeeskonnad lavastasid oma saarte näitused televisioonile.

Jõe suudmes, nende toiduvalmistamise koha all, teeb Abelsa meid kookospähklikuks, hulluks kookospähkliks, see on kookospiim, mis on segatud rummiga. Kaks saksa paari pääsevad off-roaderist välja. "Meid on hoiatatud," ütleb mees, kes teeb kahe nädala jooksul kõikehõlmava puhkuse Puerto Plata, mõne tunni autosõidu kaugusel. "Hotellis ütlesid nad, et õhtuti ei pääse rannale minema - seal on kõige rohkem sandflies, ja me ei tohiks üürida autot ja sõita ainult selles piirkonnas - see on siin nii ilus!"

Ja miks me lihtsalt ei jää siia nagu paljud eurooplased? Õhtul kohtume mõningate neist pizzerias Galeras: Sarah, Milano ex-manager, kes müüb kaupluses salaami ja ricotta. Andrea, rooma fotograaf, kes lavastab õnne pilte kuurordi Casa Marina rannas. Ja Domenico Genovast, kes asutas 25 aastat tagasi algatuse, kus Itaalia narkomaanid ehitasid vaeste jaoks kaevusid ja koole. "Loomulikult elame siin pealiskaudselt paradiisis," ütleb Domenico. Päike, rand, palmipuud - õnnelikud inimesed. "Nad on sellised," ütleb Domenico, "sest nad lihtsalt elavad oma päeva ja kui te ei plaani kõike, peate jääma avatuks kõigile."

Ilmselt muutub elu lihtsamaks, kui lasete ennast juhuslikult kõrvale kalduda. Me peaksime tõesti siia jääma!

Aga me ei saa, midagi juhib meid: tahame näha vaalu. Ei tööta. Kuna Guagua juhtide liit on streik.Nad panid puidust kohvrid tänaval - kuid kaunistatud hibisklilledega.

Kui me lõpuks Guagua avatud tekil istume, jagame seda seitsme koolitüdrukuga pluusides ja seelikes, mis räägivad õpetaja, rattaga jalgratta kohta ja armastussuhte üle.

Kapten Philipo

Vaalavaatega paadiga sõidame me suure lahe ääres ja ootame, et üks löök. Igal aastal ujuvad Gröönimaalt tuhanded kupongvaalad siia, et lapsed kokku saada ja oma lapsi saada. See on vaikne, merepind on sile. Järsku hüüab keegi: "Kaks kella!" Ja kõik sõidavad laeva paremale küljele. Lapse vaal puhub purskkaevu, selle kõrval ilmub ema. Nagu sünkroniseeritud ujujad, kummardasid kaks vett. Ja siis poiss rullis äkitselt ümber telje, et laine oma valget värvi. , , Mulle minema! Nüüd olen ma selle maa, vaalade ja ripplesega täiesti uhke.

Nii et tagasi Guagua ja El Limón! Sellest mägikülast me peaksime sõitma juga, Sarah, meie tuttav Las Galerasilt, nõustas meid, "bellissimo!" Mõnevõrra suurema hobuse taga on mulle paanikahood. On sadanud, tee on järsk, hobused on komistavad ja ma pean mõtlema oma lastele, sest ma olen peaaegu hirmunud hirmuga. Ekskursiooni lõpus, kui me istume higistunud hobustel, parading läbi smaragd-rohelise jõe, olen ma õnnistatud seiklussõnaga.

Ja siis me läheme lõpuks saare ajaloosse. Ei ole enam koos Guagua'ga, sest pärast Los Haitise'i, mis asub Samaná lahe ääres, saad ainult paadiga. Siin pole inimesi, ainult mangroovid, meri ja kivid. Selle koopad on värvitud. Habe meestega ja nimedega: "Pablo 1953". Nad meenutavad indiaanlasi, kes peitsid siin Columbuse õudustest. Ja dominiiklastele, kes peitsid ennast 500 aastat hiljem oma diktaatorist Trujillost.

Roheline - täis ja valdav

Hiiglaslik pelikaanid ujuvad ümber kivi, mis vajub veest välja. See on vaikne. Ainus asi, mida saab kuulda, on lindude tiibade vilistamine. Kui innukalt on koobaste inimesed nende lindude lendu sel ajal vaadanud. Kui lähedane vangistus ja vabadus võivad koos olla. Eraldi ja lamamistoolid. Kõikehõlmav ja seiklus. Naljakad mõtted on, et äkki olen ma kindel, et ma olen väsinud. Õhk, mis lendas mu kolju sisse Guaguas. Hõõguvatest vaaladest ja kookospähkidest. Ja Samanast.

Travel Info Dominikaani Vabariik

Samana ise!

SISENEMINE Condoriga igal teisipäeval Frankfurdist Samanale alates 249 eurost. Sagedamini lähenevad Puerto Plata, umbes neli tundi autosõidu kaugusel, ja Santo Domingo või Punta Cana. Sealt edasi bussiga või rendiautoga. Punta Canast ja Santo Domingo'st saab lennata ka Samanasse lennutaksoga umbes 57 eurot inimese kohta.

