Gambia lugu

Jangjangbureh'i ületamine: Paljud parvlaevad ületavad Gambia jõge

Tema nimi on Madi Kouyate ja ta on griot, jutuvestja. Me kohtusime temaga Gambia kaudu. Tõenäoliselt ütleb ta meile, mida me kogesime: see oli keskpäeval ja sa nägid, et soojus häirib valget meest.

Ma kutsusin neid, kuidas võõrad kutsuda: "Tere tulemast Gambiasse," laulsin: "Tere tulemast Smile'i rannikule." Me istusime palmikatuse all küla keskel, kus vanad mehed nõustusid ja otsustasid koha saatusest. Naised tulid jooksvalt, ämbrid pesemisvett oma peadele. "Toubab, Toubab," sosistas lapsed, valged ja valged - ja nad liikusid lähemale, kuni nad riputas võõras õlg ja istus jalgadele. Me rääkisime ja naerisime pikka aega. Siis sõime riisi ja köögivilju mango-suitsutatud kalaga.

Minu nimi on Madi Kouyate, ma olen griot: griot laulab oma rahva ajaloost ja levitab oma isanda tegusid. Ta räägib inimestest - lootusest, armastusest, ebaõnnestumisest. Ma tahan teile rääkida asjadest, mida Toubab siin koges. Kuna valged nägid minu kodumaad, kuid nad nägid seda teistmoodi kui mina. Maailm on suur ja tõde on palju.

Tipptegevus: hommikul tulevad kalurid Atlandi ookeani rannast tagasi

Kui me koos varjus istusime, ütlesid nad ka Toubabist ja minust Banjulist. Rannad ja suured hotellid, mida nad meie pealinnas nägid. Sadamast, kust väljuvad Senegali laevad. Neist parvlaevadest, mis ületavad Gambia jõe - sadade inimestega, on meie etniliste rühmade värviline vaip: Fulbe, Wolofs, Mandinka, Jola. Sa pead teadma, et asjad ei juhtu juhuslikult. Minu Kora oli viimasel ajal pisut loll, ma vajan uusi lugusid. Kui ma kuulsin valget inimest Banjulilt aru, otsustasin ma neid oma teekonnal järgida.

Ükshaaval pead ütlema. Lõvi ei hakka kõigepealt sabal kasvama. Esimesel päeval võtsin ma Toubabi Makasutu metsa riiki läänes. Seal oli varem kurat ja keegi ei julgenud sinna minna. Siis tuli Inglismaa, hirmutas kurat, ostis metsa ja ehitas sinna. Täna elavad mu inimesed siin uuesti, kuid see koht on endiselt lummatud. "Vaata virsiku puud," ütlesin ma. "Võtke oma koorest, siis on teil kõhuvalu valu paranemas, vaadake baobabi vilju, nad on head neerudele ja näevad termiitide mägesid, kui sa kaovad põõsas, kaevavad seal, sest seal on veega. "

Ühtekuuluvus: laiendatud perekond Badjie oma küla lähedal jõe suudme lähedal

Me kõndisime läbi metsa, kuni jõudsime. See oli halb maja ja rikkust ei täheldatud. "Vt isa Sang Jatta," ütlesin, "meie suur Marabou, ta on õpetlane, salvei, õnn, tervendaja, ta on meie kultuuri sammas, ta teab tulevikku ja suudab minevikku tervendada."

Siis küsisin ma Toubabilt, kas nad tahavad kuulda nende tulevikku. Aga nad naeratasid sellist imelist valget naeratust, mis peitub alati nende nägu, kui neil puudub usk. Valged vaimud järgivad ühte asja, nad nimetavad seda põhjuseks. Nad räägivad kiiresti ja otse. Nad ei küsi kõigepealt tervise, perekonna heaolu ja õnne seisundi kohta. Nad ei ütle, et kui midagi on hea, siis nad ei kiida kedagi selle eest. Nad ei tea, et kõik on seotud. Igaühe saatus kellegi teise vastu. Eile hommikul. Ja vanade tarkus, mille sügavus on see, et elu tuleb.

