Burgundia: Château töötab ikka veel!

Õnnelik kelner Antony naeratab ennast, kui ta tasakaalustab minu plaati restorani kaudu, tundub, et panen minu ette nagu teemant. Ma neelan, kui vaatan röstitud tuvi jalgu tonka ubade kastmes. Hiljuti ei ole ma kunagi mõelnud süüa lindu, mida ma oleksin kodust rõdult välja sõitnud. Burgundias peetakse pidu: ma istun ühes Prantsusmaa parimatest restoranidest, "Le Relais Bernard Loiseau" koos kolme tärni köögiga. See lõhnab pettumust, olen valmis eksperimentide tegemiseks ja söögiriistade jaoks. Või on see käega parem? Antony märkab mu kõhklust: "Lihtsalt hammusta!" Ta naerab. Ka siin on see lõdvestunud. Ma närin neid sõrmede vahel nii hästi ja aromaatseid reite, et sulgeda oma silmad ja keskendun ainult maitsele. Kas ma olen sellises pühendumises restoranis kunagi söönud? Kindlasti mitte. Antony teenib mulle imelist jalutuskäiku, kuni ma šokolaadi läbin. Ma kardan, et mu juhatusel muidu ei tõuse.

Saulieu on linna nimi Burgundias, kus asub see kuulus üllas restoran, mis sisaldab ka väikest hotelli. Gurmaanid üle kogu maailma tulevad siia maitsekalt reisima uutesse valdkondadesse. Kogu hellitusprogramm. Jah, sellepärast ma olen siin, Burgundias, kolm ja pool tundi Pariisi lõuna pool. Lõpuks pidin ma pausi tegema, sest mu kodus elus oli väljaselgitamine ohustatud. Üksikvanemana, mul on palju minu meelest, töö, lapsed, vaevalt ruumi purunemiseks. Luksuslikuks nädalaks võin ma sügavalt hingata ja nautida rahu päevi jälle. Piirkonnas, kus tähistatud kokad, veinitootjad ja suurepärased hotellid on Põhjamerel nii palju kui rannatoolid.

"Marché aux Vins" on veinipiirkonna vanad ja uued veinid

Järgmisel hommikul, pärast rikkalikku hommikusööki minu "Relais" aias, läksin ma Burgundia autoga tutvuma. Tee viib viinamarjaistanduste ja keskaegsete külade vahel. Ma sõidan läbi kitsaste tänavate, geraaniumid rippuvad majade akna restidel, küla keskel on alati vana kaev. Rohkem idülli ei ole võimalik.

Märgid liiguvad mulle maanteedel, näiteks Clos de Vougeot, Morey-Saint-Denis ja Gevrey-Chambertin, justkui oleks sommeljeer koostanud peene veinikaardi. Dijoni ja Beaune'i vahel kasvavad parimad viinamarjad. Nad on tsistertslaste ja benediktiinide munkade pärand, kes lõid keskajal palju Burgundia viinamarjaistandusi. Tänapäeval peetakse neid maailma kõige väärtuslikumaks valdkonnaks. Kui ma hetkeks peatun ja vaatan ikka veel väikesed viinamarjad, on minu ümber ainult vaikus. Ma seisan liikumatult päikese käes, hingan sügavalt hommikust õhku ja nautin laialdast vaadet viinapuudel nõlvadel. Ma tunnen siin peaaegu nagu viinapuu, nagu seda laadi osa.

Beaune peetakse Burgundia veinide "päris väikesteks kohtadeks". Ridaelamud moodustavad basiilika ümber ringi. Linna tänavatel on palju veinipoode, kus ma saaksin veeta päevi uurides Burgundia Pinot Noirs'i ja Chardonnays'e - ja ostan paar pudelit iga kord koju. "Marché aux Vins", ajaloolise maitsega keldris endise frantsiskaani korra kabeli all, sukeldun lõpuks. Küünlavalgus vilgub tumedatel võlvidel, puidust tünnidel on "Château de Meursault" ja "Château de Pommard", parim valge ja punane vein. Närige, lööb, paneb selle keelele segadusse - siin on degusteerimise rituaalid, mis ei ole natuke rumalad. Meeleolu on müstiline, eriti vana katedraali osas ekskursiooni lõpus. Seintel on pildid pühakutest, iidsed paksud sammast paremal ja vasakul.