TELEFON Piirkonna kood Dominikaani Vabariigis on 00 18 09, seejärel suunakood ilma nullita.

Teel Guaguas. Väikesed veoautod, pickupid või väikebussid, fikseeritud marsruudid (tavaliselt kahe küla vahel) sõidavad üle saare. Sa tunned neid paljude selles istuvate inimeste või nende poolt, neil ei ole taksotähist ega midagi sellist. Guaguasid saab peatada kõikjal, on oluline, et te teaksite, millist suunda soovite. Hind on umbes 1,20 eurot 20 kilomeetri kohta. Marsruutidel, mida Guaguas ei suuda sõita, on olemas Motochondos: mopeeditaksod.

MAJUTUS Las Mariposas. Asub ökoloogilise turismi algatusel Guariquén, kus on kaheksa võluvat bungalo, DR / F 35 eurost (Arroyo el Cabo 13, Las Galeras, Samaná, tel 914 30 55).Chalet troopiline. Naljakas risti itaalia Sarah'i hoolikalt juhitava suvila ja söögisaia vahel, kahekordne / ühekohaline 50 eurost (La Playa de Las Galeras, Las Galeras, Samaná, tel 901 07 38, www.chalettropical.com).Hotell Todo Blanco. Hotell asub otse merel ja on täiesti valge, kahekordne / kahekordne alates 56 eurost (Las Galeras, Samaná, tel 538 02 01, faks 538 00 64, www.hoteltodoblanco.com). Villa Serena. Elegantne ja keeruline hotell, kus on 21 tuba ja konditsioneer, kaheinimesevoodi / ühekohaline alates 96 eurost (Apartado Postal 51-1, Las Galeras, Samaná, tel 538 00 00, faks 538 00 09, www.villaserena.com). Hotell Coyamar. Asub vaikses lahe ääres elava Las Terrenase all palmipuude all, topelt / ühekohaline alates 65 eurost (Playa Bonita 1, Las Terrenas, Samaná, tel. 240 51 30, www.coyamar.de).

ENJOY El Kiosko. Uimastamine ja kohalik omanduses olev randade söökla Las Galerasis. Kindlasti proovige: värskelt püütud Scampi à la Mariposa (Calle Principal). Pizzeria Vittorio. Itaalias populaarne Las Galeras peatänav. Mahlased praed, krõbeda pizza ja hea vein (Calle Principal). Casa Boga. Baskimaa kalarestoran Las Terrenase rannas, seal on maitsvad gratineeritud tiibadega tiibud "Lambí" ja kalmaar oma kastmes (Pueblo de los Pescadores, tel. 240 63 21). El Mosquito baar. Loungy kokteilibaar, kus on suur tapas ja hea muusika (Pueblo de los Pescadores).

VIEW Playa Frontón. Hämmastavalt ilus rand jõuate Las Galeras rannast paadiga, lihtsalt pöörduge sealsete kalurite poole. Ümberminek umbes kümnest eurost. El Limoni juga / Santi Rancho. El Limóni ristmikul haldab baski Santi restorani, kus serveeritakse maitsvaid Dominikaani roogasid ja kohaliku hobuste juhendajatega koostööd. Sõit sealt suurejoonelisse juga võtab aega umbes tund ja maksab 20 eurot inimese kohta (tel 452/93 52). Vaalavaatlusreiside. Jaanuari keskpaigast märtsi keskpaigani on Samaná laht ideaalne koht Gröönimaalt ja Norrast pärit paatide vaatamiseks. Kanada Kim Beddall pakub ekspertteabe ekskursioone. 35 eurost inimese kohta (Victoria Marine, Calle Mella / Av la Marina, Tel 53/24 94, www.whalesamana.com). Los Haitises. Selle lummava rahvuspargi saab jõuda ainult paadiga, soovitavalt Sanchézist, ekskursiooniga Sunshine'i teenindusreisile. Omanik Urs Zumbühl pakub ka ekskursioone Jeepi ja hobusega ning annab nõu Dominikaani Vabariigile (Calle del Carmen 151, Las Terrenas, tel. 240 61 64 faks 240 51 57).

READENDUM Travel Paperback Dominikaani Vabariik. Asjatundja on kirjutanud Dom-Repi ekspert ja Kariibi mere piirkonna professor Ulrich Fleischmann (Dumont reisikirjastaja, 12 eurot). Kitse festival. Peruu kirjaniku Mario Vargas Llosa rooma diktaatori Trujillo viimastel päevadel ja dominiiklaste probleemid nende ajalooga (Suhrkamp Verlag, 12.80 eurot).

INFO Palju teavet ja nõuandeid on Dominikaani Vabariigi turismibüroo. Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt, tel 069/49 69 91 39, faks 49 69 28 34 30.

PUNTA CANA Vlog Osa 1. - Dominikaani Vabariik (August 2020).



Playa, Dominikaani Vabariik, autorent, paradiis, rohumaa, Kanada, Prantsusmaa, auto, reisimine, paradiis, Dominikaani Vabariik, kollektiivsed taksod