Külaelu: Bakadagy asub Basse'i sisemaal

Ühel päeval järgisime oystercatchereid paadis. Ma sõitsin, sest sa ei tohiks valgesid usaldada. Kuigi me olime ikka veel Gambia jõe soolases osas, kus ei ole krokodilli, aga sa ei tea kunagi. Ma ei saa kindlasti ujuda. See oli varjuline mangroovide harude all ja me liugasime vaikselt. Nad kinni haarasid. Kohmakad olid nende käed, millega nad nuga suunasid, et võita austrid mangrove juurtest; aga õnnelik tema naeratus. Mõnikord tõusis heron, kuulis muda usside sosistamist. "Madi," ütles Toubab, "kui kaua naised kalastavad?" - "Kuni teil on piisavalt," vastasin. "Sest endale, oma perele ja müügiks turul." - "Mida naised ühe kilogrammiga teenivad?" - "Sa teenid nii palju kui ostja sulle annab." - "Ja kui kaua nad võtavad liha kaussist välja?" - "Niikaua kui see kulub."

Kui me läksime jõe juurde Mandinaryni, oli seal kuum. Lapsed, kes jälitasid meid ja tahtsid anda mangod, kaebasid, sest liiv põles jalgu. Basidy Badjie elab küla viimases majas. "Basidy," ütlesin ma, "selgitage Toubabile, kuidas pere siin töötab", ja Basidy rääkis oma 15 vendast ja tema vanast isast, kes ei saa lugeda, vaid saatis enamiku oma lastest kooli. Ta näitas meile kolme isa kolme naise tuba, kes magasid seal oma lastega voodis, ja ta viis meid vanasse isa, kelle sõna on veel täiskasvanud poegadele seaduslik.

Oyster saagikoristus: mangrove metsades Binta puruneb nuga, mille mereloomad on juurtest nähtavad, mis ilmuvad madalate tõusude ajal.

"Kuidas sa elad nii paljude lastega?" Küsis mu toubab. "Me võime kogukonnas ainult ellu jääda," ütles Basidy. "Ainult koos saame saagi koristada ja uuesti rakendada." - "Kuidas sa tulevikus elad?" "Nagu alati, maisi, sorgo, Allahi armust, on meil vähem lapsi, sest lapsed vajavad haridust ja haridus on kallis." Toubab rääkis sellest Aafrika kogukonnast pikka aega laiendatud perekondade õnnistuste ja kirikute pärast. "Minu sõbrad," ütlesin, "puu suudab paremini elada, kui see on üksi, sest tal on kogu vesi enda jaoks, kuid iseseisvalt isikul pole mingit kasu kõigile olge üksildane. "

Tule minuga Kanilai, meie presidendi külasse. Ta sündis seal, ta veedab seal palju aega. Ma arvasin, et mu Toubab oleks õnnelik. Turistidele on meie presidendi loomaaed. Aga Toubab naeris selle pärast. Tegelikult kohtasime ainult lame kaameliga, lõvi oli rohus masenduses. Nad vaatasid paljusid sõdureid, kes kaitsevad presidenti ja tanke ning palee. Nad ütlesid, et see kõik on nagu kodusõjafilm. "Oh, Aafrika," ütlesid nad ja ma ütlesin: "Oh, Toubab."

Madi Kouyate laulab oma rahva lugusid

Jätkusime reisimist lõunakaldal, kus uus asfalt ei kata veel liiva ja sõiduk võtab kauem aega kui eesel sõitev mees. Minu kodumaa on väike, mõlemal kaldal on nii lai kui inglise suurtükid. Ja mõlema piiri taga asuvad Senegalis, me oleme selle sees. Kuna nad on meie etnilised vennad, elame rahus. Me sõitsime autos, mis oli pehme. Ma armastasin autot, valged armastasid jõge. Kui nad seisid ühel oma kaldal ja ootasid järgmist parvlaeva, oli nende nägu vabadus. Koos meiega istusime: lendavad riidekaupmehed, kõrged kõrvarõngad Senegalist. Lihased noored mehed, võib-olla otsivad õnne jõe teisel poolel. Kingapintsel ja kalur karmidega. Laevadel õppisid mu valged sõbrad ootama. Nagu aafriklased, heitsid nad oma kontsadesse ja lase aja kulgema.

Neljandal päeval tulime Farafenni. Me olime juba ammu maha jäänud mangroovid ja soolased sood. Ma kiitsin Toubabi õhtu ilu ja savanna hommikust, baobabipuudest, kapoki hiiglastest, kellel olid paksud kohvrid ja filigraanilehed; ja nad nõustusid minuga. Mitte ainult noolega, vaid ka südamega.