Loe ka

Château töötab ikka veel!

Ma tunnen, et ma olen filmis "Roosi nimi", justkui oleks Sean Connery Monk Cowl'is minema minema, et täita viinamarjamahla kann. See on lõunaaeg, inimesed istuvad väljaspool linna ruutu ja naudivad ka üht maitsvat "Châteauxit". Väikestel laudadel bistrooside ees, hea toiduga plaadil. Nad kõik näevad välja nii lõdvestunud, kui keegi neist ei peaks hiljem tööle tagasi pöörduma. Väike poiss hakkab laulma, keegi teda hoiatab. Ülejäänud perekond laulab koos, paar külalist, ja üürileandja veedab ühe. Savoir-vivre Burgundias - lihtsalt tehke iga hetke parim.

Ma märkan, kui hea on nende inimeste kergus. Kavatsen hiljem igapäevaelus neid meeles pidada.

Kas ma vaatan "Hôtel Dieu", Beaune'i kuulsa peaaegu 600-aastase haigla, kus on puidust nikerdatud voodid ja tiibadega altar? Absoluutselt! Ja kas ma peaksin Cormatini lossile vaatama oma suurepärase pargi ja tubadega, kus on endiselt 17. sajandi sisustus? Jah, see sobib. Iga päev mõtlen täpselt, mida ma teen. Mitte ükski vaatamisväärsuste stress, ma lubasin endale, kuid ma reisin ühest kohast teise, ühte majutust teise.

Andrea Hacke endises Beaune'i haiglas, Hôtel Dieus. Meie autor imetleb "Armensaali" hiilguses

Minu esiletõstet nimetatakse "La Cueillette" ja see näeb välja nagu viinamarjaistanduste palee. Vastuvõtu juurde, nagu muinasjutulinnas, tekib lai punane paksune vaip. Minu toa ees asuval suurel terrassil võisin tantsida valti. Ma tunnen, et olin neli, kui olin koos vanaisaga printsessikleidis lossi ja olime seal elanud. Söögisaalis küngas lagi ja seinad, suur kroonlühter ripub ruumi keskele, igal laual on vaas, kus kuldkala ujub. Selles hiilguses kaovad mu viimased mõtted igapäevaelust kodus: koolilõunad ja täismasinad on kerge aasta kaugusel. Mu hing tunneb värskelt masseeritud.

Selles piirkonnas on nii palju linnu, paleed ja kirikuid kui Saksa äärelinnas asuvates garaažides. Ükski teine provints ei olnud kunagi suuremate ja rikkamate kloostritega kui Burgundia, kuni nad Prantsuse revolutsiooni ajal suuresti hävisid. Ma sõidan keskaegse usu keskmesse Cluny kloostrisse. Suurest struktuurist on säilinud vaid üks transeptsioon, mis oli varem viie-nave hoone, mille pikkus oli 187 meetrit ja kaks transkripti. Ma laenan iPadi virtuaaltuuri jaoks ja sõidan ajas tagasi. Kõikjal, kuhu ma ekraanile lähen, lisab arvuti sellest, mis seinal, kaarel või uksel puuduvad, ja näitab mulle pilti, nagu oleksin just originaali pildistamisel. Vaatamata oma 1,85 meetri kõrgusele tunnen end selles monumentaalses tehases väikesena. Entusiastlik, ma pöördun enda poole ja sisenen kiriku veel olemasolevasse tiiva. See on nii uskumatult kõrge, et saan põrgu vaadates pearinglust.

Abbey lähedal asuvas kohvikus kohtun Philippe Griotiga. Kividega ja skulptor-korkiga purunenud teksad ja tolmused käed on kloostris palju ringi vaadanud. "Ma vaatasin, kuidas lõigata kivid ümmarguse servaga." Ta ütleb, et kividega töötamiseks on vaja julgust. "Teil on graniit- või marmorplokis iga lõikamise jaoks ainult üks võimalus." 56-aastane armastab olla vapper. Ma vaatan teda sellega, mida ta oma tööd teeb. Inimesed, keda ma siin teel kohtun, tunduvad väga rahul. Või ma näen nüüd täiuslikku maailma kõikjal, sest ma olen nii hea tuju?

Viinamarjad Gevrey-Cgambertini vallas

Viimasel õhtul broneerisin ma ruumi Ghislaine de Chalendaris. Ilus, sooja südamega prantsuse naine on 60-aastane, kuid on 40-aastane. Koos oma abikaasaga jookseb ta Bed & Breakfast "à la maîtresse". 1700-ndal mäel asuval mäel on ainult viis külalistetuba. Vaade minu aknast basseini ja lilleaia üle laiele orgu on unenäoline. Õhtuti söövad kõik külalised koos peretoas. Igaüks, kellel ei ole kodus ema, kes teda aeg-ajalt leevendab, leiab need siit. Ma söön nende kolm kursust aeglaselt ja naudinguga. "Võtke seda rohkem," ütleb Ghislaine, niipea kui mu plaadile avaneb valge täpp. Ma tunnen, et see pere oleks mind kutsunud Prantsusmaale eraviisiliselt. Pärast sööki istume koos oma perenaine. Ta on võluv, räägib oma ajast kui õde Pariisis, kuulab hästi ja armastab naerda. Tema südamlik olemus tundub olevat avatud inimestele, sest äkki tsiteerib Šveitsi Prantsuse luulet. Itaalia istub klaverile ja mängib Bachit. Ma joen punast veini Ghislaine'iga ja me räägime pikka aega elust ja meie unistustest, nende leitud paradiisist Burgundias. "Kas sa tead, mida mulle eriti meeldib?" Küsis ta mulle kunagi. "Märgin, kuidas inimesed meiega rahulikult elavad ja õpivad jälle elu nautima, ja mulle meeldib seda vaadata, kui keegi kõnnib hommikul paljajalu, vaatab kaugust ja on nendega ühesugune."

Järgmisel hommikul saan voodist välja, nagu päike tõuseb. Ma voolan üksi maja niidu kaudu. Ja mõtle, aitäh, Burgundia.

Hea teada

jääma

"La Cueillette". Vanad luksuslikud ja kaasaegsed toad Palaises Mersault'i viinamarjaistanduste keskel. Spa puuviljateraapias. Kahekohaline tuba alates 185 eurost, hommikusöök 19 eurost / inimene.18, rue de CÎteaux, Mersault, www.lacueillette.com.

"à la maÎtresse". Bed & Breakfast 300-aastases majas, kaunis aed, sealhulgas bassein, laupäeva õhtusöök. DZ / F alates 98 eurost. Le Bourg, www.alamaitresse.fr.

"La Tour du Trésorier". Päris voodi ja hommikusöök Tournuse iidse kindluse seinale. Võluv möbleeritud tuba. DZ / F 150 eurost. 9, koht de l'Abbaye, www.tour-du-tresorier.com.

Toit ja jook

"Le Relais Bernard Loiseau". Kolme tärni restoran, kus on klassikaline ja uus looming. Samal ajal on mugav hotell. Lõunasöögimenüü 70 eurot, 5-käiguline õhtusöök 175 eurot, kahekohaline tuba 275 eurost, hommikusöök 28 eurot / inimene. 2, rue d'Argentine, Saulieu, www.bernard-loiseau.com.

"Le Pré aux Clercs". Gourmet-köök Michelini tärniga, kena terrass. Viis kursust 57 eurost. 13, koht de la Libération, Dijon, www.jeanpierrebilloux.com.

katsetama

"Marché aux Vins". Individuaalne veinireisid ajaloolises keldris. Seitse degusteerimist 11 eurot. 7, rue l'Hôtel Dieu, Beaune, www.marcheauxvins.com.

"Moutarderie Fallot". Traditsioonilised sinepitooted koos ekskursioonidega, sinep 30 maitsega.31, rue du Faubourg Bretonnière, Beaune, www.fallot.com.