Naine asi: Jangjangburehi turg, väike linn MacCarthy saarel Gambia jõe keskel

Me sõitsime Farafenni turule, kuni vürtside ja seebide lõhn oli meie nahka katnud. Toubab imestas kauplejate värvilisi kangaid, meie naiste kleidid, meie turu lõhnu. Kaupmehed panid riideid ja kuldseid ehteid üle nende, nad võitlesid maha ja lõpuks naersid. See oli mäng ja mul oli hea meel, et valged õppisid, kui palju Aafrikale meeldib mängida. Kuidas nad õppisid olema kannatlikud, aeglustuma. "Sinu aeg või GMT?" Küsisin, kui me kokku leppisime: "GMT, see on Gambia võib-olla aeg." Mõne päeva pärast otsustasid nad GMT.

Farafenni istus Toubab pikka aega kaldal joomise teel ja vestles kaupmehega. Gamblased on sõbralikud inimesed. Kui me kohtume kellegagi, tervitame teda. "Kuidas sul läheb," ütleme. Või "Ça va", kui keegi saabub Senegalist. Toubab pidi vastama paljudele "Kuidas sa oled" ja Farafendis ka paljud "Ça va".

Te peate teadma, et Gambias on palju inimesi, kes teenivad valgesid. Näita neile oma küla, kaasas neid oma reisil või müüa neid asju. Toubab on õppinud, et aafriklased ei tohiks midagi anda, nii et mu rahvas ütleb: palun osta mulle jalgpall. Või: Me teeme kooli projekti. Me nimetame neid mehi Bumster, Schnorrer.

Foto peatus: ChroniquesDuVasteMonde meeskond, Andrea Jeska ja Stefan Volk, pildistati Basse Santa Su

"Madi," ütles Toubab, "kuradid kahjustavad turismi." "Sa oled õige," vastasin. "Aga need noored mehed on vaesed ja valged on nende lootus, lootes, et nad kontakteeruvad Euroopas, lootes, et valge mees annab Dalassiele parema elu alustamiseks piisavalt."

Kui Basse Santa Su vaevalt turism läheb kaduma, asub linn minu riigi äärepoolseimale poolele. Basse Santa Su'is on laia oja juba ammu muutunud kitsaks jõeks ja selle veed on magusad. Hippos sukeldavad oma pead veest välja, ahvid mängivad pankadel. See oli nii kuum, et põgenesime restorani õlgkatuse all. Me sõime riisi kana, nagu iga päev. "Sõbrad," ütlesin, "kas sa ei arva, et sööte kana iga päev?" Aga nad ütlesid, et tahavad leida tõelise Gambia. Hull, ma arvan. Nii hull kui idee sõita bussi taksoga. Kus meil oli selline mugav auto. Aga ei, nad tahtsid pigistada ühte nendest bussidest, kus mootor on rikutud ja peatamine on katkenud kümme aastat. Kolm reisijat olid seal, kui me saabusime, veel kolm. Aga juht soovis enne lahkumist 20 reisijat - külas, mis tundus mulle isegi maailma lõppu. "Mu sõber," ütlesin talle: "Me võime oodata, kuni antiloop jälitab lõvi." Ta ei lasknud ennast pehmendada.

Me istusime varju kolm tundi või rohkem puu, jõi teed, teed uuesti ja pakkus ka teed kolmele naisele, kes meiega ootasid. "Naised ütlevad, et ma tänan teid ja soovin teile õnnistusi," ma tõlkisin. "Olgu Jumal koos teiega ja kaasas teid teekonnal." - "Aamen," ütles Toubab ja ma nägin jälle, et nad olid õppinud. Mingil hetkel sõitis buss 15 reisijaga. Kaks korda muutis juht rehvi teel. Me peatusime kolm korda, et aidata teisi rehvi vahetamisel. Toubab olid õnnelikud. Viimase paari miili jooksul läksid nad läbi savannahi, tasakaalustades oma pudelid nende peaga.

Me Gambier oleme Juffure'i üle uhked, sest meie kuulsaim poeg on sealt. Tema nimi oli Kunta Kinte ja ta oli noor Mandinka ori. Ta viidi Ameerikasse. Ainult Juffure teadis tema nime kuni ühe päevani tuli Ameerika kirjanik Haley ja leidis oma esivanemad Kinte perekonnas. Ta kirjutas sellest raamatu ja sellest ajast alates on Juffure maailmakuulus. Aga minu koht ei meeldinud mu Toubabile. Neid ärritasid suveniiride edasimüüjad. Samuti ei tahtnud nad Kunta Kinte'i järeltulijat pildistada. "Ta on kindlasti kena naine, Madi," ütlesid nad. "Aga me ei taha, et orjastaja ellujäänute turismifoto oleks."

Sõitsime Jangjangburehile, kus nad lõpuks olid rahul. Nad istusid kaldal ja ei tahtnud midagi enamat. Võib-olla tänu mütsatidele, kes jalgade peale ronisid ja iga söögi varastasid. Võib-olla, sest see oli nii vaikne koht. Jõgi oli nõrk, praamija, ka tuulepuude puud. Jangjangburehis kerkis Toubab idee kohandada spetsiaalselt kohandatud kleit Aafrika mustris. Siin on viis rätseprit, nad istuvad väikesel turul isegi siis, kui pimedus on levinud. Toubab ütles, et hävitad oma silmad sädemete valguses ja ma hoidun ütlemast, et rikutud nägemine on alati parem kui näljane kõht. Kui Toubabit küsitleti, kiirustasid kõik küla ja vaatasid seda vaatemängu. Kohandatud rikutud nägemine ei olnud piisav, et lugeda mõõdud mõõdetelt. Nad kirjutasid talle Toubabi ja kõik naersid, naerdes Gambias, kui elu on naljakas.

See oli meie reis. Minu Kora ei ole enam loll. Kiitke neid puid, mis on nii erinevad ja kasvavad kõrvuti, jagades maa ja vett. Fo waati koteng, hüvasti Gambias. Tule, kui sa tahad oma silmaga näha, mida ma ütlen. Ja see lugu, ma vannun oma keele järgi, ei ole vale. Ainult tõde, mida ma teile rääkinud olen.

Reisiteave Gambia

sõiduaega Oktoobri keskpaigast juuni keskpaigani: soojad päevad, meeldivalt jahedad ööd. Seejärel käivitage vihmaperiood: kõrge niiskuse ja muda teedega, aga ka hingematvalt erinevate taimedega.

Kohalejõudmine Condor sõidab kord nädalas Frankfurdist Banjulisse ja tagasi 562 eurolt, söötja lendudeks veel 140 eurot (tel 01805/76 77 57 14 senti / minut, www.condor.com).

ekskursioon Ekskursioone üksikute ehitusplokkidega korraldab näiteks spetsiaalne korraldaja Minu Aafrika maailm. Klassikalisel marsruudil "Oasis of Gambia": Banjul, ööbimine rannahotellis, Makasutu metsas, Abuko rahvuspark, paadireis läbi jõe lisajõgede, külade külastamine, ööbimised ümmargustes hutipärsulaagrites. Kaheksa päeva, sealhulgas transport ja enamasti täispansion ilma lennata kaheses toas inimese kohta alates 649 eurost (Feuerbachstraße 26, 40223 Dusseldorf, tel 02 11/302 06 92 20, faks 302 06 91 11, www.My-AfricanWorld.de).

lugenud "Gambia karm juhend". Väga informatiivne, inglise keeles. Väga hea: erinevate riiklike keelte sõnavaraosad, kaardid üksikutele aladele (Rough juhendid, 20,70 eurot). - "Gambia, Senegal". Gambia on natuke pealiskaudne, kuid ilusad anekdoodid ja lood (Reise Know-How Verlag, 14,90 eurot). - "Suure jahimehe ööd".Côte d'Ivoire'i sündinud Lääne-Aafrika kirjandustähe Ahmadou Kourouma poeetiline töö: võimu ja selle kuritarvitamise, despotide, unistuste, muusika ja igapäevaste katastroofide kohta. Rääkis president Grioteni vaatenurgast (liidu kirjastaja, 11,90 eurot).

info Gambia turismibüroo, P.O. Box 4085, Bakau KMC, Gambia, tel. 002 20/446 24 91, www.visitthegambia.gm.

Väikeste turismifirmade ühendus Gambias: www.asset-gambia.com.

Traditional music - Gambia (Aprill 2024).